Fiorenzato Bricoletta help

J'ai promis à un ami de remettre en état de fonction cette jolie Bricoletta :



C'est un modèle à brancher sur l'eau de distribution, pompe rotative, commande d'extraction électronique.

Elle est évidement en panne, la pompe ne tourne plus, elle chauffe cependant.
Après visite, corps de pompe HS mais le moteur tourne. Un coup d’œil à la sortie HX, tout est bouché de calcaire comme la plupart des conduites un peu étroites.
Commande d'une pompe fluid o tech 100L, un condo neuf pour le moteur et en attendant, démontage et acide citrique pour bien décalcariser, grattage bien nécessaire.
Je reçois enfin la pompe et je remonte tout, jusque là tout allait bien... et celà aurait pu durer si j'avais pris soin de noter les brochages électriques.
Je me paie donc de jolies éclaboussures et je passe plus de temps à essuyer la machine qu'à faire des essais tous infructueux.
La pompe tourne, trop bien même, il faudra certainement régler la vanne bypass car la chaudière se rempli à fond et à chaque coups, l'eau gicle violemment de la vanne de sécurité.
Mais peut-être la sonde de niveau serait elle défaillante ? j'ignore comment la tester.
Mais tout d'abord, je pense qu'il me faut câbler correctement les électrovannes et la pompe.
J'ai vainement cherché sur la toile un manuel, et le seul disponible est téléchargeable "gratuitement" sur un site néerlandais qui exige avant tout ma carte visa à l'inscription !!! Celui qui voudra me mettre un doigt dans le ... n'est pas encore né !

Je solicite donc le forum pour voir si une âme charitable peut m'aider.


vue d'ensemble après nettoyage et remplacement de la pompe

La sonde de niveau d'origine (décalcarisée aussi)

La soupape de sécu qui me gicle partout quand la chaudière est pleine (aussi nettoyée et changé joint)

La nouvelle pompe avec à droite le bitonio de réglage (dont j'ignore le sens où tourner pour réduire la pression)

Une photo approximative sur l'électrovanne de remplissage de la chaudière (qui fonctionne car testée, du moins elle claque sous tension)

tu dois avoir un contrôleur de niveau d'eau gicar, il n'y a rien d'imprimé ou gravé sur le boitier pour les sorties pompe et / ou EV?
T'as un doute sur combien de cosses?

Je vais regarder le gicar pour voir. Je suis à peu près certain que la sonde est correctement cablée.
Un truc simple pour contrôler la sonde ?

Câblages douteux. En fait, j'ai des doutes sur les branchements des deux électrovannes (remplissage chaudière et celle sous le groupe).
De plus, j'ignore si le sens des phases sont à respecter.

@mini mao toute ma gratitude

Image du gicar :


Le câble de la sonde est bien branché sur la broche "liv CN4", de plus équipé d'un détrompeur. Donc RAS de ce côté.

Photo des brochages sur lesquels j'ai des doutes :







Peut on permuter les broches (la rouge avec la blanche) sans soucis ?

Ça ne va pas résoudre ton problème une électrovanne n'est pas polarisée. :/
Ton eau n'est pas trop déminéralisée?
Le système de contrôle de l'eau est simple on mesure la résistance entre la sonde de niveau et la cuve de la chaudière.
Résistivité infini cuve vide.
Résistivité dans la norme cuvé pleine.
Quand la chaudière est pleine essaye de poser la fiche de la sonde sur le cuivre de la chaudière.
Normalement elle devrait arrêter de remplir de l'eau.
Si tu est sûr de ton câblage il y a des chances que le gicar soit hs.

Il y a bien peu de chance que ce soit l'eau qui soit un problème.
De nombreuses machine sont maintenant branchées sur des osmoseurs et cela ne pose pas de problème (c'est mon cas).
Le sujet a été exploré par un geek anglais sur HB ICI

Mais tu peux toujours essayer de shunter la sonde de niveau. Mets en chauffe, ouvre le robinet eau chaude lorsque la pression de chaudière est atteinte, la pompe va se mettre en route. A ce moment là, fais contact entre le cuivre de chaudière et la cosse qui va sur la sonde. Si la pompe continue de tourner, tu as un problème sur la masse ou pire ton gicar est mort. SI elle s'arrête et repart si tu fais contact avec la sonde tu as un problème de calcification sur la sonde : vinaigre ou acide citrique ou ponçage.

