Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...

C'est à dire qu'il y a inox et inox, dans ma vie professionnelle une recette qui marchait bien, c'était du produit à vaisselle (genre Mir) additionné de vinaigre blanc bien frotter avec une micro fibre humide et rincer aussitôt et abondamment à l'eau très chaude puis essuyer au torchon sec et propre.
Je reconnais, pas facile avec nos petites machines.
Sinon tu as la marque Ouator très réputée pour les cuivres mais aussi avec une déclinaison pour les inox, par contre je ne sais pas ce que ça donne dans le temps, c'est peut-être plus utilisé pour les objets statiques.

Super document.
Petit astuss : pour débloquer des vis dans du laiton, un coup de chaud sur le laiton, gros fer à souder, petit chalumeau gae, briquet.

Pour les vis dans du métal, surtout tourner à l envers pour les remonter afin d entendre et sentir le clic qui signale le début du filetage. Surtout les vis a tole type vis parker, elles ont une facilité à démarrer en créant un deuxième filetage décalé puis se coincent..
J ai une pate d'etancheite pour filetage,au Teflon . Je la trouve bien pratique tant pour sécuriser vis ou boulon et éviter que ça se desserre avec les vibrations,le chaud et froid,mais aussi bien sur pour l étanchéité supporte les chaleur et les liquides.
Plus facile d emploi que le rubans teflon en général.

Ouator cest efficace, (mais coton contenant pas mal de laine de roche)  sinon de l eau japonaise, plus spécialement dédiée cuivre laiton bronze contient du Tripoli,ca frotte, ça brille plus réaction acide qui casse l oxydation des métaux jaunes..

Faire briller/polir, ça veut dire rayer, mais tellement fin que on a une surface brillante. (Reflexions de la lumiere)
Retirer la poussière avec un chiffon, cest rayer !
L orientation des coups de chiffon joue. En général on oriente dans la plus grande longueur
Sinon ( je ne l ai pas encore fait sur ma duo) commencer par poncer les rayures avec des abrasifs à l eau ou wd40 du 400 au 6000 (a partir de 2000 on est au niveau polissage) allez acheter ou trouvez des "coupes" Mirka Abralon ,abrasif du 180 au 4000 sur support mousse, parfait quand on a pas une planéité parfaite de l objet a polir. Se nettoie à l essence, se lave au savon,durable ca vaut je crois qq euros a la pièce,  voir HMB BDA a Paris .http://www.hmb-bda.fr/ par exemple.

Ca ressemble à ça mais la ils ont pas bcp de granulométrie
https://polyestershoppen.fr/schuren-en-polijsten/mirka-abralon-handvel-450.html
Pour finir des disques en coton qui tournent et pâtes a polir du grain adapté (rouge par exemple, pour métaux précieux ou bleu extra fin, il y a des pâtes pour chaque type de métal et travail, voir Dialux qui propose des petits pains pour bijoutiers)

Vous pouvez prendre certains disques cotons 10 cm pas très chers et faire tourner sur une perceuse vitesse assez lente genre 3000 tours.
Coupez les fils qui dépassent, chauffer le coton en tournant dur un bout de bois dur puis passer le pain de pâte ( c'est du suif et un abrasif,la chaleur aide à le coller dur le coton)
On prépare et on nettoie les cotons avec une carde une brosse en acier spéciale limes. Ça casse la fibre et fait du coton gratté ou molleton,très doux
Ça nettoie la pâte aussi.  S emploie dans les deux sens (les fils de la brosse sont inclinés)

Les chiffons créent des micro rayures, les microfibres sont ce su on trouve de plus doux en ce domaine.

Toutes les pâtes et liquides a polir sont des abrasifs dans un médium,en dispersion.
On trouve de la "ouate a polir" ,en principe coton mixe avec un peu de laine de Roche. C'est bien pour passer des liquides mais ça raye un peu.

Je ne me rappelle plus du nom du poli japonais qui est célèbre dans le monde horloger...?

Sinon, petite expérience perso, plus on polit fin, moins la rouille s'en vient... ce qui est logique, pas ou peu d’anfractuosité pour se loger...

