Unic G mixte

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Le réducteur est un Watts antédiluvien. Le reste propre, oui enfin ... La membrane du distributeur ne doit pas être fraîche et le tube BP est manchonné. A toi de voir...

De toute façon tout va passer au démontage :-)

Le réducteur il peut être restauré ? il avait l'air beaucoup plus récent visuellement que le reste de la machine.

Le premier truc que j'ai envi de refaire c'est le distributeur histoire de comprendre comment il marche

Bonsoir

Il faut l'ouvrir pour voir l'état de la membrane du ressort du clapet et des éventuels toriques. L'identifier et voir avec le fabriquant s'ls veulent te vendre un kit de reconditionnement ou te faire un échange standard. S'il y a du tartre, il ne sera pas réactif. Pour moi, c'est du vieux Watts. Sur ces machines, je n'utilise que du Desbrodes 11, du GRK 2000 et du Socla Junior 7Bis. Car je reconditionne et j'ai un réducteur mieux monté qu'en usine*. La "G" rouge avait un Desbordes "11" que j'ai reconditionné et j'ai monté au final un Socla Junior après être passé par un GRK2000. Car c'est le détendeur qui me donne la meilleure réactivité sur cette machine. Il est neuf, juste vérifié pour la position de l'étrier et lubrifié avec une graisse plus fluide qu'en usine.

Watts, il faut monter en gamme et la place manque, le reste est peu réactif. RBM idem. Calelffi, c'est du bon marché jetable comme les Honeywell compacts. Car sur la G le problème est la place (le capot ne ferme plus, la résistance touche et tu es limité à du DN15 ou le réglage n'est plus facilement accessible). Il en reste d'autres fabriqués dans les pays de l'Est ou en Asie, merci ... Entre un mauvais réducteur Chinois et un Desdordes "11", tu vas de 20 à 90 €.... Le Socla (Danfoss) Junior 7 Bis est un excellent compromis, un réducteur moderne et très bien étudié pour avoir une réactivité et une réponse à la perte de charge assez remarquable. On monte du Desbordes ou du GRK sur des deux-trois-qutre groupes car leur réponse au débit est plus performante; à chaque objet sa destination. En revanche, le Socla à un réactivité supérieure mais un débit plus limité.

Et tout dans la machine est pareil. Tout dépend du niveau que tu souhaites obtenir. Pour mon club de boules et leur XH, je ne vais pas si loin. Pour cette "G", c'est pour moi un showcase. Il doit y avoir une limite entre les deux, mais si tu veux l'excellence ... ne rien négliger. Surtout pas les anti-retours et le distributeur, en plus de la sécurité.

*il 'est pas rare de voir arriver un Desbordes neuf avec un étrier qui tend à frotter. A 90 € HT la bestiole, ça ne fait as sérieux. Donc j'ai plus confiance dans un détendeur refait ou vérifié que dans un sorti du carton.

PS: il y a un manchon sur le tube qui va du robinet à la chaudière vapeur ?

Merci !
Oui, Le tube à été refait, c'est pas très beau mais les soudures ont l'air de tenir... en tout cas il n'y'a pas de trace de fuite.
De toute façon je ne sait pas souder donc dans un premier temps...

Essaye de me donner la marque et tout ce qui est inscrit sur le détendeur. On va voir ce qu'il y a de disponible si le démontage révèle des choses surprenantes. Le Desbordes "11" de la G était totalement rongé (ressort coupé, étrier bloqué, membrane dure.

J'ai de bonnes relations avec Danfoss/Socla/Desbordes depuis une mise au "point musclée" sur les pièces de reconditionement et le kit guide étrier/clapet/membrane+ressort-bague et divers torique m'est revenu à moins de 17 € TTC (port compris). Il m'ont offert une flasque arrière ... C'est pour un vieux modèle 11, je n'avais les pièces que pour les nouveaux. Neuf c'est plus de 90€ ... Là, il est mieux que neuf, la portée de clapet inox n'avait pas un éclat. Il obture totalement à la fermeture et est très linéaire en réponse.

Le distributeur, le piège se situe dans le curage de la gorge de membrane. Si elle est sèche, il va rester dans la gorge des résidus périphériques de membrane et il faut PARFAITEMENT les curer. Sinon, la nouvelle membrane ne plaquera pas... On ne fait plus d'échange standard de distributeurs et les SAV ne veulent pas perdre de temps à les refaire à l'unité (au moins la majorité d'entre eux, c'est 1/2 heure de travail, détartrage compris). Donc ils laissent jusqu'à ce que la membrane lâche.

Pour ta fausse pression, c'est le coup classique. Les linguets inox finissaient par s'entarter et la fausse vapeur fuyait. Si le porte bague a encore de l'épaisseur pour y placer de façon bien plane un torique CN-198 1,78X6,07 en FKM sans qu'il vrille, tu changes pour une bile de 8 et un nouveau couvercle CN-496 (codes Unic).

