[Restauration] Astuce décapage vieille peinture + rouille?

Salut,

Le châssis et pied (en alu) de l'Audrey que je suis en train de refaire sont dans un état pénible. Peinture gonflée et rouille (une espèce de poudre blanche) en-dessous sur certains endroits.

J'ai réussi à décaper le pied à base d'un produit décapant et bcp d'huile de coude. Assez dégoûtant comme tâche... Mais le bâti est tellement plein de coins et coudes qu'il fait peur

Je me suis dit qu'il me faut trouver une boîte qui face du microbillage mais, hélas, en RP j'y connais pas grande chose.

Comment faites vous ?
Qqu'un aurait-il une adresse ?
Une idée des prix pratiqués ?

Merci d'avance

Curru

Salut,

je me suis aussi poser la question ces jours ci et je vais essayer de décaper avec une brosse métalique qui se met sur une perceuse.

http://www3.bricodepot.prem1um.net/files/img/350x620/95488.jpg

Je m'en étais déja servi pour décaper un pièce rouillée, ça marche plutot bien, a voir sur des plus grandes surfaces.

Sinon l'idéal est biensur le sablage, mais a quel cout? je vais peut-être me renseigner.

A+

Déjà fait la brosse dans la perceuse. J'en ai une bonne collection de différentes tailles.

Le + : Assez abrasif, ça marche pas mal.
Le - : Oublie les coudes, angles, etc. T'y arrives pas. Pour l'alu il faut prendre du soft.

La base de l'Audrey a été faite avec le décapant chimique, puis virer la vielle peinture plus restes de dépant à la spatule (infecte). Puis polissage aux brosses-perceuse, puis à la laine d'acier.

Conclusion : Ouais...ça se fait pas mal si la pièce n'a pas d'angles ni coudes, ce qui est rare

Fait trouver une boîte qui fasse le microbillage aux particuliers à des prix raisonables

Ce n'est pas un poil mieux ceci ?


Ou ça sur une disqueuse :

Oui c'est bien a napoli, c'est vrai que pour l'acier ça se fait bien, mais ça doit un peu ronger l'alu

Même problème lorsque la pièce a des nerfs, coins, coudes, etc.

sTraiTs a écrit:Oui c'est bien a napoli, c'est vrai que pour l'acier ça se fait bien, mais ça doit un peu ronger l'alu

Faut trouver le bon matériau de brosse. Pour les coins/coude, ou ça pose problème mais ensuite à par le sablage ou la chimie je ne vois pas.

j'ai décaper ma Mokita il y a pas longtemps: décapant chimique avec un scraper, brosse métallique sur perceuse et finition à l'abrasif à l'eau et toile émeri.
beaucoup d'huile de coude.

On est tous pareil donc...

Je pense qu'on peut trouver mieux

peut être mais après sa peut revenir cher, en plus des frais de pièces pour la machine, il faut compter des frais de carrosserie, sablage...
et puis si on s'y met bien, de l'huile de coude et quelques produits spécifiques font l'affaire (les soirs ou je retaper ma Mokita, en rentrant du boulot, j'y rester jusqu'à 2h30 du mat dessus)

OK, je pense que je vais me fabriquer une cabine de sablage. C'est pas trop difficile.

Le problème, pour moi, c'est le compresseur. J'en ai pas et pas apte pour les appartements parisiens

Quelqu'un habitant la RP aurait-il un garage/atelier et envie de se fabriquer une cabine avec moi ? On en fait deux à la fois. Deux cerveux rendent plus qu'un de seul... Du travail en équipe, quoi !!!

Si pas de compresseur, no problem, on ramasse le maximum de pièces à sabler des forumeurs de la RP et on le loue pour une journée de sablage. Ça coûterait que dalle par tête

Qui s'y anime ?

Je relance le topic ! Je suis dans le même cas, difficile d'enlever la peinture de ma lady (surtout les angles et renfoncements).

Je connais un endroit pas cher qui fait sablage + peinture epoxy au four : http://sablage-antirouille-decapage-grenaillage-traitement-surface.bobignyepoxy.fr/ (pour un cadre de vélo c'est 40€ !).

On pourrait faire un dépôt groupé ?

Si rouillé sous la peinture
-> électrolyse (enlêve la rouille et la peinture qui est dessus).

Sablage :
http://xs-passion.activebb.net/atelier-f2/cabines-de-sablage-home-made-pas-cheres-t410.htm

La coque de la Lady est en alliage d'aluminium.

Aluminium

acide perchlorique anhydre acétique

350 cc 650 cc

acier inoxydable

50 V

2 A/dm2

< 35° C

http://wapics.free.fr/outil/galvano/galvano.htm

C'est pour refaire un traitement de surface....

