Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]

Bonjour à tous, bien qu'un cas similaire semble avoir été évoqué il y a environ trois ans, je souhaiterais néanmoins avoir vos avis concernant le problème que je rencontre avec ma Victoria Arduino, série Vénus instantané mini. Cette machine, régulièrement révisée lors de problèmes survenus depuis près de 15 ans, mais tous résolus, a été portée récemment en réparation. En effet, lorsqu'on faisait couler les espresso, après quelques secondes, le café se transformait en vapeur de café extrêmement brulante. La machine a été nettoyée par les techniciens à qui elle a été confiée il y a environ 6 mois. La chaudière a été démontée pour être nettoyée, les circuits ont été nettoyés avec le produit détergent approprié. Cette panne intermittente étant toujours présente, les réparateurs ont finalement changé son thermostat. Quelques jours plus tard, après avoir récupéré la machine, celle-ci continuait de présenter le même problème de vapeur de café. Depuis quelques jours maintenant, dès que je mets sous tension la partie chaudière via l'interrupteur qui lui est attribué, le disjoncteur saute. J'ai changé l'interrupteur pensant qu'il était peut être en court circuit. Premier essai OK, deuxième essai et suivants, le courant saute. J'ai suivi vos conseils en débranchant les deux cosses électriques situées sur le dessus de la chaudière et alimentant la résistance. A la mise sous tension et après plusieurs essais, le courant ne saute pas. Pensez-vous donc que cela vient de la résistance et pensez-vous aussi que ce problème de vapeur de café pouvait venir de là ? Si oui, est-il facile pour un bricoleur, d'ouvrir cette chaudière afin de changer la résistance si vous pensez que le court-circuit vient de là ? N'aurai-je pas un problème de joints en dévissant les 2 tuyaux permettant de libérer le dessus chaudière ? J'ai vu sur un site de revendeur une résistance pour Victoria Arduino Vénus Family qui semble avoir les mêmes connexions pour l'arrivée du courant. Pensez-vous qu'elle ferait l'affaire ? Pardon d'avoir été un peu long dans mes explications et merci d'avance pour vos conseils.

De ce que je comprends de ton pot, "depuis quelques jours maintenant" ça veut dire qu'elle a fonctionné entre le moment où tu la récupéré et ta nouvelle panne liée à la résistance.

En hypothèse, jsuis pas du tout le plus expert du forum, mais je dirai de vérifier ta pompe.
Si elle présente des signes de fatigue, ta chaudière ne se remplira pas à bon rythme et ta résistance peut claquer (la remplacer serait soigner la conséquence).

Donc check ta pompe, met la résistance d'origine.

Je crois me rappeler que la vapeur qui sort du groupe vient de la sonde d'eau.
Si tu vides à moitié ta chaudière et qu'elle se remplit comme il faut, à juste niveau, peut être tu n'auras plus le problème. Sinon j'irais nettoyer les sondes d'eau ou simplement les repositionner.

bon courage, avis aux plus avisés pour aider Stephane!

Tout d'abord, Merci Antikiste de ta réponse très rapide et de tes conseils. Effectivement, la machine a fonctionné entre le moment où je l'ai récupérée et la nouvelle panne. Toutefois, il semblerait que les techniciens à qui j'ai confié la machine n'aient pas réellement trouvé l'origine de la panne puisque comme je le précisais dans ma première explication, la vapeur de café a recommencé après avoir récupéré la machine mais de façon moins fréquente. La pompe a été changée il y a environ 4 ou 5 ans. Je précise que lorsque j'ai testé l'interrupteur qui déclenche la pompe et que j'ai fait couler l'eau, l'eau a coulé tout à fait normalement et le disjoncteur n'a pas sauté. Cela dit effectivement, la résistance n'était pas en chauffe quand j'ai fait couler l'eau. Les techniciens qui ont eu en mains la machine il y a 4 ou 5 mois m'ont dit que cette machine n'était absolument pas entartrée. Pourrais-tu me dire où se trouvent les sondes d'eau ou à quoi ressemblent-elles afin d'essayer ce que tu me suggères, sans faire sauter le courant ?

jte conseil pour tester ta pompe de mettre un filtre aveugle et de voir sur le manomètre si tu atteints les 9 bars ou plus. A l'oeil nu c'est difficile.

c'est peut être un problème de carte electronique... ou de thermostat, tu avais quoi comme valeur dans la chaudière ? 1.2 bars ?

pour la sonde d'eau, attends de voir qu'un technicien plus chevronné que moi te confirme, ca sert à rien de se prendre la tête si jsuis sur une fausse piste et entre temps upload une photo de ta chaudière qu'on puisse te montrer ou c'est si besoin.