Eau japonaise je pense, un classique (remplace le miror donc ça marche mais cest pas vraiment pour les ferreux, bien essuyer, d ailleurs avec miror ou produits acides on tamponne un peu de blanc de Meudon qu'on essuie avec un microfibre,pour bien sécher et virer les restes de produit reactif ( acec le miror ça ternit très vite les les cuivres/laitons apres sinon)
Il me semble qu il y a quelques explications de base la /:
http://www.polirmalin.com/

Pour faire un pre polissage,  monter de grain en changeant de direction à 45° à chaque fois,pour voir disparaître les rayures précédentes.
Jusqu a 500 monter de 100 en 100 puis a 500 monter de 500 fonc 1000 à 1000 ( ou 1500) monter de 1000 (2000) puis ajouter 2000 : 4000 mais a 2000 on commence a polir .
Regardee sur le site Menzerna les correspondances grains entre pates pains et abrasifs,  et a partir de quel grain on passe au polissage.

https://www.menzerna.com/surfaces/

Ils avertissent que l inox chauffe vite et peut se déformer lors du polissage machine.  Il faut donc des pâtes assez grasses probablement.

pour polir croiser les passes aussi bien sur

le polissage japonais est appelé zaratsu. il est très utilisé par Grand Seiko

Apparemment cest l ajout d une fine couche d etain , un procédé employé sur les aciers forgés des sabres pour protéger le métal de l oxygene .

L etain, très mou, va remplir tout creux qu il trouve  d autre part il donne une brillance douce , un métal dur brille plus .

Ca a l air intéressant presque un "étamage" je ne vois pas quel type de disques ou roues sont employés, mais ca a l air d une belle finition.

C'est ça, Merci H@R

Heureux possesseur d'une Silvia 3, je réfléchis à ajouter un PID afin d'éviter le rituel du TS le matin dans le speed du petit dej avec les gosses

Bref, par contre malgré le super boulot et les tutos à gogo sur la chose (Merci !), je pense que je n'oserai pas me lancer... Savez-vous si on peut trouver des artisans qui font ce genre de truc (sur Toulouse si possible...) ? Merci !

le pid c'est vraiment pas compliqué.
L'isolation est plus chiante parce qu'il faut le bon matériaux...

C'est vraiment pas compliqué pour le commun des mortels , la preuve , j'ai réussi . Bon , j'ai grillé un pid en le branchant à l'envers , et j'ai monopolisé l'aide de nombreux forumeurs pour y arriver !!! Mais ça vaut le coup !Bon courage!

il me semble que ce qui est important c'est d'avoir le porte filtre et le groupe bien chaud.

Pour l'eau elle refroidit de 5 ou 6 degrés pendant l'extraction, pour la maintenir un peu il faut que j appuie sur lebouton vapeur depuis un peu avant le début de l extraction, jusqu a la fin.

MOn thermometre en ce cas ne descend pas sous 92 degrés, comme il réagit avec un peu de retard, l'eau doit etre vers 94 je pense.

SInon, si par exemple je démarre a 94 degrés et je laisse faire, a la fin du shot je suis a 89.

Bref si ton bouton vapeur peut fonctionner pensant le shot (je n'en sais rien ma machine est hyper simple) tu pourrais juste monter une sonde thermomètre vers le bas de la chaudière, coût moins de 10 Euros (sonde et grand collier serflex pour la tenir sur la chaudiere)

Avec ça tu sais quand ta chaudiere est chaude, le bouton permet aussi d'accélérer la chauffe car elle s’arrête alors qu'on peut encore chauffer, sur ma machine du coup ca refroidit un peu avant de reprendre le cycle de chauffe, en 20 minutes sans doute ca s'arrete trois fois sur ma machine si elle est froide au départ.(pas vraiment mesuré mais c'est sur ca ne chauffe pas au max)

Oui mais sur la Sivia il n'y a pas de thermomètre (sauf erreur de ma part) . Du coup tu ne sais jamais à quelle température tu extrais (suivant le début ou la fin de chauffe de la chaudière ou l'entre 2 chauffes ) du coup tu dois faire du TS (tempsurfing) ce qui est fastidieux et aléatoire.
Avec un PID tu ne te poses plus de question ! Pour moi c'est un sacré confort!

