Remise en etat Nuova Simonelli Oscar HS & Grinta

Salut

Je suis desormais l'heureux (enfin esperons) proprietaire d'un Grinta (encore en bon etat) et d'une Oscar (qui a vu de biens meilleurs jours).

Les deux machines sont dans un etat de salete avance, maintenant au boulot....

* Le Grinta d'abord :

 - Il a ete bien utilise (mon vendeur a dit qu'il avait 8 ans mais je dirais bien plus) mais, aussi surprenant que cela paraisse, les meules sont en bon etat au toucher.

 - L'axe du moteur qui tient la meule du bas est bien centre, pas de desequilibre quand il tourne. J'ai regarde avec un crayon a papier (et en mettant en marche) si la meule du bas etait aussi bien perpendiculaire mais il est clait qu'elle est penchee legerement d'un cote (mon crayon ne laisse pas de marque sur tout le tour mais sur environ 1/2 tour) : est ce que c'est normal ?

 - Apres un bon nettoyage il retrouve une meilleure forme, pas de gros problemes a signaler en dehors du petit truc en plastic sur lequel il faut normalement appuyer pour tourner le tremie et qui n'est tout simplement pas la : est-ce qu'il me faut le remplacer (j'imagine que sans rien ca ne va pas rester en place) ou bien l'utiliser en "stepless"?

* L'Oscar :

 - La il va falloir plus de travail... En dehors des vis qui tiennent la carrosserie (et rondelles, etc.) que l'anvien proprietaire a perdu il a l'air de tout y avoir. Je ne l'ai pas branchee electriquement ni remplie d'eau, d'abord je veux verifier les fils et autres tuyauteries.

 - En fait il l'a "un peu" bricolee quand meme : la chaudiere a du beaucoup chauffer, alors il l'avait entouree de papier d'alu (pas sur que ca ait beaucoup isole). Quelques tuyaux tiennent avec des bouts de ficelle. Un peu d'oxydation partout ou c'est possible.

  - Il y a une espece de thermostat sur la chaudiere, celui avec un petit bouton rouge au milieu, qui n'est connecte a rien. Les fils qui apparement devaient y arriver s'y accrocher sont court-circuites. J'imagine que ca doit etre une securite pour que la temperature ne depasse pas 165C et que pour une raison quelconque il l'a supprimee : qu'est ce que vous en pensez ? Comment tester si ce thermostat fonctione ? Il est relie a quoi normalement ?

 - Mon vendeur m'a dit qu'il y avait des fuites un peu partout, mais surtout vers le groupe, la ou il y a d'un cote la valve solenoide Parker et de l'autre cote ce qui ressemble a une soupape (avec un tuyau rouge qui evacue l'eau). Il dit qu'il doit y avoir quelque chose de bouche la dedans. Donc ca va etre le premier truc que je vais essayer de demonter.

Des conseils sur l'ordre dans lequel je dois proceder ? Des choses importantes a tester / verifier ?

J'ai grand besoin de votre aide !

Salut,
J'espère que la bécane fonctionne encore ! J'ai l'impression que tu es tombé sur un bricolo du dimanche !

Pour t'aider à débuter :

Ici, tu trouveras tous les documents qu'il te faut concernant les références des pièces :
http://www.nuovadistribution.com/oscar.html

Le schéma élec ici :
http://www.nuovasimonelli.it/images/stories/site/prodotti/tradizionali/brochure/Oscar/electricalplan-oscar.pdf

Le thermostat sur la chaudière avec le bouton rouge, c'est le thermostat de sécurité. On voit sur le schéma élec qu'il doit être branché en série avec le pressostat de régulation qui gère l'allumage de la résistance.

Concernant la méthodologie, à ta place, j'achèterais un kit de joint complet et démontage total de la machine.
De toute façon, tu vas devoir faire un détartrage je pense, et puis c'est le seul moyen d'être certain que tout va bien.
Ici, quelques "trucs et astuces" :
http://www.elektros.it/hk/fr/trucs_et_astuces.htmlhttp://www.elektros.it/hk/fr/trucs_et_astuces.html

Bonne lecture !

Hello, pour moi un bon démontage, détartrage, changement des joints cuits (genre joint de groupe…) remontage et vérification des branchements et de l'étanchéïté.

Quels ont été les signes de panne repérés par ton vendeur avant qu'il ne remise sa machine ? café froid ? pas d'eau a s'écouler ? ça permettrait certainement d'orienter les recherches éventuelles de panne

Il est clair que la machine a beaucoup chauffe, tout l'isolant est en fait pulverise, il ne reste que la couche d'alu collee a la chaudiere !
Pour en revenir au thermostat sur la chaudiere, j'imagine qu'il l'a by-passe pour une "bonne" raison : a quoi je peux voir si il fonctionne (et donc si je peux le remetre dans le circuit)?

