Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...

gaston1024 a écrit:Tu l'avais collé où ?

À la même place que toi, c'est vrai que moi par contre je n'ai pas isolé le boiler. Ça doit faire une différence, malgré que j'ai vu des gens mettre le PID à l'intérieur, peut-être que le mien est plus sensible que la normale.

Madame, Monsieur Bonjour,

Emu je suis de me retrouver parmi vous. Il me semble, mais ma mémoire défaille parfois, m’être inscrit sur ce forum à une époque où l’affluence n’était pas telle qu’elle dépasse aujourd’hui les 5500 membres. C’est beau.

Une larme et j’en viens à mon actualité rancilienne. Voilà de nombreuses années que je dormais et ma Silvia aussi. Elle a connu un petit problème de surchauffe il y a deux-trois ans qui, je crois, aurait pu être facilement réglé par une manip du thermostat de sécurité. Bref, elle est restée plusieurs années sans fonctionner. C’est lamentable mais c’est comme ça.

Aujourd’hui, je suis bien décidé à la remettre sur les rails et l’ayant achetée en 2007, j’ai considéré qu’il était prudent de la nettoyer de la cave au grenier.

La lecture de ce fameux tutoriel, téléchargé il y a de longs mois, a fini de me convaincre. Merci.

Le démontage est bien avancé et je me heurte à quelques interrogations que je me permets de soumettre à la communauté :

1- Peut-on démonter la pompe ? Elle semble assez crados car de l’eau a stagné notamment dans les tuyaux (couleurs marronnées par endroits)

2- Ma résistance est inamovible et soudée dans la chaudière. C’est triste hein ? Je vais donc lui faire prendre des bains mais puis-je la gratter sans l’abimer et avec quoi ? Uniquement la brosse ou paille de fer ? D’ailleurs, à première vue, ladite résistance est entartrée mais piquée de points rouge-cuivrés. Est-ce de la rouille ? Ou est-ce la couleur cuivre d’origine ? En somme, est-ce grave docteurs ?

3- A propos des bains, il est dit qu’il ne faut pas baigner les pièces de différents métaux dans le même récipient. Quelles pièces sont donc concernées ?

4- A propos de l’acide citrique et des cristaux de soude, aux concentrations livrées par Gaston, doit-on utiliser des gants ? Et quels sont les temps de trempette à ne pas dépasser (puis-je partir au taf le matin et récupérer les pièces le soir sans craindre leur désintégration) ?

5- Il y avait une pâte blanche sous les thermostats. J’imagine que c’est pour favoriser la mesure des températures. Mais qu’est-ce donc exactement ? Un plan Grimac ?

6- Comment ôter les piqures de rouille sur la carrosserie ? Puis-je m’y attaquer à la paille ?

Un grand merci d’avance.

vinceburger a écrit:Madame, Monsieur Bonjour,

Bonjour Vinceburger,

vinceburger a écrit:
1- Peut-on démonter la pompe ? Elle semble assez crados car de l’eau a stagné notamment dans les tuyaux (couleurs marronnées par endroits)

Je ne crois pas tout est serti dans les ULKA.

vinceburger a écrit:
2- Ma résistance est inamovible et soudée dans la chaudière. C’est triste hein ? Je vais donc lui faire prendre des bains mais puis-je la gratter sans l’abimer et avec quoi ? Uniquement la brosse ou paille de fer ? D’ailleurs, à première vue, ladite résistance est entartrée mais piquée de points rouge-cuivrés. Est-ce de la rouille ? Ou est-ce la couleur cuivre d’origine ? En somme, est-ce grave docteurs ?

C'est la couleur du cuivre, je ne pense pas que cela ait de conséquences, après un bain d'acide elle sera de cette couleur

vinceburger a écrit:
3- A propos des bains, il est dit qu’il ne faut pas baigner les pièces de différents métaux dans le même récipient. Quelles pièces sont donc concernées ?

