Isomac Tea II - fait sauter les plombs

@cremoso,
Merci pour ce conseil car je crois qu'on touche à quelque chose d'intéressant, j'ai vérifié et voici en image le résultat. Juste encrassée ou endommagée de type irréversible ?

Merci
Max

effectivement, ça ressemble à un début d'explication du non remplissage de la chaudière. mais ça n'explique pas pourquoi les plombs ont sauté lors du dernier branchement, en revanche.

tu peux la plonger dans un verre rempli de vinaigre blanc ou d'acide citrique avant toute intervention de grattage mécanique.
une fois détartrée, il faudra tester sa continuité électrique. en toute logique elle devrait être fermée (résistance proche de zéro) hors de l'eau et sèche. Et ouverte (résistance infinie) une fois plongée dans un verre d'eau.

vu le calcaire dans la chaudière et l'état de ta sonde de niveau, il serait plus sage de faire un détartrage complet avant remise en route et passer à une eau pauvre en minéraux après remise en état.

@Cremoso,
En effet je l'ai mise dans le vinaigre et voici le résultat :




Pour les plombs, n'est-ce pas logique alors que j'ai du coup de nouveau flingué une résistance et du coup peut être aussi le thermofusible... ?
Merci

elle a l'air en bon état, du coup il faudrait tester sa continuité électrique comme décrit plus haut

tu as flingué la résistance car la chaudière ne s'est pas remplie et la résistance a chauffé sans eau. je pense que le thermofusible n'a pas eu le temps de souffrir car la résistance a dû cramer en trop peu de temps pour surchauffer la paroi de la chaudière .

H@R t'avait donné un très bon conseil: ne pas rebrancher la résistance tant que la chaudière n'est pas remplie...
normalement à la mise en route quand tu as vidé la chaudière, la pompe devrait tourner 1 à 2 minutes pour remplir la chaudière à son niveau de fonctionnement. si tu n'entends pas la pompe lors de la mise en route, c'est qu'il y a un problème. donc au lieu de flinguer un autre résistance, ne la branche qu'un fois sûr que la chaudière est pleine.

maintenant pour quelle raison ta machine a fait disjoncter ton installation électrique au dernier branchement, honnêtement, je n'en sais rien.

Manifestement la résistance a cramé à nouveau. Rien d'étonnant sans eau. Comme l'ont dit H@R et rappelé cremoso, on ne rebranche pas une résistance tant qu'on est pas sûr à 100% que la chaudière est bien pleine d'eau.
Tu tiens le bon bout!

@Cremoso,

J'ai réinstallé la sonde de niveau sans rebrancher la chaudière et j'ai rallumé la cafetière, qui cette fois-ci n'a pas fait sauter les plombs.

Par contre rien au niveau du remplissage de la chaudière. J'ai tiré de l'eau pour voir si ça lançait le processus mais rien.
J'avais lu quelque part que pour amorcer la pompe il fallait utiliser le filtre aveugle donc je l'ai fait pour voir et là rien de plus et la machine a fini par s'éteindre (ne se rallume pas) mais sans faire sauter les plombs par contre...

Bref, je ne m'en sors pas trop

Est-ce que la pompe s'est mise en route quand même ?

@cremoso,
oui elle a bien vibré et l’eau Est bien passée jusqu’a la sortie du groupe

Tu veux dire qu'à la mise sous tension, SANS enclencher d'extraction, tu as de l'eau qui coule au groupe???
As tu fais les vérifications que cremoso t'a suggéré sur ta sonde de niveau?

http://www.isomac.it/esplosi/page.asp?id=29

Tu as une électrovanne qui gère le remplissage chaudière. Elle se déclenche à la consigne du détecteur de niveau et se trouve tout en bas sur ce schéma. 
Elle est peut-être bloquée par du calcaire. 
Mais comme la chaudière était très entartrée je pense que tu ne pourras pas faire l'économie d'un nettoyage/détartrage des tubulures d'entrée et de sortie de la chaudière.
Ça implique des changements de joints, donc il te faudra les pièces.

Oui bonne question de @brezeme la pompe à vibré spontanément ou en provoquant une extraction ? 