Sinon je pensais faire une propostion de commande groupé
pour du décapant peinture métal "Decstrip"
(bidon de 3L ou 10L si je me souviens bien) :
http://www.zep-industries.com/site/fiches/de128.pdf


p.s. :
tu as fini par la recevoir la machine de troc ?

Incroyable, on peut se faire une "cabine" de sablage pour moins de 50€

Pour l'électrolyse, le problème c'est que certains endroits sont rouillés mais pas d'autres

Sinon, est-ce qu'un bac à ultrason va enlever la peinture ?

Why not pour la commande groupée, faut voir ce qui est le plus pratique et revient le moins cher (car si à Bobigny ils font le tout pour 40€ ça va être dur de trouver mieux)

Cabine, 110e fdp in sur la baie,
sable voir avec entrepreneurs T.P. agrégats (graviéres)
s'ils ont de la silice fine.

Pour l'électrolyse, le problème c'est que certains endroits sont rouillés mais pas d'autres

De toutes les facons il faut avoir un bon empérage pour dérouiller tout un chassis (10A) donc tu te branches la ou est la rouille,
la peinture non rouillée ne bougera pas.
Tu respectes le timing (2.5h à 10A ou 5h à 5AA) et ton chassis acier ne changera pas de teinte,
si tu laisses 2x plus il prendra jolie teinte gris anthracite foncée comme cetains canons de fusils de chasse.


(dessus tube traité, dessous tube d'origine)

Il y a 2 sujets electrolyse sur l'autre forum.


Ultrason je ne pense pas, jamais entendu dire, pas testé.


Je n'ai pas le tarif du décapant de chez zep-ind°
(il faut les appeler et leur demander aussi quelle est la tva),
ensuite voir avec des fdp x2 ....

Bobigny ? quelle boite / produit ?

p.s. :
Electrolyse :
Il faut faire bien attention à certaines choses,
pour votre santé et celle de votre alim :

- risque de cancer important si utilisation d'acier inox à la masse
(préférer un vieux bout d'acier bien rouillé, dans une bassine plastique)
- risque de cramage alim sur piéces importantes si vous laisse tourner plusieurs jours (bien ventiler l'alim sinon)
- toujours faire cela dans un endroit trés aéré (dehors)
et ne pas respirer (encore moins fumer-boire-manger à proximité).
- attention à la soude.

Electrolyse ' :

(j'ai fait un copier coller de ce fil de discussion :
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse )



si tu veux aller vite, il te faut une alim trapue
et une concentration élevée (pour réduire la tension aux bornes de l'ensemble). .
j'ai utilisé une batterie de voiture en plus du chargeur car ce dernier n'était pas assé puissant. et la c'est tres tres efficace
2 ou 3 batteries en série sur lesquelles je branche 2 chargeurs

l'emploi d'un chargeur de batterie ne devrait etre efficace que si il est (si il le fait!) en position démarreur...

Idem pour une alim de PC:
Si elle fait moins de 300W, ça risque de ne pas fonctionner...
-> plusieurs alims récupérées en déchetterie.


la pièces était un peu graisseuse ...
l'électrolyse a virée toute la rouille et a laissé la graisse

on ne peut pas enlever la graisse par cette méthode, ni par une quelconque autre électrolyse,
tout simplement parce que la graisse n'est pas chargée,
donc ne "réagit pas à un courrant électrique".


ça fragilise les petits ressorts qui deviennent cassant
à cause des molécules d’hydrogène qui pénètre la surface du métal.


pas de pièce en alu dans la soude ça le dissout
Il faut utiliser un bain d'acide sulfurique pour anodiser l’alu,
et après un p’tit coup de colorant pour linge de maison et hop !

ça ne marche qu'avec de l'acier (ça rouille pas l'alu?..)
pour l'alu il y a d'autre procédés tout aussi intéressent.

sur des accessoire recouvert de chrome ca marche aussi


je m'y prend en plusieurs fois histoire de faciliter la réaction
et rinçant et en grattant régulièrement...
mais juste pour aller plus vite


si on utilise tout simplement une casserole en inox comme électrode,
et qu'on pose bien sur la pièce sur un support l'isolant de la casserolle
bien sur la bassine n'a pas d'utilité,
donc si tu combines bassine et électrode ça va marcher encore mieux
car les particules vont partir dans toutes les directions..

certain utilisent des vieux abreuvoir en tôle , (pour une jante , ça rentrera mieux)
pour le grand recipient inox ,
il faut récuperer un vieux lave vaisselle et prendre la cuve en inox ,
ou sur des chantiers de démolition des eviers en inox
il faut juste que des petites cales en bois par exemple pour ne pas faire toucher les deux pièces métalliques !


en théorie, l'électrolise marcherai avec une électrode (le morceau d'acier)
non pas en acier mais en cuivre, et avec une solution de sulfate de cuivre.
(moi je teserai bien sur toute une machine à café ancienne).


est ce que on peut reutiliser la solution utilisee?
oui si tu veux ou tu met plusieurs objets en même temps
mais au bout d'un moment ca marche plus trop
( du mois , moins vite ..)
-> bassines réutilisée jusqua ce qu'il y ait plus de rouille que d'eau !