Toutes les pièces sont en laiton à ma connaissance, sauf le ressort de l'OPV qui doit être en inox. Il est peut être mieux de le démonter bien que je ne pense pas qu'il y ait de risque.

vinceburger a écrit:
4- A propos de l’acide citrique et des cristaux de soude, aux concentrations livrées par Gaston, doit-on utiliser des gants ? Et quels sont les temps de trempette à ne pas dépasser (puis-je partir au taf le matin et récupérer les pièces le soir sans craindre leur désintégration) ?

Je ne pense pas que l'acide citrique puisse bruler aux concentrations données par Gaston et oui tu peux laisser tremper au moins une journée.

vinceburger a écrit:
5- Il y avait une pâte blanche sous les thermostats. J’imagine que c’est pour favoriser la mesure des températures. Mais qu’est-ce donc exactement ? Un plan Grimac ?

C'est certainement une pate thermique quelconque, comme celle utilisée en informatique.

vinceburger a écrit:
6- Comment ôter les piqures de rouille sur la carrosserie ? Puis-je m’y attaquer à la paille ?

Oui mais avec une paille type 000, et extrêmement doucement pour éviter de rayer. La paille de fer en général va rayer l'inox.

vinceburger a écrit:
Un grand merci d’avance.

Je t'en prie

Youpala a écrit:

vinceburger a écrit:
1- Peut-on démonter la pompe ? Elle semble assez crados car de l’eau a stagné notamment dans les tuyaux (couleurs marronnées par endroits)

Je ne crois pas tout est serti dans les ULKA.

non : tout est démontable facilement : enlever les deux vis qui retiennent le cylindre et la bobine dans l'étrier métalique, et l'extraire : les deux parties du cylindre sont assemblées avec des baionettes. attention de bien noter l'ordre des ressorts et billes!! au pire, il y a toujours des photos

un ptit nettoyage est bénéfique pour les pompes, mais il faut faire attention qu'au remontage, les sièges des billes soient bien propres (plus aucun dépot ou impureté, qui pourraient entrainer un mauvais fonctionnement).



un ptit lien intéressant : http://madeinthegarage.com//articles.php?lng=fr&pg=36

pour l'acide, pas besoin d'appeler Victor, et puis, si ça picote, tu rinçes

Merci pour cette prompte et complète réponse. J'vais lui démonter la trombine à la pompe. J'en profite pour une dernière précision: les parties plastiques de la pompe et la tubulure de la silvia peuvent-elles passer à l'acide?

agentsmith555 a écrit:

Youpala a écrit:
Je ne crois pas tout est serti dans les ULKA.

non : tout est démontable facilement : enlever les deux vis qui retiennent le cylindre et la bobine dans l'étrier métalique, et l'extraire : les deux parties du cylindre sont assemblées avec des baionettes. attention de bien noter l'ordre des ressorts et billes!! au pire, il y a toujours des photos

Aie bien vu !
Dans un souvenir lointain, rien ne bougeait dans ma tentative de démontage.

vinceburger a écrit:Merci pour cette prompte et complète réponse. J'vais lui démonter la trombine à la pompe. J'en profite pour une dernière précision: les parties plastiques de la pompe et la tubulure de la silvia peuvent-elles passer à l'acide?

oui, il doit s'agir de nylon ou de rilsan, inox pour les ressorts, et ce qui ressemble à de la céramique pour le poussoir, donc acide pour détartrer, puis liquide vaisselle pour éliminer toute salissure. même les joints ne devraient pas en souffrir (je les avait pas laissé 10h non plus).

seuls les raccords en laiton nickelé ou chromé (coude sur la droite) n'aiment pas trop l'acide, le plaquage risquant de se décoller.

pour éviter tout malentendu, il ne faut (évidemment) pas immerger la bobine

prends des photos du démontage/nettoyage, ça complétera ce thread, et bon nettoyage, elle va être toute propre, cette silvia

oups! il est sensé y avoir plusieurs billes dans les cylindres? Car je n'en ai qu'une et j'ai cru en entendre tomber une autre....Je ne la retrouve pas sur mon conn*** de tapis ikea

vinceburger a écrit:oups! il est sensé y avoir plusieurs billes dans les cylindres? Car je n'en ai qu'une et j'ai cru en entendre tomber une autre....Je ne la retrouve pas sur mon conn*** de tapis ikea

il y a bien deux clapets (sinon, l'eau ne sortirait pas ) : une petite bille plastique blanche, et une espèce de petit champignon noir (comme sur la photo). yapluka passer l'aspi et ouvrir le sac... ou utiliser un dyson