Je ne peux donner aucune valeur car la machine n'est équipée d'aucun manomètre. Pour les photos, elles sont faites mais étant nouveau sur le forum j'ai l'impression qu'il faut passer par un hébergeur pour pouvoir les insérer dans le message ? Ne peut-on pas les insérer à partir de l'ordinateur ? Merci encore de ton aide.

J'ai trouvé le moyen de mettre des photos via un hébergeur. Hélas, en tant que nouveau membre, il faut que j'attende 7 jours.

Re-bonjour à tous. Suite à mes précédents "posts", je vous joins les photos du dessus de la chaudière et du thermostat récemment changé. Je ne dispose pas de manomètre. Pour compléter le tout, les réparateurs qui ont fait une récente intervention il y a 6 mois, m'ont perdu le filtre 1 tasse qu'ils n'ont pas retrouvé et qu'ils n'ont pas re-commandé. Vraisemblablement, on ne doit plus en trouver. Si quelqu'un a une idée également pour ça.



Merci d'avance.

je prends comme hypothèse que ta machine est construite comme un groupe Rossi (telle une Silvia), je n'ai pas de photo de la machine ni ses entrailles, je n'ai pas trouvé de plan exact, peut etre celui ci
https://www.avola-coffeesystems.de/victoria+arduino/victoria+arduino+-+venus+family+explosionszeichnung+komplet/8063191.html

Bref, si l'eau qui sort de ta douchette est de la vapeur, cela pourrait venir de:
1- pas assez d'eau dans la chaudière ou chaudière mal remplie (il y a une procédure pour remplir la chaudière d'eau avant usage)
2- thermostat café 90°C défectueux => ca passe direct sur le thermostat vapeur à 140°C (valeurs approximatives)
3- thermostat café qui ne fait pas bien contact avec la chaudière = eau qui chauffe plus que nécessaire
4- bouton "vapeur" qui reste enclenché (je ne sais pas comment fonctionne ta machine, je suppose que tu as un bouton "vapeur" on/off)
5- faux contact électrique quelque part, le thermostat "café" est shunté et passe sur le thermostat vapeur

maintenant, si ta machine fait sauter les plombs, c'est plus embêtant
peux-tu réexpliquer comment cela se manifeste? je ne suis pas sûr d'avoir compris

Merci, Robin, pour ta réponse. Comme je l'expliquais dans mon premier "post", la machine ne dispose que de deux interrupteurs : l'un pour la chauffe chaudière, l'autre, pour activer la pompe à eau. Enfin, il y a un "robinet" vapeur destiné à la buse vapeur, qui se trouve juste au dessus du seul thermostat installé sur la machine. Pas de manomètre. Dès que je mets sous tension la partie chaudière via l'interrupteur qui lui est attribué, le disjoncteur saute. J'ai débranché les deux cosses électriques situées sur le dessus de la chaudière qui alimentant la résistance. A la mise sous tension et après plusieurs essais, le courant ne saute pas. Qu'en pensez-vous ? La résistance serait-elle en cause ?

Tes observations laissent à penser que la résistance est en cause .
Je ne suis pas loin de penser que la régulation de la température est HS . Mais les diag par internet ont leur limite...

ok je comprends mieux
+1 avec @Quasimoto

il y a de grosses chances que ce soit la résistance qui aie cramé, surtout si elle a trop chauffé et qu'il n'y avait plus d'eau.

pour la remplacer, il te faudra acheter la résistance (modèle identique) + un joint de chaudière (pour une bonne isolation) + (si tu veux être carré) les deux petits joints en téflon sur les deux bornes de la résistance.

