Isomac maverick qui fait sauter les plombs

Bonjour à vous,

Tout est dans le titre, j'ai ce qu'on appelle je crois une "panne franche", ce qui est plutôt bon signe en terme de réparation d'après ce que j'ai pu lire. Avant d'aller faire deviser tout ça chez Grimac qui est, toujours d’après ce que j'ai lu, l'unique réparateur à Paris (c'est bien ça?) j'aurais bien aimé avoir quelques avis éclairés de membres de ce forum..
Je suis tombé sur pas mal de post de ce genre de cas de figure, on indique souvent la résistance de la chaudière comme la coupable, je l'ai testé au multimètre elle semble en état, j'obtiens 57.7ohm. Je ne sais pas en réalité comment diagnostiquer la panne, en l’occurrence le court circuit, y a t-il un procédé accessible avec un simple multimètre pour identifier si chaque "organe" de la bête est défectueux? Typiquement je ne sais pas comment vérifier si le thermostat fonctionne par exemple, s'il peux être à l'origine du problème.
Pour le reste j'ai vérifié les basiques, pas un câble dénudé ou abîmé, pas de fuite d'eau qui ferait court circuit, nada...

Je suis à l'écoute pour tout conseil, astuce, je me dis que c'est l'occasion de comprendre un peu mieux, et en pratique, le fonctionnement de ma petite machine. Je l'avais justement choisi pour son absence d’électronique, ses composants simples et brut.. c'est l'heure de mettre les main dedans !

Personne n'a une idée, une piste..?

Bonjour,

Alors, dans l'ordre...

1° Est-ce que ça saute quand tu branche la machine ou quand tu l'allumes ?

2° Qu'est-ce qui saute le disjoncteur (court-circuit) ou le différentiel (perte de courant vers la terre) ?

Bonjour, merci à vous

Dans l'ordre
1°ça saute quand j'allume la machine, je peux la brancher éteinte sans problème
2°c'est le disjoncteur qui saute, toute l'électricité de l'appart, c'est effectivement un court circuit

Tests suivants  :P  :

Débrancher la résistance, et tenter d'allumer la machine. Si ça saute encore, c'est pas la résistance..

Si ça saute encore.. essayer de débrancher la pompe...

Bref tu as compris le truc... isoler/identifier de façon certaine l'élément fautif.

Tout simplement oui ... je fais ça.

C'est bien la résistance... ça ma me coûter bonbon cette histoire.
Pourquoi garde t elle une résistance à l’ohmmètre puisqu'il y a court circuit...?
Est ce que c'est galère à démonter une chaudière? (au delà d’être juste organisé et prendre des notes pour le remontage)

57 Ohms, ça me semble fort peu de toute manière... ça donne quelque chose comme 920w ?

En suivant i=u/r et p=u*i ça donne grosso modo 850w. Je me rends pas compte c'est si peu ? Elle est vendue comme une 1000w il me semble

Quoi que c'est une résistance de 1000w d'origine donc on est pas si loin...   

Essaie de brancher une ampoule 230v à la place de la résistance histoire de fermer le circuit et voir ce qu'il se passe.

L'ampoule s'allume, les plombs tiennent bon, c'est bien la résistance. Bonne idée au passage, tu es plein de ressources..
Je me trouve un kit de joins neufs pour la chaudière et je démonte d'après toi?

J'ai testé ampoule + pompe en marche, sans soucis également

Oui, tant qu'à démonter... change tous les joints que tu croises...

N'oublies pas de faire un max de photo des câblages et tout et tout histoire d'avoir plus facile au remontage

La partie électrique ne me fait pas peur, comme tu dis c'est une question d'organisation. La partie fluide, pression, c'est une autre histoire... J'ai pas envie de bousiller un pas de vis ou créer une fuite, bref aggraver le problème. Dans tout les cas j'ai des courses à faire avant de m'y attaquer j'ai l'impression, tu pourrais me diriger vers des vendeurs de pièces détachées/réparateurs à Paris ? Pas sur que Grimac ait ma résistance, j'ai déjà fouiné sur leur site...