À voir si ses tests sont fait sur machine neuve ou avec cuve fraîchement détartré.
Si c'est pas le cas son eau déminéralisé va se remineraliser avec le calcium déposé dans la chaudière.
Je travaille dans la cuisine professionnelle et les capteurs de niveau d'eau par électrode sont courant notamment sur les fours vapeur en dessous d'une certaine dureté d'eau le capteur de niveau ne fonctionne pas de façon fiable et c'est pas bon de faire tourner sa machine avec de l'eau déminéralisée car elle va attaquer le cuivre / laiton pour se remineraliser.
Généralement les fabricants recommande une dureté d'eau de 7 degrés français.
Sur les appareils où nous devons avoir de l'eau osmosé (lave verre ) le système de contrôle de niveau d'eau se fait par chambre de pression ou flotteur.
Si tu peux avoir une doc de gicar ils doivent en parler.

Merci @mini mao et @brezeme vos avis m'ont bien aidé.

Le gicar est bien relié à la terre (et chaudière), le câble de sonde est opérationnel et la sonde est indemne de toute concrétion. Le gicar serait donc HS. Je vais tout de même tenter une opération relevée sur la toile qui propose de remplacer un petit condensateur 35V 330µF dans la centrale.




Sinon, je devrais me mettre en quête d'une nouvelle, jusqu'à présent pas trouvé exactement la même, mais très proche https://www.eevad.com/fr/centrale-promac-1gr-rl-tea-198655.html

Apparemment, il doit faire très chaud sous le capot de la bricoletta, d'ailleurs le capot intérieur du clavier tombe en poussière dès qu'on le manipule un peu ! Faudra penser à isoler, 1800W tout de même ! Réchauffement climatique et tuti déglingue dans la carlingue...

Ce jour de Noël, j'ai eu tout le temps de remettre en ordre toute la plomberie sous la chaudière (tubes, électrovanne, anti retour, vanne d'expansion, débitmètre..) Du coup, les câblages étaient bien plus faciles à repérer suivant leurs longueurs. Les vannes et moteurs sont donc maintenant correctement connectées.

Demain je vais chercher le ptit condo et test. On verra après.

Alleï, joyeux Noël à tous et des shots aussi noirs que le père fouettard...

Tu n'as pas besoin de remplacer le gicar à l'identique. En général, je cherche le moins cher sur ebay ayant au moins les mêmes fonctions et c'est souvent de très bonnes affaires... La dernière fois pour une Isomac millénium, j'ai trouvé pour une 20aine d'euros.
Mais dans ton cas avec les connecteurs spécifiques, pas facile.

Wouai, j'ai tendance à penser pareil, c'est avantageux, mais difficile parfois de voir si la connectique- encombrement - etc sont au rendez vous.
Curieux tout de même que les pièces pour bricoletta sont aussi rares, elle est toujours en vente à ce jour : cofital et pour moins de 1000 boules !

@philonge ça ressemble à la gicar que j'ai sur l'autre prof'express en pièces...
Veux-tu que je regarde?

@metasysteme - ben que oui, se serait sympa si t'avais ce qu'il faut sous le sabot


Ce que le gicar gère : sonde et deux électrovannes

Le format des broches est plus ou moins important


Au cas où, je me demandais si le plus simple ne serait pas de rendre la machine manuelle avec un simple interrupteur de commande pour shooter, resterait à gérer l'électrovanne de fin de shot/blackflush et gérer le niveau dans la chaudière je ne sais trop comment en simplifiant au maximum.
Je pense que le pote ne pleurera pas trop sa bricoletta eletronica.