il faudra aussi bien vérifier cette histoire de thermostat pour pas que ta résistance ne crame de nouveau. (si tu as plus de photos de l'intérieur on pourrait t'aider un peu plus)

tu es sûr que tu n'aurais pas fait tourner ta machine sans eau?
tu es sûr que les techniciens qui ont réparé ta machine ont bien changé le thermostat? (il a l'air très spécial d'après le schéma)

juste un mot Stephane75, pour ton filtre 1T, a priori n'importe lequel en 58mm va dessus, donc aucun souci de ce côté là. Embarras du choix donc, à tous les prix.

alors, mon avis (mais ce n'est que mon avis ) :
si ça disjoncte, c'est que, soit trop de courant passe (résistance en court-circuit ou trop faible), soit du courant passe là où il ne devrait pas - Pour déterminer le pb, il te faut un ohmmètre - Avec ça, machine débranchée, tu testes :
1- la valeur aux bornes de la résistance qui dépend de la puissance (P) de ta machine - (formule R=U²/P )
2- la valeur entre chaque borne de la résistance et le corps de la chaudière : cette valeur devait être infinie
Si le test 1 te donne une valeur correcte, c'est que ta résistance est bonne, et le test 2 devrait te montrer où est le pb d'isolation à corriger -

S'il avait une fuite de courant son différentiel se déclencherait. Moi je penche pour la résistance en court circuit...

vu la tronche de ta pompe, tu devrais aussi la changer car si elle ne remplit pas ta chaudière à bon rythme tu peux foutre en l'air la résistance comme ça, c'est d'ailleurs une des causes principales des résistances qui lachent.

Bonsoir et merci à tous pour vos conseils. Coffeebean, pardon, mais je ne suis pas spécialiste des mesures. Concrètement, pour le test 1, où dois-je positionner exactement chacune des deux pointes (noire et rouge) de l'ohmmètre ? Pour le test 2, dois-je bien mettre la pointe rouge de l'ohmmètre successivement sur chacune des bornes de la résistance et mettre la pointe noire à la masse de la chaudière ?  Robin, le thermostat a été changé il y a 6 mois par les réparateurs. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient commandé en Italie. Il n'a d'ailleurs plus le même look que l'original (c'est à présent une manette dorée alors qu'avant la manette était noire). Quant à la pompe, elle a été changée il y a environ 4 ou 5 ans. Pour information, lorsque je fais couler l'eau à froid, le débit semble régulier. Mais bon, elle a peut-être une faiblesse. Merci encore pour les nouvelles précisions que vous pourrez me donner.

l'idéal, pour mesurer la résistance, c'est de débrancher les 2 fils qui vont aux cosses (les fils protégés par une gaine rouge sur ta photo) , et tu mets une pointe sur chaque cosse de la résistance, la noire sur une, la rouge sur l'autre (il n'y a pas de sens)
Oui, pour le test 2, c'est bien ça, mais là encore, il n'y a pas de sens, du moment qu'une pointe est sur la cosse, et l'autre à la masse, c'est OK
Mais j'insiste (lourdement ) : débranche d'abord ta machine de la prise de courant, ne te contente pas de couper par l'interrupteur

Merci, Coffeebean, pour ces explications très précises. C 'est clair. Je vais faire les mesures dès que possible (lundi je pense) et je vous donnerai les résultats des mesures. J'essaierai de mettre d'autres photos de l'intérieur de la machine (thermostat notamment). Merci encore à tous, je vous tiens au courant.

Bonjour à tous, en attendant d'autres photos de l'intérieur de ma machine à espresso, sachant que je ne suis pas spécialiste des mesures, je vous donne les chiffres qui se sont affichés sur mon ohmmètre :
1) valeur aux bornes de la résistance : 0.04
2) valeur entre chaque borne et la masse de la chaudière : est-il normal que les valeurs changent à chaque seconde ? Quand ça se stabilise à peu près je dirais entre borne gauche et masse : 309 kΩ ; entre borne droite et masse : 268 kΩ. Mais ces valeurs sont-elles correctes puisqu'elles varient à chaque instant ?

Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos conseils.