Elle devrait se mettre en route spontanément quand la chaudière est vide jusqu'à remplissage au niveau du détecteur.

Bonjour à tous les deux,
Elle s’est déclenché en provoquant une extraction donc pas spontanément.
Concernant le test de la sonde, oui je l’ai fait il semble que sèche j’ai une valeur (ohm) proche de 0. Dans l’eau la valeur est positive mais je ne suis pas sûr qu’elle infinie (si j’ai bien compris, infini = 1 sur mon voltmètre... ?)

IL semble que ta sonde fonctionne correctement.
Si ta pompe ne se met pas en route spontanément à la mise sous tension alors que la chaudière est vide, ton problème vient donc de la centrale gicar, qui ne gère pas convenablement le signal envoyé par la sonde de niveau.
Un moyen de vérifier ça est de shunter les entrées de la sonde de niveau et de mettre sous tension. Si la pompe ne se met pas en route, le gicar est mort ou, ça arrive souvent et c'est documenté ici, une soudure sèche quelque part sur le circuit de celui ci.

Hello @brezeme,
Qu’entends tu par « shunter » ?
Merci

Brezeme te conseille de court-circuiter la sonde de niveau, de câbler en direct sans passer par la sonde de niveau. 
Shunter est un terme technique mais sa définition est facile à trouver, Google est ton ami 

Merci @cremoso.
Du coup pas bien sûr de comprendre quand même ce que je dois faire. Je fais juste débrancher la sonde ?
Merci et désolé, je suis un peu novice dans tout ça

débrancher la sonde c'est couper le circuit ou l'ouvrir, le courant ne passera donc pas. toi tu veux au contraire tester en étant sûr que le courant passe, il faut donc fermer le circuit en évitant la sonde de niveau. c'est à dire placer un conducteur entre les bornes de la sonde (un shunt) ou entre les cosses de la sonde de façon à court-circuiter le dispositif détecteur de niveau comme s'il n'existait pas.

un morceau de fil de cuivre rigide en 1.5mm² fiché entre les 2 cosses devrait faire l'affaire.

Alors tu as réussi à remettre ta machine en marche ??
Tu n’as pas trouvé de réparateur près chez toi ?

Bonjour @Tontonsnow

Non je n’ai pas eu l’occasion de reprendre mes investigations mais je voulais le faire cette semaine.
Je bloque encore même en relisant les explications sur la façon de shunter la sonde. Quelqu’un peut être plus explicite sur ou je place la première cosse et la deuxième ? J’ai acheté du fil comme indiqué et des cosses, me manque juste à comprendre de où à où je place le fil conducteur.

Merci d’avance

Tu prends un bout de fil.
Sur la centrale, tu connectes une des extremités de ce bout de fil à la place d'un des fils de la sonde.
Ensuite tu fais la même chose avec l'autre extrémité (du bout de fil) à la place du second fil de la sonde.

j'ai la même machine, et en lisant ce fil je me dis qu'il n'y a pas 50 hypothèses en effet:

- si la sonde de niveau fonctionne (au voltmètre),
- et si en actionnant le "levier" du groupe pour tirer un café la pompe s'active et de l'eau sort du groupe, c'est que l'électrovanne qui fait l'aiguillage entre le tube de cuivre qui va au groupe et celui qui va à la chaudière fonctionne,

donc soit le tube de cuivre qui alimente la chaudière est bloqué par du calcaire, mais dans ce cas, si la sonde fonctionne, la pompe devrait se mettre en marche spontanément si la chaudière est vide ou si étant pleine tu tires de l'eau par la lance à eau (et la pompe devrait forcer / peiner puisque l'eau serait bloquée par le caillou); soit c'est la centrale électronique (la "centralina" sur le schéma "commandi", pièce ISO000601) qui déconne et est incapable de faire le lien entre la sonde de niveau et la pompe?

