PID sur Lelit PL51EM

Voilà c'est fait.



20€ pour le PID Omron E 5CS sur ebay (sortie relais, je n'ai pas trouvé de sortie en tension).
7 € pour le SSR AC AC

On peut trouver pour vraiment pas cher et qui fonctionne très bien des kits PID non dédiés aux machines expresso à des prix défiant toute concurrence, sur ebay : exemple à 54€ rendu!!!

Aucun fil à couper. Montage très simple à la portée de tous.
Le plus chiant et difficile, et de loin, c'est la découpe. L'enfer.

Pour ce qui est de la stabilité en température c'est assez saisissant. Variation entre début et fin de cycle de chauffe, sans PID de 84°C à 98°C. Avec PID réglé à 94°C variation de 2°C entre le début et la fin de l'extraction et la chauffe se remet en route très rapidement, même avant qu'on ne voit une baisse à l'afficheur.
Il faut que je travaille sur le voyant de chauffe car il est devenu totalement inutilisable puisqu'il s'éteint dès que la chauffe s'enclenche alors que la température est encore très largement correcte pour faire une tasse.
Peut être en utilisant la sortie alarme de l'Omron.

Expérience positive et assez réjouissante pour le résultat en tasse. Pour 330 euros j'ai une machine qui marche du tonnerre. Si seulement la structure métallique était à la hauteur des performances...

Appareil de photo absent pendant les travaux, je n'ai donc pas pu faire de tuto en image, mais je suis à la disposition de ceux qui voudraient s'y lancer pour leur donner des explications dans la limite de mes compétences.

Bonnes tasses!

Bravo
Ce PID est plus joli que celui que l'on voit d'habitude (Auberins et copies)
Tu n'as pas peur de la proximité de la buse vapeur ?

Salut,

Pas mal.
Et tu t'en est donc sorti pour 27 € ?

Tu voudrais nous expliquer vite fait comment tu as branché s'il te plait ?
Ou tu as mis la sonde ?

Je m'y mettrai peut-êtr un jour, d'autres aussi si c'est simple et pas cher.

Merci

kizuchi a écrit:Bravo
Ce PID est plus joli que celui que l'on voit d'habitude (Auberins et copies)
Tu n'as pas peur de la proximité de la buse vapeur ?

Honnêtement je ne m'en sert jamais. Mais même en situation il me semble qu'il y a peu de risque, la lance étant tournée vers l'extérieur.
Ce PID est une version industrielle qui est étanche en façade.

je le trouve très joli ce pid, félicitations ...par contre je ne trouve pas sur eb*y...serais-je une tanche ?

rotchitos a écrit:je le trouve très joli ce pid, félicitations ...par contre je ne trouve pas sur eb*y...serais-je une tanche ?

C'est une occasion. Mais on en voit régulièrement passer. Egalement des Fuji. Il faut aussi surveiller ebay.com et ebay.de.

igno a écrit:Salut,

Pas mal.
Et tu t'en est donc sorti pour 27 € ?

Tu voudrais nous expliquer vite fait comment tu as branché s'il te plait ?
Ou tu as mis la sonde ?

Je m'y mettrai peut-êtr un jour, d'autres aussi si c'est simple et pas cher.

Merci

J'ai placé la sonde PT dans un logement en creux situé sur le dessus du corps de la chaudière et approximativement en B sur la photo.

J'ai juste débranché la cosse A et l'ai branché sur la phase commandé par le relais. Il faut bien sur respecter scrupuleusement phase et neutre mais la tache est simplifiée par un cablage irréprochable de Lelit

Merci.

Effectivement, avec l'idée ça à l'air faisable.

je ne comprends pas tu as pris fil A vers bornes 1 du relais et borne 2 du relais à la place de A ?

suite en gros je voudrais savoir si tu as shunté le thermostat 107 ou si tu l'as mis en série avec le pid...ce qui pourrait être une idée à creuser...

Réponse en image :

J'ai bien shunté le thermostat 107.

J'ai pris la sortie de celui ci (A) et l'ai branchée sur la sortie du relais piloté par le PID.
La sonde (B) est positionnée sous une borne de la résistance (C) dans un logement en creux (dans mon cas celle qui est situé du coté du klixon à déclenchement.