Les bains d'acide sont terminés. La chaudière semble nickel. Mais j'ai chahuté les bornes qui se sont pris de la flotte. On verra au remontage. Pour la pompe, je ne sais pas ce qui est tombé. Je n'arrive en tt état de cause pas à la démonter totalement. Le coude de l'extrémité droit est collé.
Tant que j'y pense, il manque quelques joints à ajouter au pack de rénovation détaillé par Gaston. Je les listerai à la fin. Mais celui de l'electrovanne par exemple qui a pété quand j'ai essayé de le retirer. J'me fais un plan Grimac cette semaine.
J'essaie de balancer des photos avant le remontage. Pour l'heure, bains de cristaux de soude.
La bise

Ce bref message pour vous donner des nouvelles et alerter les abrutis potentiels comme moi d'éviter de commettre les mêmes et tristes erreurs.
Commençons par les points les moins négatifs: la pompe se démonte entièrement, en effet. Pour avoir la sortie de pompe coudée, il faut glisser une clé de douze dans le logement prévu sur le corps en plastique. Cependant, vous ne pourrez pas faire l'économie d'un coup de ruban de téflon au remontage.
Et en effet, les conseils étaient juste s'agissant du remontage de ladite pompe qui doit être assez minutieux notamment sur la petite pièce rondelée qui bloque le ressort près de la sortie de pompe qui, si elle est trop enfoncée, ne permettra pas à la pompe de fonctionner.
Prévoyez également du ruban de Téflon sur le raccord pompe-OPV. Fuite à cet endroit.
Prévoir également un étaux notamment pour dévisser la vanne de la buse vapeur.
Egalement deux petits joints doriques tels que ceux de l'électrovanne car ils sont également glissés dans un des raccords pompe/chaudière je crois.
Bref, j'en viens à l'avertissement le plus sérieux. Beaucoup tairont leurs critiques rigolardes par solidarité mais n'en penseront pas moins: j'ai fumé ma résistance et, en conséquence, ma chaudière. Je vous explique.
J'avais évité le pire lors des bains d'acide. Pensant l'avoir laminée je l'avais testé à l'ohmmètre mais elle avait finalement survécu. Elle brillait comme jamais. Réellement neuve après tous mes soins. Si belle que j'avais même tardé à la remonter juste pour l'admirer, cuivrée et scintillante comme un bijou (je ne mettrai pas mes clichés en ligne car c'est douloureux).
Solidement fixée au groupe et achalandée de ses fils électriques, j'ai mis la machine en marche.
Et ce fut l'erreur. Car j'avais omis de relire la notice d'emploi. Et j'ai pensé infiniment bêtement que de l'allumer aurait automatiquement et silencieusement actionné la pompe et chargé la chaudière en eau. Ce qui ne fut pas le cas. EN EFFET, LORSQUE LA CHAUDIERE EST VIDE, IL FAUT LA REMPLIR EN ALLUMANT SIMULTANEMENT LA MACHINE + L'INTERRUPTEUR DE DEBIT DE CAFE.
Ce qui m'a mis dedans, c'est que la pompe ne fonctionnait pas bien. Donc mon vil cerveau s'est dit que c'était à cause de cela que je n'entendais pas l'eau chauffer. j'ai donc réparer la pompe (pièce rondelée) et j'ai refait la même bêtise pendant un bon 1/4 d'heure. Ce n'est qu'après 15 minutes de chauffe sans eau que je me suis rendu compte de l'erreur.
J'ai donc actionné le débit de café et je pensais que tout allait aller pour le mieux. Tout était d'aileurs normal allé pendant 30 minutes. J'ai vidé quelques réservoirs pour rincer et tester l'étanchéité. Jusqu'à ce que mon disjoncteur cuisine saute. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai du me rendre à l'évidence après avoir testé ma résistance: elle est décédée.
J'ai pensé un moment que cela ne venait pas de cette lamentable erreur et qu'elle avait pris un coup de flotte lors des bains alors je l'ai mise au four à 100 degrés pendant 2 heures. Mais rien n'y a fait. She's gone. je vais chez Grimac demain m'acquitter de la modique somme de 80 ou 90 euros. Non mi ricordo più.
Bref, c'est triste et j'ai un peu été traumatisé. Si bien que si j'avais eu de la maille et pas des bouches à nourrir j'aurais sans doute fait péter une machine neuve pour me consoler comme une Bezzera ou la Faema Carisma. Bref, je vous dirai lorsque le café coulera à nouveau de ma Silvia.
A+

