Silvia : les fils "terre" font sauter les fusibles

Bonjour,
Après un démontage/remontage complet de ma Rancilio Silvia V1, un drôle de truc se produit. Tout fonctionne, mais quand je branche les deux fils de terre (branchés sur un des écrous de la chaudière), cela fait sauter les plombs.
Pour précision : les deux fils ensemble, ou l'un ou l'autre des deux fils, le résultat est le même.

Quelqu'un aurait une idée ? Une piste ?

Mille mercis

Cela déclenche le différentiel, je suppose.
Il y a une fuite de courant, qui part sur la terre, et le disjoncteur te protège d'un accident.

Fuite au niveau de la résistance?

En tous cas, ne plus utiliser cette machine avant réparation!

Aïe !
Ca veut dire que la résistance est endommagée ?
Le contexte, c'est que j'ai voulu détartrer la chaudière. Et comme je n'ai pas réussi à dévisser tous les boulons, et que je n'ai donc pas pu ouvrir la chaudière, j'ai rempli celle-ci de vinaigre pour débarrasser le calcaire.
C'est le vinaigre qui a pu attaquer la résistance ?

Attendons l'avis d'un membre qui s'y connait mieux que moi (=quasi toute la communauté ^^).

Résistance probablement foutue, vu son grand âge (V1) et le traitement de choc subi : la dissolution du tartre "protecteur" a mis en exergue l'usure par corrosion du serpentin ou de ses connexions.

Aïe aïe. Bon, merci beaucoup de cette réponse.
Du coup, pour la réparation :
J'ai cassé un boulon en voulant démonter la chaudière. Donc, pour accéder à la résistance, ce serait une opération compliquée, voire impossible.
Il faudrait remplacer la chaudière complète, avec résistance, ainsi que le corps de groupe : 330 euros
est-ce que ça peut se trouver moins cher ? Je me demande si ça vaut la peine....

Sur la V1, la résistance ne fait-elle pas corps avec la cloche de la chaudière?
Donc, faut tout remplacer, non?
Solution alternative: trouver une donneuse d'organe(s) à pas cher...

c'est pas la v3 qui a une résistance fixe ?
@foulane envoie nous des photos pour qu'on puisse t'aider mieux

Je crains que ce soit la V1 qui a la résistance soudée à la cloche de la chaudière.
Donc, rachat de la pièce d'origine à prix d'or... ou guetter une donneuse d'organe... ou changer carrément de machine.

dans ce cas tu devrais pouvoir scier les boulons et virer l'ancienne résistance avec un foret métal adapté pour récupérer ta cloche (scie à métaux + foret métal à la bonne taille)
j'avais fait ça sur ma cremina et à la fin tu as deux trous prêts à recevoir la résistance amovible
les résistances sont normalement vendues avec un joint, quand tu serres l'écrou ça fait étanchéité
si l'écartement n'est pas exactement identique tu peux écarter doucement les bornes de la résistance sans problème

r0bin a raison, c'est la V3 qui a la résistance fixe.

(edit : dernier paragraphe ajouté)
La V1 a bien une résistance soudée (les V2 et V3 aussi).

Bon, tu as toujours à séparer la chaudière (il aurait fallu commencer par là).
La procédure normale, c'est le WD40, répété plusieurs fois en laissant agir de quelques heures à quelques jours.

Il n'y a pas de raison de changer le groupe complet : à priori la résistance, et au pire la chaudière (attention, dans ce cas il y aura peut être quelques adaptations pour l'OPV et la sortie vapeur)... rien d'inabordable avec des raccords et du tube téflon.

Salut Ceramix,
oui bien sûr que j'ai voulu séparer la chaudière de la partie "groupe" (autrement dit, ouvrir la chaudière). Et je suis passé par le stade W40 + plusieurs heures d'attente + re W40....
Mais en voulant desserrer un des boulons, j'en ai cassé la tête.

rObin, tu dis ceci :
"dans ce cas tu devrais pouvoir scier les boulons".
De quels boulons tu veux parler ? Ceux qui fixent la chaudière au corps groupe ? Ou d'autres boulons qui fixent la résistance à la chaudière ?


Par ailleurs, voici des photos de la bête. Les fils de terre étant isolés par bande adhésive orange.
PS : il y a bien du courant sur toute les parties métalliques de la machine. Je viens de tester avec un testeur de polarité.

Aie, alors t'as pas le choix : défais la sortie vers le robinet, le tuyau souple de l'OPV, l'arrivée venant de la pompe, les fils, la vis (verticale) entre le corps et la face avant. Après il ne te reste plus qu'à démonter les 2 gros écrous qui tiennent l'ensemble 3voies/orps/chaudière sur la tôle verticale. Tu devrais pouvoir sortir tout en même temps (je ne sais pas s'il faut demonter la vanne 3 voies avant).

Edit : il faut désolidariser aussi la face avant du chassis (les 4 vis cruciformes sur les cornières noires du chassis auquelles on accède à travers des trous).
Edit 2 : bien sur avant ça le capot arrière (deux vis en haut et une cruciforme au milieu au fond derrière à desserrer ), le capot se retire vers l'arrière en bas puis vers le haut. Ca permet d'accéder à la pompe et à la tôle qui soutient le réservoir d'eau (enlever aussi la tôle : 2 vis cruciformes). Je ne sais plus s'il faut aussi démonter le robinet vapeur, je ne crois pas mais le gros bouton oui bien sur pour enlever la face avant).