Maintenant, le tartre, l'acidité a peut être fait son œuvre et tu peux ne pus avoir une gorge assez profonde pour placer le joint CN-198 sans qu'il vrille au serrage du couvercle. La seule solution est de commander un ensemble complet qui va de la chaudière au haut du niveau (code TC-108, c'est du standard). Il comprend les deux raccord, la plomberie et le système de fausse vapeur moderne et le piquage pour le manomètre. Attention au joint CN-198. il en circule des copies qui n'ont pas exactement la cote et ça n'étanche pas.

Sur la "G" rouge, j'avais la même bidouille que toi, mais j'ai une fraise plane qui m'a donné les quelques dixièmes manquants. Ce système est un des meilleurs casse-vide du marché, mais attention à son entretien. J'ai vu des gars chercher à résoudre des fuites de fausse vapeur des semaines et finir par prendre un kit de tuyauterie neuf. C'est très simple en conception, mais très précis en montage. Et l'usinage de la gorge demande une fraise très spéciale, pas un foret.

Ok, je te donne ça dès que je retourne lui rendre visite

Sur la fausse vapeur, j'ai du mal à te suivre car je ne me souviens plus à quoi ça ressemble mais je vais potasser les différents topics ici et là...

Voir:




Le bouchon actuel CN 496 n'est pas tout à hait le même que celui de ta G qui a un léger cône pour le linguet inox ancien. La solution idéale est de prendre une bille de 8mm (CN 1049), un joint original (CN 198) et un nouveau couvercle CN 496.

Cela ne marche que si l'épaulement où vient se loger le joint est encore bien plan, assez profond et pas déchiqueté par les ans. A part re-fraiser sur quelques dixièmes pour assurer le blocage du joint sans déformation, on est parfois amené à changer toute la rampe TC108 (TC pour tuyauterie Cuivre) ou le corps de la valve casse vide et de dé-souder-re-souder.

Unic ne vend que la tuyauterie toutes faites, commune à toutes les séries actuelles Z et compatible avec les anciennes.

Pour en revenir au topic, machine terminée. Ne pas se fier au flash qui donne des teintes fausses ou salissures, des reflets et qui accentuent de petites rayures (polies depuis)


La rampe niveau haut -> chaudière est neuve, pour éviter tout problème de fausse vapeur.

Elle se rode sans aucun problème, avec une coupure 0,8 bars au gaz et un poil plus d'un bar en électrique. Par rapport aux photos, les inox sont nickels pour une machine qui frise le 35 ans. Il reste juste un petit défaut à corriger sur la façade arrière, la machine a eu un léger choc au stockage, un planage et un petit polissage et il n'y paraîtra plus.

Photos "sur site" en fin de rodage étant absent une quinzaine de jours. Avec tasse et vidéo du fonctionnement.

A+

PS: les points de peinture rouge sont un pense-bête pour moi sur les points stratégiques ou dangereux (gaz). Le reste des raccords est marqué au feutre puis effacés ensuite selon un code personnel qui indique la présence du joint, sa nature et son serrage au couple (ex.JCS pour joint cuivre serré). Les pièces qui tendent à se desserrer sont bloquées au frein Filet moyen au dernier serrage (vis de niveau par ex.).

PS2: le réducteur est un Socla Junior qui - pour moi sur les 1G - réagit mieux que les gros "11" ou GRK 2000. Très compact, bien construit et très réactif à la perte de charge.

PS3: les fils sont certifiés 200 °C et les colliers Rilsan également (il y a peu de façon de redescendre le câble d'alimentation sur la "G", contrairement aux Hydreau où un trou et un presse-fil est prévu). Les cosses de résistance vont recevoir un chapeau isolant, je refuse de monter le protecteur "tétine" qui n'est pas d'époque. Toute la connectique est d'origine, sachant que la céramique/stéatite ...on a pas fait mieux. La machine est largement mise à la terre.

Une machine doit pour moi rester aussi originale que possible, la seule transgression a été pour la fausse vapeur. C'est presque invisible.

C'est vraiment magnifique ! Chapeau et bravo LaDucale pour cette réalisation. Heureux futur propriétaire !

Question : tu parles de fil et collier "certifiés" pour 200°C. Est-ce la norme pour les colliers ou est-ce des modèles spéciaux ? Il ne doit pas faire super chaud à l'intérieur. Et pour le fil, as tu une référence / fournisseur à conseiller ?

Bonjour a tous, bonjour JN

interresant comment tu branches la resistance JN, tu fais fonctionner les deux ampoules legerement decalees?

@+

pitchoun050386 a écrit:Bonjour a tous, bonjour JN

interresant comment tu branches la resistance JN, tu fais fonctionner les deux ampoules legerement decalees?