Olek, le pid résoud ce problème puisque la chauffe se relance des que la température baisse d'un degré...
Le shot est donc plus stable en température.

je confirme, le pid est facile. Et 30s de TS ca peut vraiment changer la tasse

Personnellement j'ai 1 min 30 de TS pour arriver à avoir le café souhaité... Certains diront que ça laisse le temps pour moudre son expresso avec un comandante C40 plutôt que de chercher un moulin électrique...

Le PID (je n'en ai pas utilisé ) est bien tant qu il n'y a pas extraction.

Ce que je propose c'est juste de monter un thermomètre pour connaitre la température a la base de la chaudière.

La sonde est toute petite, c'est une boule au bout d un conducteur de deux fils assez fins. après il y a +- 50 cm de fil résistant a la chaleur, puis un boitier d'affichage.

SI le PID déclenche au degré, c'est déjà tard pour tenter de réduire le refroidissement de l'eau de la chaudière (avec l'eau froide qui entre pendant le shot ca descend vite)
Il me faut chauffer depuis 2 a 5 secondes avant de commencer l’extraction, puis pendant les 20 premières secondes, pour garder plus de 91 degrés (92 en fait , en général)

Oui, m'enfin faut pas non plus partir dans l'exces inverse...

C'est pas le plus important d'éviter le refroidissement de l eau pendant l'extraction ?

HS
@Olek on en parle ici https://expresso.1fr1.net/t15288-stabilite-thermique-exigence-mythique-ou-absolue-necessite
Fin / HS

@ HS : Merci

Avec le TS sans sonde on a pas idée de la température de départ d'extraction. Rien que pour ça , ajouter un thermomètre (et non un PID) me semble une bonne solution.

Les courbes et autres abaques ne manquent pas sur le forum quant à la Silvia, chaudière isolée ou non, on peut donc être précis dans le couple (temps ; température) avec un minimum de méthode.
En montant un PID (capteur/relais/affichage), on simplifie grandement les choses pour à peine plus de travail et de câblage que la pose d'une simple sonde (capteur/affichage). Pourquoi s'en priver ?
Bonne soirée à tous

Un PID double affichage alors, histoire de pouvoir intervenir manuellement et voir le résultat. (le soi disant résultat, je me doute bien que si le thermo affiche 92 degrés l'eau est sans doute plus chaude que ça)

Olek. Tu devrais faire des comparaisons croisées. Le contrôle thermique lisse le profil d'extraction.
J'ai eu l'occasion de comparer les deux sur une machine pid/thermostat avec un bypass pour basculer de l'un à l'autre.
La politique de zéro variations c'est l'hypothèse de concepteurs mais n'est pas une vérité absolue

Oh je ne crois pas a zero variations , j'empeche seulement l eau de trop refroidir je pense.

Au début j avais une sonde près de l arrivée d'eau et une en bas de la chaudière, j ai vite vu qu il est plus utile de lire une température en bas.

de tte façon il y a de l inertie, tant au niveau de la sonde ,que du a la sonde positionnée sur une surface externe .

j ai débranché la sonde du haut. cette zone est d'une part plus refroidie par l arrivée d'eau froide, mais d autre part plus chaude car les pieds de la résistance y sont, probablement en contact avec de l air par moments.

du coup des lectures extrêmes et sans grand intérêt.  C'est toi je crois qui m'as dit mettre la sonde du pid au plus prés du groupe, non ?

A la base, sauf a partir d'une température vraiment haute, si je ne rechauffais pas l eau pendant le shot, le café en tasse était un peu trop froid.
c'est sans doute du au fait que le capot de ma machine est ouvert... sauf a le remonter je n'ai pas le choix. La je vais monter une valve anti décharge, (qui reduira peut etre la bulle d'air du haut de la chaudiere) puis je remonterai les capots.