OK, bon, résistance en court-circuit -> à changer !
edit : tu es bien sur le bon calibre de mesure, hein ? calibre 200 Ohm pour la résistance - Pour info, pour une puissance de 1200W, la résistance est d'environ 45 Ohm -

pour les autres mesures, je pense que tu as laissé tes doigts sur les pointes (pour être sur de bien faire contact), non ?
et dans ce cas, c'est OK, tu mesures la résistance entre tes doigts, et c'est normal que ça varie -
Si ce n'est pas le cas, il y a en plus un pb d'isolation, mais comme tu changes la résistance....
Donc première chose à faire : changer la résistance et refaire les mesures dès mise en place, en veillant à ne pas mettre les doigts sur les pointes de mesure -

Merci beaucoup, Coffeebean, pour ta réponse qui m'a donné un doute sur mes mesures. L'affichage étant un peu pâle, j'ai changé la pile de mon ohmmètre. Avec les options de l'appareil, je me suis mis en mode affichage "Ω", ce qui me donne (sans rien tester sur la machine) l'affichage suivant : 1 (qui clignote), suivi de 00.0 . J'ai donc refait les mesures :
1) valeur aux bornes de la résistance : 45.0 ou 45.1 (ça varie) ;
2) valeur entre chaque borne et la masse de la chaudière : ça reste sans bouger sur "1 (qui clignote), suivi de 00.0".
Désolé pour les premières valeurs erronées.
Qu'en pensez-vous à présent ?

arf, je ne connais pas ton ohmmètre, mais la valeur de la résistance semble OK -
tu aurais un lien ou le nom de ton ohmmètre que je voie à quoi correspond cet affichage "1 qui clignote , suivi de 00.0" mais si c'est le même affichage quand tu mets en position Ohm et sans rien mesurer, ça indique une résistance infinie, donc c'est bon aussi (mais le 00.0 m'intrigue )
Si c'est le cas, il faudra chercher le pb dans les cables (un isolant fondu.... etc.... )

edit : j'oubliais... quelle est la valeur indiquée par ton ohmmètre quand tu relies les 2 pointes l'une à l'autre ?

Merci encore, Coffeebean, pour ta patience. Je te joins deux photos de mon ohmmètre GoldStar DM-6235. La première où figure le "1" devant les zéros (ce "1" clignote tant qu'on n'a pas fait la mesure), la deuxième, où tu verras que j'ai réuni les deux pointes. Si tu me le confirmes, ce serait, pour toi, plutôt un problème de câble quelque part ? Les isolants de la résistance ne peuvent ils pas être mis en cause ou le thermostat ? ce serait étrange, ils l'ont changé en début d'année. Ce qui est étonnant, c'est quand j'ai changé l'interrupteur chaudière, pensant qu'il était en cause, la première fois que j'ai enclenché le nouveau, ça n'a pas sauté. Mais au deuxième allumage ça a recommencé.

oui, c'est un peu bizarre comme affichage de "hors plage", mais bon, apparemment, pas de souci d'isolation de la résistance elle-même - Et vu que ton test de jonction des pointes, si la valeur de résistance est 45 , c'est OK pour elle aussi -
Donc, effectivement, il faut tester les câbles, sans les connecter à la résistance. Tu peux commencer par mesurer la résistance entre chaque câble et la masse (ou la terre de la prise, c'est pareil, vu que la chaudière doit être mise à la terre) , pour vérifier que tu as bien un "1 qui clignote" - Si un des 2 indique une autre valeur, c'est que ce câble a un contact avec la masse .
Mesure aussi la résistance avec une pointe sur chaque câble, tu devrais encore avoir un affichage "100.0" qui clignote, sinon, c'est qu'il y a un contact entre ces 2 câbles

J'ai fait les tests. Chaque câble n'a pas de contact avec la masse. J'ai aussi mesuré la résistance avec une pointe sur chaque câble. J'ai bien l'affichage "1 qui clignote suivi de 00.0". Les réparateurs m'ont mis, comme vous le constaterez sur la deuxième photo de ma machine, un thermostat de la Venus Family. J'espère qu'il est compatible pour la Venus instantané mini, quasi identique. J'avoue ne plus trop savoir où chercher, si ce n'est enlever la carrosserie et vérifier que les câbles reliés à l'interrupteur chaudière et au thermostat ne sont pas en court-circuit. Mais le disjoncteur ne saute que quand les fils d'alimentation chaudière sont branchés sur les cosses de la résistance.