@+

Je ne vois pas ce que mon branchement a d'original J'ai un commun sur trois éléments (on va dire le neutre) et une phase qui prend deux éléments -> ampoule, l'autre un seul -> autre ampoule. Je groupe - en 220 V monophasé - les deux sorties ampoules en phase commune sur le domino de façade et mon neutre. La terre est prise à divers endroits et se regroupe sur la vis du châssis (on ne le voit pas, mais j'ai trois prises de terre et la vis qui va à la rallonge électrique porte sur une partie dépeinte du châssis.

Oui mes ampoules son très légèrement décalées de 0,05 bar environ. Cela permet de chauffer plus vite et d'être plus stable. Sur un double, le groupe "deux éléments" seul se met en route et remonte vite fait la température. Sur puisage d'eau chaude, tout fonctionne. On peut aussi faire l'inverse si on souhaite travailler à l'économie (ce pressostat est si précis que c'est le débit en tasses qui commande l'un ou l'autre choix).

H@R a écrit:C'est vraiment magnifique ! Chapeau et bravo LaDucale pour cette réalisation. Heureux futur propriétaire !

Question : tu parles de fil et collier "certifiés" pour 200°C. Est-ce la norme pour les colliers ou est-ce des modèles spéciaux ? Il ne doit pas faire super chaud à l'intérieur. Et pour le fil, as tu une référence / fournisseur à conseiller ?

Les colliers Rilsan viennent de chez Altilec, le fil est du Belden "haute température". Comme les fils sont à proximité du gaz ET de la chaudière, tu as tout intérêt à prendre un isolant qui tienne la route. Idem pour le attaches rapides

Je déteste leur montage actuel en groupé ("n" fils sous isolant gris) car c'est lourdingue à câbler et ça impose des cosses numérotées. Là le schéma est très simple et en cas d'intervention, c'est six protecteurs à retirer, six vis et six rondelles (j'ai formé les boucles sur un rond un peu plus large). Et basta!

Ce n'est pas plus aux normes que la version actuelle sans capuchon, mais ça tient. Le câblage sur mon Euromatic de 1959 a été ainsi refait, sauf que j'ai pris du fil sous toile automobile, avec un isolant moderne et que j'ai tressé à la ficelle, pas au Rilsan. Question d'époque ...

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Les photos tant attendues! Très belle restauration, j'ai hate de voir la vidéo de cette G en fonctionnement

Bracam a écrit: Je m'étais fortement demandé, pour la tenue des fils à la chaleur, vu leur trajet ; je les voyais plus sous une gaine thermo résistante, mais c'est très sympa comme ça, couleur d'époque ! Merci our la précision, je me fais du mauvais marc pour rien décidément

Je pouvais les mettre sous une gaine en fibre de verre tressée jaune canari du plus bel effet. Ma première Unic hydraulique a été une XH gaz pure sur laquelle j'ai monté l'électricité. Unic me proposait un faisceau électrique tout fait (ce qu'à Dream) et j'ai dit merci. La chimie des isolants a fait des progrès et on a des fils qui peuvent travailler à 200 °C sans aucun problème pendant 40 ans. Alors je privilégie le plus simple et pour moi le plus esthétique. Cette odieuse nappe actuelle des "Zx"me fait gerber, même si je comprends leurs raisons (normes, numérotation).

Mais ça ne tiendra pas plus que du Belden; le tout est de savoir choisir ce que l'on veut, comme le réducteur de pression ... Eux produisent en série, moi je peux faire à la demande.

drocas a écrit:Les photos tant attendues! Très belle restauration, j'ai hate de voir la vidéo de cette G en fonctionnement

Elle est très acceptable, pas parfaite sur le plan esthétique. La perfection sera pour la machine "Hydreau" japonaise qui elle sera zéro défaut. Mais pas dans le même budget et pas dans le même esprit.

Cette "G" allie une relative économie avec un respect à 90-95% de la "vraie machine" et ne vise pas à un aspect machine neuve. Très présentable ... elle a eu sa vie. Par contre, aussi bien ou mieux que neuve sur le plan hydraulique.

L'Hydreau nippone, elle, sera refaite sans aucun respect de l'histoire (les inox seront polis miroir), il va y avoir de la dorure, de la peinture artistique. On ne rentre pas dans le même budget. Je ne le fais pas par goût, mais par service à un bon Client...fortuné tombé amoureux des Unic.

En tasse, cette "G" sera pour moi strictement équivalente ... pour beaucoup moins cher. Et même agrémentée d'une œuvre d'art d'un artiste japonais de renom, je n'en voudrais pas !

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Alimentation du gicleur de la rampe. Il est toujours un peu marqué (c'est accentué par une trace de Miror) car on doit régler l'espacement entre le gicleur et la rampe pour la qualité de la flamme. Et donc on pousse/tire , joint serrés, sur le gicleur en fonction du gaz, de l'observation de la flamme, etc...

Cette machine a eu deux propriétaires et au moins trois réglages de gaz (je le vois par les marques laissées sur la rampe par la vis de porte gicleur). Donc il suffit d'un technicien un peu moins doux que les autres pour que...

Cela n'a aucune incidence sue la fiabilité à 100% du gaz qui a été contrôlée.