Une tentative de zoom sur l'emplacement de la sonde.



Voilà.

bon désolé si parfois je peux paraitre relou mais tu as retiré un fil du 107 qui va vers le relai (ok) (qui comporte deux bornes de contact) donc l'autre borne du relai repart ou ? et l'autre fil qui était lui sur la seconde borne du 107 va ou ?
c'est là ou je ne comprends pas et que j'ai pensé que tu aies pu le mettre en série...si je suis clair

rotchitos a écrit:bon désolé si parfois je peux paraitre relou mais tu as retiré un fil du 107 qui va vers le relai (ok) (qui comporte deux bornes de contact) donc l'autre borne du relai repart ou ? et l'autre fil qui était lui sur la seconde borne du 107 va ou ?
c'est là ou je ne comprends pas et que j'ai pensé que tu aies pu le mettre en série...si je suis clair

Un relais c'est un interrupteur piloté. Donc l'autre borne du relais va vers le signal que tu veux transmettre à la sortie du relais, soit dans mon cas, la phase qui se trouve à l'entrée du 107, tout simplement. Le thermostat 107 est donc shunté et remplacé par l'ensemble relais+pid qui se trouve bien en série mais avec le thermostat vapeur.

Hum sacrément tentant ce petit bricolage ....
Après 6 mois de Lelit me laisserais bien tenter par un petit custom ...

Niveau découpe tu est passé par du Drémel ?

En terme de qualité tu a senti un progrès réellement sensible ?

Niveau outillage tu a eut besoin de trucs un peu spécifique ?

L'opération te semble elle réalisable dans un (petit) appartement parisien ?

Question subsidiaire: tu aurais un éclaté ou un schéma électrique de notre chère Lelit ?

Merci beaucoup d'avance.

Cordialement

thepouk a écrit:Hum sacrément tentant ce petit bricolage ....
Après 6 mois de Lelit me laisserais bien tenter par un petit custom ...

Niveau découpe tu est passé par du Drémel ?

Oui c'est asbolument nécessaire je pense.

En terme de qualité tu a senti un progrès réellement sensible ?

C'est plutôt en terme de reproductibilité et de vitesse d'adaptation à un changement d'origine ou de mélange.
Les meilleurs ne sont pas meilleurs mais les moins bons sont bien meilleurs qu'en temp surfing.
La stabilité en température est étonnante par rapport au klixon. Je crois que la régulation de température est très adaptées à ces petites chaudières. Je pense même que le pid n'est pas nécessaire et qu'un régulateur on/off fonctionnerait très bien compte tenu de la faible inertie. Autre avantage du on/off c'est que la sortie relais de ces appareils permet de passer 5A ce qui permettrait de ne pas utiliser de relais supplémentaire (statique ou ssr) et d'abaisser le coût des fournitures aux alentours de 20€.

Niveau outillage tu a eut besoin de trucs un peu spécifique ?

Non

L'opération te semble elle réalisable dans un (petit) appartement parisien ?

Probablement même dans une fiat 500

Question subsidiaire: tu aurais un éclaté ou un schéma électrique de notre chère Lelit ?

Non, je peux essayer d'en faire un. Mais c'est tout de même très simple.
Tu n'a besoind'identifier que de 2 choses :
- du 220v pour l'alimentation du pid (derrière l'inter M/A si tu ne veux pas quil reste ON en permanence)
- shunter le regulateur 107° (sur ma machine c'est celui du milieu) et le remplacer par ton régulateur.

En fait, c'est très très simple.

J'essaye de poster un schéma (manuel) dès que possible.

Salut,

Il suffit en fait de taper PID dans Ebay. A part la taille (souvent 48mmx48mmx110mm), il y a des critères particuliers ?

Merci

edit : déjà choisir en °C

Ils font tous °C et °F.