ça va aider a virer la rouille qui est sous la peinture donc la peinture part aussi ,
si elle ne part pas c'est qu'il n'y a pas de rouille dessous
je pense que tu peux aider le processus en brossant par intermittence avec une brosse d'acier
pour faciliter le décollage .. (P.S. : mets des gants ! )


ça marche trés bien avec de la soude caustique;
mais si je tiens à intervenir ici c'est pour la simple raison
qu'il ya danger à utiliser de l'INOX et je vous invite à jeter un oeil sur ce lien :
http://translate.google.com/translate?u ... =&ie=UTF-8
Ce que j'ai compris c'est que l'inox est consommé trés lentement avec le chrome qu'il contient,en produisant automatiquement des chromates et vous vous retrouvez avec des chromates toxiques dans votre électrolyte.
Ces composés peuvent causer de graves problèmes de peau et finalement, le cancer.
Chromate hexavalent est toxique.
Ces composés ne sont pas dispensés de la réglementation des déchets dangereux des ménages où il ya production de déchets.
Bref, si vous voyez des dépots jaunes qui remontent c'est cela à priori...(fred)
-> n'importe quelle boite de conserve fera l'affaire car elle est traitée pour ne pas rouiller
donc tu pour la réutiliser plusieurs fois ... sinon bidon d'huile, fer de chantier (rouillé) ...



un chargeur 7.5v 800ma dans un basine avec l'eau bouillante et du sel a volonté sa marche très bien


Pour éviter que ça rerouille aussi vite,
il faut passer un primaire phosphatant.
C'est pas une peinture ni un aprèt, ça ne couvre pas le métal,
mais produit une réaction en surface qui "passive" le métal vis à vis de la rouille
(pas indéfiniment quand même!).
Ensuite appret, peinture ...
On le trouve chez les fournissuers de corrossiers ou pour la restauration de voitures anciennes

Cuivrage ::

http://wapics.free.fr/outil/galvano/galvano.htm

jjletto a écrit:Bobigny ? quelle boite / produit ?

http://sablage-antirouille-decapage-grenaillage-traitement-surface.bobignyepoxy.fr/

Ok,
tu auras un travail parfait ainsi.

Si je fais la proposition de CG de décapant
je repasse le signaler.

Faudrait qu'on fasse un regroupement pour emmener les Lady à Bobigny. Qui est partant ?

Moi j'ai une Unic avec un chassis de 17 kgs en acier,
et dans le vaucluse...
Pas sur que cela le fasse...

@+

Bonsoir,

Mon époux avait répondu sur la façon de traiter proprement, durablement et sans risque de fragilité une machine ici:

https://expresso.1fr1.net/atelier-f5/repeindre-carrosserie-machine-t3321-10.htm et suivante.

Ne comptez pas gagner d'argent sur un regroupement de machines disparates, car tout le travail de l'epoxy tient dans la préparation (donc du temps), dans la protection des filetages et des zones d'épargne, dans l'application du primaire adapté aux matériaux et dans la poudre-teinte RAL finale (souvent commandée à la demande et il existe de mauvaises epoxy). C'est donc avant tout une activité de main d'œuvre qui se paye.

Si vous avez 50 plateaux identiques, châssis identiques neufs à traiter, la note peut être réduite. Vous rentrez dans des restaurations où il faut sabler, faire de l'unitaire et c'est très consommateur de main d'œuvre

Pour vous donner une idée, le prix normal de revient de l'Unic "G" rouge (c'est moi qui avait traité au départ et j'ai la proposition "normale" sous les yeux) avec:

- protection des filetages et masquages des "non-peints" (masses)
- sablage au maïs
- application d'un primaire epoxy pur
- application de deux couches d'un epoxy-polyester Lifcoat RAL 3003
- polissage final

... revenait à 283, 53 € HT emballée, peinture interne et externe par voie électrostatique. Par arrangement, nous n'avons pas payé ce prix là. Mais ne pas compter faire un châssis Unic à moins de 100-150 € "de la main à la main" et en une couche. C'est par contre une peinture qui ne bougera jamais, très peu sensible au rayures et à l'action du gaz ou des UV. Cela a un prix ...