Salut BleuzenFlow,

J'ai commence le nettoyage er reperage des choses a faire. Le joint de groupe est neuf, ca doit etre la seule chose sur cette machine...
Il n'a pas ete trop bavard sur la panne ou le cafe produit, juste dit que quelque chose devait etre bouche vers la ou il y a la valve solenoide et la soupape en rajoutant que ca fuyait de par la.
Je n'ai pas encore verifie parce que je ne l'ai pas mise en route.
Sinon j'ai aussi repere un autre endroit ou quelque chose a ete court-circuite, avec un fil blanc visiblement relie a la terre, vous avez ca aussi?
Le seul fil blanc que je vois va au voyant de bac d'eau vide mais (a l'ohmmetre) il n'est pas relie a celui dont je parle.
A part ca la pompe est bleue, pas comme les UKLA rouge d'origine, je ne trouve pas de marque.
J'ai remis le thermostat en serie avec l'element chauffant (resistance mesuree 44.9 Ohm).

de quel thermostat parles tu ? c'est un pressostat sur cette machine
Les valves de surpression sont aussi à vérifier… si elles sont "neutralisées", gros gros danger de fonctionnement aussi !
Quel by-pass ? peux tu en faire une photo si le montage est exotique ? Dans l'absolu, je te conseille de tout remettre en état usine et de vérifier le bon fonctionnement des composants ! donc pas de by-pass sur le pressostat sinon ça peut devenir carrément dangereux de l'allumer ! (ou j'ai pas bien compris le problème auquel cas toi et/ou une photo pourriez en dire plus ?
A moins que tu ne fasses référence à l'astuce d'Elektro de court circuiter le pressostat POUR vérifier transitoirement que la résistance chauffe, si ton doute porte sur la bonne santé de cet élément… (et donc pas de court circuit plus de 8 minutes en chauffe)

EDIT

Je n'ai pas encore verifie parce que je ne l'ai pas mise en route.
Sinon j'ai aussi repere un autre endroit ou quelque chose a ete court-circuite, avec un fil blanc visiblement relie a la terre, vous avez ca aussi?
Le seul fil blanc que je vois va au voyant de bac d'eau vide mais (a l'ohmmetre) il n'est pas relie a celui dont je parle.
A part ca la pompe est bleue, pas comme les UKLA rouge d'origine, je ne trouve pas de marque.
J'ai remis le thermostat en serie avec l'element chauffant (resistance mesuree 44.9 Ohm).

La resistance semble bonne, donc pas en question. Reste le soucis d'un éventuel court circuit qui aurait amené l'ancien proprio a ne pas mettre la machine à la masse… là, prends un max de photos pour mettre sur le forum et on voit. Je peux ouvrir la mienne pour qu'on compare (je te promet pas la top-réactivité, mais je peux te faire mes photos au même angle que toi pour comparer les fils et leurs branchements... )

Il parle du thermostat de sécurité à réarmement manuel ref 09500004
Il est en série avec le pressostat sur les machines à partir de Mars 2008 à priori.

Oui, c'est du thermostat ref 09500004 dont je parle.
Il a une resistance nulle a froid, peut etre qu'il se declanchait trop tot/souvent et donc qu'il l'a enleve du circuit, ou alos il voulait que la chaudiere soit a plus haute temperature?
Je lui ai demande et il n'a pas repondu...

Voila une photo du by-pass de thermostat en question (en bas a droite de la photo): on voit les 2 cosses du thermistat non-connectees et le bout de fil avec la gaine rouge qu'il a rajoute a la place sur les fils.

https://i.servimg.com/u/f86/19/42/73/41/imag0010.jpg

Et ca c'est une photo du fil blanc qui a ete relie a la masse

https://i.servimg.com/u/f86/19/42/73/41/imag0011.jpg

Sur le pressostat XP110 il n'y a que 2 fils connectes (celui du haut va maintenant au thermostat et apres vers l'element chauffant), c'est bon ca?

https://i.servimg.com/u/f86/19/42/73/41/imag0012.jpg

Si j'ai bien lu, c'est un thermostat 135°… donc c'est un thermostat de sécurité pour éviter que la chaudière ne surchauffe (et ruine du même coup l'isolant…), donc il ne vaut mieux pas le court-circuiter. S'il est défaillant changes le ! je ne sais pas comment le tester néanmoins…

Si je devais rendre cette machine fonctionnelle, je démonte tout, je nettoye tout, je remet tout en configuration origine comme sur le descriptif technique de la machine... (branchements, etc…) et ensuite j'identifie la panne pour changer ce qui est défaillant.