Il existe 3 types de sortie :
- tension DC souvent entre 0 et 12V. Cela permet de piloter un relais de type SSR DC-AC (commande en DC et signal piloté en AC)
- sortie en courant genre 4-20 mA. Pas très utile pour l'amateur. Ca permet de piloter des systèmes plus sophistiqués qu'un simple relais
- relais souvent 3A sous 220V: Ca permet d'alimenter directement une résistance par exemple mais inférieure ou égale à 660W ce qui souvent ne suffit pas. Certains ont un pouvoir de coupure de 5A soit 1100W de charge. Dans ce cas on peut par exemple piloter directement la résistance d'une Lelit. Branchement hyper simple!
Si on ne peut pas directement piloter la résistance il faut utiliser la sortie relais pour piloter la bobine d'un relais plus puissant (ce que j'ai fait). Ca peut etre un relais mécanique (ça fait du bruit mais ça marche très bien) soit un SSR AC-AC (beaucoup plus silencieux).

Le plus simple c'est de prendre un kit complet avec le relais et la sonde (souvent un thermocouple) compris.
Comme ça on ne risque pas les incompatibilités d'humeur

Bonjour
Vraiment très intéressent.Un petit complément d'information sur la sonde température.Comment l'as tu fixée sur la chaudière ? est ce qu'un emplacement est prévu pour visser une sonde ?
merci

A l'endroit marqué B en rouge il y a un trou droit non fileté de diamètre environ 6mm qui est réalisé dans le corps de la chaudière.
J'y ai mis la sonde (c'est une PT100 diamètre 5mm) après avoir pris le soin de remplir le trou avec de la pate thermique pour radiateur de processeur! Pas cher et efficace.

Il y avait aussi de la pate thermique chez moi sur le klixon.

Par contre ça résiste à 50°C max les PID

Le PID lui même est situé très loin de la chaudières en bas à droite (vu de face) derrière le cache inox qui cale le réservoir d'eau froide.
Donc pas de risque...

bonjour,
j'aimerais moi aussi me lancer dans l'installation d'un PID. J'ai la même machine que toi, avec le broyeur intégré en plus. J'ai trouvé le SSR dont tu parlais, par contre le PID que j'ai trouvé est celui-ci :
lien ebay
et j'ai un doute sur la sortie ; il est indiqué "One relay output", alors qu'apparement il y a un modèle avec "1 SSR output". Je suppose que le modèle avec la sortie relais ne va pas fonctionner avec le SSR ? Sinon, il faut que je trouve clui avec une sortie SSR.

Merci pour vos réponses !

Salut,

Ayant moi même acheté un PID de ce type je me permets de répondre.
En gros tu as 2 solutions:
-celle de brezeme, un PID avec sortie relai, qui va commander un SSR AC/AC prenant du 220V alternatif en entrée, ou un SSR DC/AC si tu peux ajouter un transformateur dans ton montage.
-un PID avec sortie tension, qui va commander un SSR DC/AC, prenant en général 3 à 36V continus en entrée.

Si tu as le choix je pense qu'il faut privilégier la seconde solution, car le relai mécanique du PID à une durée de vie limitée (même si ça devrait tenir quelques années...) et il sera nécessaire d'inclure une source de courant dans le circuit de commande du SSR. Avec la seconde solution pas de pièce mécaniques en jeu, et l'alimentation du circuit de commande est directement fournie par le PID.

J'ai moi même commandé le PID que tu cite en version "voltage output", je ne l'ai pas encore monté mais il semble de bonne qualité et relativement précis. Si ça t'intéresse c'est ici que je l'ai pris, j'avais envoyé un mail au vendeur à la commande pour lui préciser que je voulais bien la sortie SSR par précaution:

lien

merci beaucoup pour ces précisions !
j'ai donc commandé comme toi, j'avais en fait déjà repéré ce vendeur. Pour info, tu as reçu ta commande en combien de temps ?

Tout ce que dit sezam est parfaitement juste.

Une précision cependant : la plus part des PID récent à sortie relais sont en fait équipés de relais SSR. Celui que j'utilise est donné pour un taux de panne moyen à 2 000 000 cycles ouverture-fermeture. soit 20 ans de fonctionnement à 1 cycle toutes les 10s (!) sur une machine en marche 10 heures par jour!

Pas de problème à court terme en perspective, donc!

L' intérêt de ce genre de PID ( à sortie relais) est de se passer de relais externe quand son pouvoir de coupure est suffisant pour la puissance de la résistance. Certains coupent 10A (2500w) ce qui est largement suffisant pour la plupart des machines domestiques, voire professionnelles mono-groupe.