Merci du coup de main en tout cas, sympa de ta part d'avoir pris le temps.

Va voir >LA< .
Ils t 'expliquent comment tester et réparer ta résistance (ils ont un petit kit très efficace et pas trop couteux pour y parvenir mais tu peux probablement trouver les éléments ailleurs).
Bonne chance!

Super intéressant ton lien, merci.. Effectivement je suis en plein dedans, de la flotte s'est glissée je ne sais comment dans la résistance. Gros bricolage en perspective !

Salut,


Si ça saute  à cause de l'eau dans la résistance (donc fuite vers la terre), ce que je fais en général c'est de chauffer la résistance assez fort, par exemple avec une plaque électrique ou à défaut un fer à repasser. En chauffant la résistance, cela chasse l'eau par évaporation, sans faire de dégâts, et permet ensuite de la remettre sous tension.

Il faut chauffer au minimum à 100° la résistance.

Testé et approuvé, notamment sur des résistances de fer à repasser ayant pris l'eau, elles fonctionnent nickel après.

EDIT : Si c'est tout l'appart qui saute, c'est en effet le différentiel, il saute à cause de la fuite vers la terre. D'où l'intérêt d'avoir une bonne mise à la terre de la carcasse de la cafetière. Un court-circuit ne ferait sauter qu'une partie du circuit, et ferait un gros flash dans l'interrupteur.

Pas sur de comprendre la différence différentiel/court-circuit... En tout cas tu confirmes également que c'est de la résistance que vient le problème, c'est l'essentiel ! Ta technique a l'air impeccable, c'est ce que suggère aussi brezeme dans son lien, l'auteur du tuto la passe au four quelques heures directement.
Dès que je trouve les joints de remplacement et une après midi de libre, je m'attaque à ça. J’essaierais de prendre quelques notes et de faire un petit topo, histoire que les erreurs des uns servent aux autres... Merci à toi.

court-circuit : phase et neutre reliés, en court-circuit quoi.

différentiel : mise à la terre de la phase.

Dans ton cas l'eau dans la résistance crée une conduction entre la résistance et la terre.

En temps normal, le courant dans le fil de phase et de neutre est identique. Cela veut dire que le courant circule bien, sans fuite. Si le courant dans le neutre est moins important que dans la phase, cela veut dire que le courant s'échappe par le circuit de terre. C'est ce que mesure le disjoncteur différentiel. En général ils font 30 ou 500mA. Si c'est tout l'appart qui a sauté, je pencherais pour le 500mA (ça doit être marqué dessus). En général c'est le disjoncteur qui est tout seul, celui qui est posé par EDF.

Le plus sage serait d'avoir 2 ou 3 différentiel de 30mA avec chacun un bout de circuit. Le 30mA t'évite de t'électrocuter, ce qui n'est pas forcément le cas du 500mA.

Ok merci pour la précision. C'est le 30mA qui saute pour info, pas celui d'edf mais celui qui remplace les bons vieux fusibles. T'en déduis quelque chose de particulier ..?

Cela est étonnant que le 30mA coupe tout l'appart, ça ne devrait couper qu'une partie, normalement on fait 2 ou 3 circuits, à moins que ça soit une rénovation. Cela permet de conserver une partie de l'installation sous tension, ces disjoncteurs étant plus sensibles ils sautent plus facilement;

Alors ça dépasse un peu mes compétences, c'est l’interrupteur générale du tableau où sont alignés chacun des circuits (marqué chauffage/prise/etc), tout au bout de la rangée. Mais il est bien marqué 30mA. Après effectivement c'est un vieil immeuble... je ne saurait t'en dire plus question rénovation, je suis locataire depuis peu ici. J'ai pas bien saisi la relation de cause à effet, qu'est ce que tu déduit du premier cas ou du deuxième par rapport à la panne ? Ça remet en question le diagnostique qui sort des discussions précédentes ?