je compatis, vince je souhaite à ta résistance d'être accueillie au paradis des chaudières

bon, après, tu as juste bêtement fait péter ta résistance en la faisant chauffer à sec, quoi et découvert qu'il fallait étanchéifier la plomberie, c'est déjà ça !

ps : cherches en ligne, pour ta résistance de silvia, je pense que tu l'auras à moins cher que pas cher...

Désolé pour toi (note que c'était pas la faute du tuto qui averti page 24 de remplir la chaudière sans chauffer en débranchant une cosse de la résistance...)
Effectivement, tu devrais t'en tirer pour une vingtaine d'euros chez grimac, pas plus.

edit : oups... résistance soudée à la chaudière... bien plus chère malheureusement...

Il n'y a pas de transformation possible pour un bricoleur averti ? Il me semblait avoir vu ça sur un forum anglo-saxon...

Oh ben si, j'imagine... il suffit de percer.

edit : http://coffeesnobs.com.au/brewing-equipment-midrange-500-1500/17913-diy-step-step-guide-silvia-boiler-element-replacement.html

Merci encore une fois Gaston.

et qui c'est, le de la chignole et de la clé de 12

Chers amici,

Je n'avais pas vu vos derniers messages avant ce soir.
J'étais donc allé, la mort dans l'âme, chez Grimac hier midi pour racheter une chaudière. Et je suis de nouveau tombé sur l'un des vendeurs qui est vraiment bienveillant et qui est toujours de bon conseil. De surcroît il ne pousse pas à l'achat. Bref, il m'a demandé si j'étais bon bricolo ce à quoi j'ai répondu "bien entendu, je sais monter les portes coulissantes des armoires PAX de ce magasin de meubles suédois au succès confidentiel". Impressionné et surtout convaincu de mon talent, il m'a donc proposé une résistance Brasilia pour 30 euros TTC (à 20 euros il y a encore peu de temps m'a-t-il confié :-( ) J'ai acheté car j'ai finalement réalisé que ce type de défi était le seul à pouvoir me permettre de reconquérir ma dignité et de pouvoir conclure que ce détartrage complet n'aura pas été une simple et totale catastrophe. Il m'a en effet conseillé de scier la résistance avec une scie à métaux puis de percer la chaudière de préférence avec une perceuse à colonne. Je suis donc allé acheter une perceuse à colonne pour 470 euros (je déconne hein). Il a conclu en me conseillant d'éviter les joints qui risquaient de ne pas suffire et de souffrir d'écrasement en préférant un bourrelet de Téflon. Bref, je scie et je perce ce week-end et vous tiens bien entendu informés des suites. A +

Grandiose le vendeur !

Encore une fois, merci grimac !