Enfin si j'en crois ton pseudo, tu est à Paris dans le 3e? moi dans le 4e, donc si c'est le cas, on a la même eau très très dure, j'ai aussi fait du Brita et du robinet, jamais de bouteille plastique (j'en achète plus je trouve que c'est une aberration écologique), mais je dé-tartre tous les 6 mois au vinaigre blanc comme décrit dans le manuel, et n'ai jamais trouvé de trace de calcaire dans la chaudière (enfin pas comme sur les photos que tu as mises sur le site, hallucinante la quantité) même quand j'ai dû sortir la résistance pour changer le joint qui fuyait, rien, tout au plus un petit "caillou" de calcaire de l'ordre du millimètre qui était dans le tuyau du groupe et qui faisait dégringoler la pression lors de l'extraction.

Chez imprezza, à l’époque, il m'avait dit de ne jamais détartrer au vinaigre blanc mais à l'acide citrique !,
chez moi l'eau est également très calcaire et au dernier changement de résistance j'ai pu observer l’intérieur de la chaudière et zéro calcaire avec un détartrage tous les six mois j'ai gardé ma machine une bonne dizaine d'années

Honnêtement je sais pas ce qui est préférable, en tout cas chez ISOMAC (chaudière INOX) ils écrivent de faire un mélange vinaigre blanc / eau (3+1), de mettre la machine en chauffe, de remplir la chaudière et le circuit café vapeur et eau chaude avec cette solution (faire couler jusqu'à sentir l'odeur), d'actionner le levier de distribution avec le filtre aveugle et lorsque la pression est atteinte, d'éteindre la machine sans dépressuriser le groupe, puis de laisser toute une nuit.

Le lendemain dépressuriser, tout nettoyer et faire couler jusqu'à disparition de l'odeur, tenace certe comme le disent certains, mais qui finit par partir quand même. L'acide citrique j'ai pas essayé, je sais que ça marche pour bien nettoyer le cuivre (avant d'annuler l'acidité par une base type cristaux de soude), mais je préfère suivre les recommandations du fabricant et de fait je n'ai jamais retrouvé de morceaux dans la chaudière. Après pour le vinaigre faut juste faire attention au degré d'acidité (pas trop fort).

Bonjour @brezeme @alexisvovo
J’ai entrepris de suivre vos conseils et je suis encore perdu car de la sonde à la centrale il n’y a qu’un seul fil et vous semblez mentionnez qu’il y aura deux fils de part et d’autre. Du coup remplacer le fil de la sonde à la centrale et à la sonde ne serait que substituer le fil d’origine (qui ne semble d’ailleurs pas endommagé) par un nouveau fil aux mêmes bornes.
Du coup je doute encore.
Sinon à part ça j’ai constaté que le cuivre de la chaudière a l’aiguillage n’était pas obstrué.

Voilà pour mes observations et nouveaux tâtonnements

Alors, raccorde un coté ton bout de fil à la borne d'entrée de la sonde sur la centrale et l'autre bout du fil à la masse, ou maintiens le en contact avec la paroi de la chaudière d'une façon ou d'une autre (tu ne risques rien).

@brezeme
Fait et ça n’a rien donné. La situation semble aussi s’être détériorée (pas a cause de ce test) car il n’y a même plus d’eau qui monte au groupe...

Je crois que je vais l’envoyer en réparation via maxicoffee, là où je l’ai acheté sauf si quelqu’un aurait une bonne reco réparateur en région parisienne.

Merci

le cuivre de la chaudière a l’aiguillage n’était pas obstrué

tu veux dire le capillaire qui va de la chaudière au manomètre?

OK, mais est-ce qu'en levant le levier du groupe la pompe se déclenche toujours? si oui, si le courant passe dans la sonde de niveau, si ta chaudière est propre dedans (pas de couche de calcaire qui bloquerait l'entrée automatique d'eau), que l'électrovalve 2 voies fait aussi passer le courant, alors je pencherais sur le boitier électronique:



Si elle tourne depuis 2012 j'en profiterais pour lubrifier le groupe et bien tout nettoyer / détartrer. Le circuit à contrôler par rapport à l'admission d'eau dans la chaudière ou dans le groupe et pour des dépôts éventuels de tartre / calcaire est celui ci:



ISOMAC n'a pas de représentant en France, si tu étais sous garantie (2 ans) avec MC pourquoi pas mais j'aurais pas trop confiance, après cette machine comme d'autres du même genre sont increvables et faciles à réparer même si je comprends que tu trouves le temps long depuis novembre 2020....