Je viens de regarder, j'avais pas fait gaffe, ma centrale gère 2 sondes de niveau au lieu d'une et le reste de la centrale est très différente...
Désolé, fausse joie.

Snifffff

Va falloir bricoletter...

Suite bricoletta !
Depuis Noël, la demoiselle a dormi sur l'établi. J'ai fini par commander un gicar chez Eevad qui ne l'avait pas de stock. Commandé en janvier, reçu en mars !
Une sale grippe en chemin et me voici à la mi-avril pour enfin poser le nouveau Gicar.
Résultat : déception ! Rien de changé, lors de la mise sous tension, l'eau rempli la chaudière et ne s'arrête pas, l'eau gicle joyeusement par le casse vide et par la soupape de sécurité !!!
Rage, le gicar était probablement en ordre.

Mais où donc se cache le problème ?

Sans démonter l'électrovanne de remplissage sous la chaudière, je lui met une tension à l'aide d'une petite allonge et d'un interrupteur, je l'entend claquer. Faudra t'il la tester déposée pour voir si elle se ferme bien ? C'est à envisager.

Recontrôle des connections terre et sonde, RAS.

Faut dire que le clavier de commande à trois touches et le débitmètre me sont totalement obscur quand à leur rôles.

Quelqu'un peut il me dire comment on utilise ces touches et quel sont leur rôles ?

Idem pour le rôle et fonctionnement du débitmètre lui aussi relié au boîtier Gicar.

Encore quelques questions techniques, il est dit qu'il est nécessaire de régler le débit des pompes fluidotech :



Dans quel sens tourner la vis de réglage (flèche rouge) pour diminuer le débit ? Et a quelle pression la régler, je dispose d'un mano pour contrôler.

Question suivante, pensable et facile de virer les fonctions "automatiques" de la bricoletta  pour simplifier son usage avec un seul interrupteur en façade pour tirer un shot tout en gérant le remplissage automatique de la chaudière ?

Pour la réduction de débit, je ne vois pas pourquoi ce serait à l'envers du sens normal du fluide eau...

Merci @Gavroche

Effectivement, @totokro l'expliqua dans ce forum, plus la vis est basse, plus la pression baisse... (pas possible ces phrases phallacieuses)
https://expresso.1fr1.net/t3915-bypass-fluid-o-tech?highlight=bypass

Pour la chaudière qui se remplit sans cesse, as-tu nettoyé le capteur de niveau, et vérifié son câblage à l'autre bout? C'est bête, mais faut vérifier ces points-là aussi. Les misères que j'ai pu avoir à cause d'un tout petit fil débranché sur une Janome 9400...

Vérifié et revérifié, capteur comme neuf, câblages vérifiés à l’ohmmètre, Gicar flambant neuf, chaudière bien reliée à la terre et eau du réseau utilisée non décalcarisée.

+1 avec pig
Sinon pour le clavier, tu as le simple 1T/2T, le ristretto 1T/2T et le mode manuel.
Le débitmètre n'entre pas en ligne de cause dans le remplissage de la chaudière, normalement, ça passe directement vers l'ev de remplissage et ensuite dans la chaudière.
Si ça continue à se remplir, soit la sonde ne fait pas contact, soit la centrale à un défaut.
Pour la pompe tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit, mais ne pousse pas trop fort, sinon tu vas perdre le taquet en plastique et tu devras démonter le bypass pour le récupérer...

@metasystem, t'es sûr?  pour moi il n'y a que le gaz qui n'étant pas un fluide fonctionne en vissant sens horaire pour augmenter le debit...

@metasystem, tout a été vérifié sans avoir décelé une anomalie.
Reste à vérifier si l'électrovanne s'ouvre et se ferme bien en dépit des claquement audibles lorsqu'on applique ou non des tensions aux bornes.

Lors du sur-remplissage, est-ce que la pompe tourne, ou bien c'est l'eau qui force son propre passage?

La pompe tourne lors du remplissage et des débordements. Je dois baisser l'interrupteur général de mise sous tension pour stopper tout.