E fatto!
ça y est. je vous balance les photos bientôt. J'ai percé ma chaudière et ai pu installer ma nouvelle résistance. Tout a l'air de fonctionner normalement. Il y a juste un écrou qui, lorsque la chaudière rechauffe après une extraction, fait quelques très légères bulles qui sévaporent immédiatement. ça n'a pas l'air d'avoir d'influence sur la pression. t cela ne se produit pas toujours. A surveiller tout de même. Et si ça s'aggrave, je rajouterai un nouveau joint de Téflon en rouleau.
J'ai réglé l'OPV avec un PF -manomètre. Comme indiqué dans un autre sujet, je tiens ledit PF-mano et mon forêt diamètre 12 à disposition car c'est le genre d'achat qui ne sert pas souvent. Donc si je peux aider.
Une précision à celle ou celui qui voudra se lancer dans ce type d'aménagement de chaudière Silvia post 2004, il y a deux outils que j'ai provisoirement pu me procurer et qui sont à bien des égards indispensables. Il faudra en tenir compte:
-Un Dremel tout d'abord pour scier proprement les bornes de la résistance avant de percer. Mais aussi et surtout pour assurer la propreté des orifices après perçage car la moindre irrégularité peut-être chiante pour l'étanchéité. Et d'autant pour raboter l'intérieur de la chaudière qui comporte un petit bourrelet qui empêche le serrage de l'un des bagues de la nouvelle résistance. Ce sont des endroits inatteignables sans l'outil susmentionné.
-Un étau. Percer la chaudière sans cela c'est tout bonnement impossible.
A + tard

Excellent travail, Vince ! avec de belles photos et un mini-tuto, tu rendras service à beaucoup de silviéristes post-2004 !! comme quoi, avec de la bonne volonté, on y arrive toujours, c'est ça qui est génial avec nos types de machine électronique-less

Tout d'abord félicitations pour le fichier explicatif, clair net et précis...

Je viens d'acheter d'occase une isomac venus qui a du vécu...je vais changer les joints du porte filtre et si tout a l'air de fonctionner normalement passer a l'étape suivante , detartrage en profondeur (elle doit avoir 10 ans et je doute qu'elle est connue ça) la disons que des qu'elle passe 9 bar le porte filtre pisse de partout...le changement des joints devrait regler le problème je pense et ensuite ce sera le grand nettoyage.

Les PID il y en a a plusieurs prix , disons de 20$ a 200$ au niveau gestion température y a t'il une différence et puis je prendre le moins cher du moment qu'il a les caractéristiques demandées? ou les pas cher ne valent rien.

ex ce modele:
http://www.ebay.ca/itm/New-PID-Digital-Temperature-Controller-Thermocouple-0-to-400-SSR-Output-EP98-/121074540883?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c309ae153&_uhb=1

L'armaflex HT en France on trouve ça ou ? j'ai cherché au Canada et je n'en ai pas trouvé, la solution qui m'apparait simple est d'en faire récuperer en France par un ami qui y va bientot sauf que je n'ai pas idée ou en trouver.

Merci d'avance

Je pense que tu veux juste brancher un thermocouple et commander ton relais SSR via le PID alors si tu trouves un modèle correspond à tes exigences… ne te ruine pas.

ps : Attention qu'en même aux prix trop bas, tu peux tomber sur des modèles avec de petits défauts de finition.

Je n'ai vraiment utilisé que des modèles peu cher (REX C-100 et Sestos) pour l'instant et j'ai eu plus de soucis de panne avec les capteurs qu'avec le PID ( bien qu'un des trois PIDs ait constamment une température de quelques degrés au dessus de la température réelle ), on peut donc dire que le rapport qualité prix est correct, je pense cependant que leur robustesse n'est pas exceptionnelle et qu'ils sont sensibles à la température...

Sur la baie on trouve de l'Armaflex facilement.

Le problème sur internet est que ça vient de Grande Bretagne est que les frais de port sont indécents..

Un produit que j'ai vu est la laine céramique isolante , c'est utilisé pour isoler les cheminées donc au niveau température il ne devrait pas y avoir de problèmes et ça se vends en petite quantité a prix tres abordable.

Je vais aller voir le produit, le seul problème que je vois , il me semble que c'est comme de l'isolant fibre de verre..donc voir au niveau de l'emballage


A suivre...

Bonsoir,

Je ne trouve pas au détail de boîtier aluminium dans lequel inclure un PID Rex C-100. Tout ce que je trouve n'est pas assez haut ; le PID fait 48 mm de largeur, autant en hauteur, et 100 mm de profondeur.

Quelqu'un aurait trouvé une référence compatible ?

Merci d'avance !