Bon, alors grâce à vous, à vos réponses, et surtout votre "soutien psychologique", je m'y suis remis.
J'ai fini par réussir à dévisser un des deux boulons qui coinçaient, et de me débrouiller pour extraire le moignon du boulons qui était cassé.
Bref, j'ai désolidarisé la chaudière du groupe. Et j'ai commandé une résistance (chez horecatiger lien ici).
Je vais donc suivre les instructions de Urbann posté sur ce même forum (lien ici)
A moins qu'il n'y ait d'autres conseils à ajouter ?

Autre question : est-ce qu'en guise de perceuse à colonne, un machin comme celui-ci peut suffire pour percer la chaudière, pour les deux trous de fixation pour la résistance ?

Autre question : est-ce qu'en guise de perceuse à colonne, un machin comme celui-ci peut suffire pour percer la chaudière, pour les deux trous de fixation pour la résistance ?

oui, et je dirais meme que la perceuse toute seule avec un bon appui (et bien bloqué dans un étau) ca pourrait le faire, vu que les trous sont déjà percés

Bonjour,
j'avance petit à petit, en attendant l'arrivée des pièces. Une question reste ouverte :

Quels joints faut-il mettre entre la résistance et la chaudière ?

Dans une grande enseigne du bricolage, on m'a parlé de différents joints, mais tous résistent à une pression maximale de 9 bars.
Cela me semble insuffisant.

Pourtant, il doit y avoir une solution. Et pas qu'une mais au moins trois, puisque d'éminents membres de ce forum ont eu recours à ces options :

Urbann, dans son superbe tutoriel, parle d'une pâte silicone spécifique d'étanchéité pour les raccordements haute pression jusqu'à 150°C :



Gaston, dans son nom moins superbe tutoriel, affiche une photo avec des joints qui ont l'air classique (mais où les trouver, quel diamètre, quelle spécifications ?)



Et finalement, (Vinceburger ici) dit que Grimac lui a conseillé d'éviter des joints et de mettre "un bourrelet de silicone" (sic) (c'est quoi ? une banale bande de silicone de plombier ?)


Bref, que choisir ? Quels spécifications précises ? Où les acheter ?

Joints Téflon ?

Moi j'avais des joints teflon (il me semble) qui étaient livres avec la résistance, ça doit se trouver au détail chez grimac ou eevad

de toute façon évite les grandes enseignes généralistes, privilégie Grimac (à Paris), ou sinon internet Eevad ou autres fournisseurs spécifiques café

Bonjour,
j'ai pu passer chez Grimac. Comme toujours, très sympa. Ils n'ont pas réussi à trouver les références des pièces que je cherchais, mais ont prodigué de précieux conseils :

- pour le joint entre la résistance et le corps de la chaudière, ils m'ont conseillé des joints en cuivre. Leur utilisation nécessite d'abraser un peu le "bourrelet" au bout des deux filetages de la résistance.

- pour les vis Allen destinées à fixer la chaudière sur le groupe, ils ont eu la présence d'esprit de voir que cela correspond aux vis qu'on trouve un peu partout en cyclisme : il s'agit des vis qui fixent par exemple un porte-gourde sur le cadre (mais aussi divers autres pièces tels que porte-bagages, garde-boue... bref, un pièce très courante et qu'on trouve facilement en inox)

EN REVANCHE, GROSSE QUESTION :
j'ai percé la chaudière avec un forêt de 12mm (comme préconisé par Urbann). Or c'est trop petit, la résistance ne rentre pas. Et je n'ose pas aller à 13mm avant d'avoir eu vos avis.

j'ai percé la chaudière avec un forêt de 12mm (comme préconisé par Urbann). Or c'est trop petit, la résistance ne rentre pas. Et je n'ose pas aller à 13mm avant d'avoir eu vos avis.

si ton joint et l'autre bord couvrent le trou de 13, je vois pas le souci de percer à 13 ? (une photo permettrait de mieux y voir)
si tu es short de pas beaucoup, tu peux tenter la lime douce à métaux
sinon, si tu peux pas passer la résistance y'a pas 36 façons

rObin

rObin a écrit:sinon, si tu peux pas passer la résistance y'a pas 36 façons Wink

c'est le bon sens qui parle
(et pour tout dire, à peine eus-je posté mon message, je m'étais dit la même chose et que ma question était ridicule )

Bon, j'ai tout remonté. Bilan très mitigé :

- petites fuites au niveau de la chaudière, mais ça ne semble pas insurmontable (en serrant plus les boulons)
- l'eau n'arrive pas au groupe (un mauvais branchement ?)
- mais surtout, j'ai toujours du jus (électricité) sur la carrosserie

Je suis un peu découragé...

- petites fuites au niveau de la chaudière, mais ça ne semble pas insurmontable (en serrant plus les boulons)

mets du ruban de teflon sur les pas de vis (trouvable chez brico rayon plomberie) + tuto youtube

- l'eau n'arrive pas au groupe (un mauvais branchement ?)

amorcage de pompe ?

- mais surtout, j'ai toujours du jus (électricité) sur la carrosserie Gné

il faut etre méthodique, tu débranches tout et tu mets le jus petit à petit, pour identifier d'ou vient le probleme.
allez courage tu vas y arriver