Sur le SIRAI et sur campini d'origine, j'ai uniquement 2 fils aussi. Je suppose qu'avec ton pressostat, c'est aussi la même chose. Pour moi pas de soucis au niveau branchement. Reste à savoir si le presso fonctionne et maintien une température consigne.

Ce qui me semble le plus bizarre c'est ce by-pass… je remettrait un thermostat neuf dans le circuit et branchement d'origine puis allumage pour le test. Branche bien la masse et voit si ça fait sauter les plombs ^^ Si c'est oui, c'est qu'il y a un autre problème…

Partout ou je regarde il n'y a pas de calcaire, juste de l'oxydation et du vert de gris mais seulement a l'exterieur (chaudiere, quelques connecteurs, bas du chassis, etc.)

Les thermostats que j'ai sous la main viennent d'autres vieilles chaudiere de machines espresso et ils ne se fixent pas de la meme maniere (ils se vissent) : celui de l'Oscar est attache a une petite plaque de cuivre elle meme soudee a la cuve de la chaudiere !

Juste une précision par rapport au fameux thermostat de sécu : il a depuis pas mal d'années été remplacé par un thermofusible.
Donc Mars 2008 correspond plutôt à la date jusqu'à laquelle il a été installé.

Kjetil a écrit:Sur le pressostat XP110 il n'y a que 2 fils connectes (celui du haut va maintenant au thermostat et apres vers l'element chauffant), c'est bon ca?

https://i.servimg.com/u/f86/19/42/73/41/imag0012.jpg

De toute façon tu ne crains rien en cas de mauvais branchement du pressostat. Au pire, ça ne chauffera pas à la mise en route.

Tu as 3 cosses : 1 commun, 1 contact normalement ouvert (NO) et 1 contact normalement fermé (NC).
Tu branches 1 fil sur le commun.
Le 2ème fil, selon qu'il soit sur NO ou NC, ça décide si la résistance doit fonctionner ou pas quand la pression est sous le point de consigne.

Si l'Oscar est de 2008, ca fera au moins un point sur lequel mon vendeur n'aura pas menti...

OK pour le pressostat

J'ai demonte la valve solenoide, elle etait impeccable, par contre de l'autre cote le pas de vis de la valve Neplax (ref 73012002) est assez abime, le filetage ne prend que sur les tous derniers pas de vis et ca tourne plutot dans le vide, je pense que la fuite vient de la, il a du trop force dessus...
Je l'ai nettoyee quand meme (le truc en caoutchouc etait colle, et je joint completement en miette) mais je vois mal comment ca resisterait a quelques bars de pression !

tant mieux pour la solénoïde…
Pour la valve de l'autre coté, c'est la surpression systeme, tarée à 15 ou 16 bars…
Si le pas de vis est foiré, je sais pas, faut sans doute re-tarauder… et là je sais pas quelle solution est à ta disposition…
- changer le groupe pour un certain nombre d'euros…
- boucher le trou avec un bouchon et intégrer la valve 16 bars à une autre place…
- Si je n'm'abuse, la valve OPV permet de réguler de manière variable… l'OPV prend elle le dessus sur cette valve ? là, je dubite… mais j'ai un doute qui pourrait résoudre ton soucis si ça s'avère exact…
- Envoie un mail à Gianni avec photos, qui sait. Il est de bon conseil et lui te dira s'il faut retaper le trou, en refaire un ailleurs ou utiliser un autre dispositif

Je pense que j'ai trouve pour le fil jaune relie a la masse : ca devait etre pour contourner le truc qui sert a verifier qu'il y a de l'eau dans le bac, c'est bien ca?

https://i.servimg.com/u/f86/19/42/73/41/9663_010.jpg

C'est quoi le filletage pour cette valve?
Sur la doc ils appellent ca EXPANSIONE VALVE 1/8“ mais le 1/8 ne doit pas etre le diametre ni le filletage.

C'est pas sa dimension en pouces ça ?

un branchement sur n'importe quel fil vert/jaune relié à la masse sera à la masse, moi j'm'embetterai moins avec cette question ^^
Il te faut régler tes soucis de fuite…
Pourquoi pas ajouter du teflon ruban sur ce filetage pour le faire "mordre" un peu plus serré ?

Je vais essayer le ruban teflon la semaine prochaine, des que j'irai en "ville" (je n'en ai pas sous la main), ca suffira peut etre,.

1/8" ca fait 25.4mm/8 soit 3.175mm, c'est clairement pas le diametre de ce truc

1/8 c'est sans doute le pas de son filetage