Résistance qui fait disjoncter le courant [Victoria Arduino Venus Family]

J'ai fait les tests. Chaque câble n'a pas de contact avec la masse. J'ai aussi mesuré la résistance avec une pointe sur chaque câble. J'ai bien l'affichage "1 qui clignote suivi de 00.0". Les réparateurs m'ont mis, comme vous le constaterez sur la deuxième photo de ma machine, un thermostat de la Venus Family. J'espère qu'il est compatible pour la Venus instantané mini, quasi identique. J'avoue ne plus trop savoir où chercher, si ce n'est enlever la carrosserie et vérifier que les câbles reliés à l'interrupteur chaudière et au thermostat ne sont pas en court-circuit. Mais le disjoncteur ne saute que quand les fils d'alimentation chaudière sont branchés sur les cosses de la résistance.

oui, je crains que la vérification systématique des fils soit nécessaire -
le fait que ça n'ait pas disjoncté la première fois est aussi bizarre....peut-être que les fils qui posent pb ne se touchent pas tout le temps ...

Tu pourrais tenter d'alimenter directement la résistance en 220v , à partir d"une prise en touchant avec les fils ou en mettant des cosses si tu ne le sens pas en tenant les fils avec tes petits doigts...

mébiensûr
on ne joue pas avec le 220 !!

Pas de quoi tuer un âne !

Stephane75 a écrit:Mais le disjoncteur ne saute que quand les fils d'alimentation chaudière sont branchés sur les cosses de la résistance.

donc le problème vient de la résistance, qu'il va falloir changer...

à la limite tu peux ouvrir la chaudière et nous montrer comment elle est, je pense qu'elle aura une sale tête...
(de toutes façons même si elle semble normale elle peut être défectueuse)

possible, que ça vienne de la résistance, oui, mais 2 choses en font un peu douter :
- le fait que ça n'ai pas disjoncté juste après changement d'inter
- la valeur mesurée de 45 Ohm, qui est correcte
et une 3ème est que, en principe, une résistance qui surchauffe se coupe, mais ne se met pas en court-circuit

eh bien je me demande quelle pourrait etre l'autre cause, si la résistance n'est pas en cause  

- le fait que ça n'ai pas disjoncté juste après changement d'inter
ça peut être dû à une résistance pas tout à fait claquée, qui marchotte. la mienne elle fonctionnait à chaud, pas à froid par exemple

- la valeur mesurée de 45 Ohm, qui est correcte
la valeur de ma résistance était correcte aussi, le pb était que l'une des phases était en court circuit avec la chaudière, elle-même reliée à la terre. cela suffit à faire disjoncter.
les mesures au multimètre semblent indiquer que tout va bien, mais le fait que le disjoncteur se coupe montre bien qu'il y a un problème.

- et une 3ème est que, en principe, une résistance qui surchauffe se coupe, mais ne se met pas en court-circuit
difficile à savoir, et puis le fil qui fond au milieu de la résistance peut très bien faire semi-contact avec le corps de la résistance et donc de la chaudière?

bref, vu la faible complexité de la machine et au vu du diagnostic, si ce n'est pas la résistance, je ne vois pas grand chose d'autre qui pourrait provoquer ce type de comportement.
à part un éventuel court circuit en aval de la chaudière? je n'y crois pas trop

oui, ça peut être la résistance, mais ça peut aussi être plus "sioux" que ça :
Si j'ai bien compris, la résistance a été changée récemment ....
D'autre part, en changeant l'interrupteur, ça a marché, puis, lors de l'essai suivant, ça a disjoncté - Peut-être 2 fils qui se touchent, qui ont été séparés un temps lors du changement d'inter (on manipule les fils en changeant), puis sont revenus doucement "en place", recréant le défaut !
Mais je concède que ce ne sont que des suppositions. N'ayant pas accès à la machine, c'est tout ce qu'on peut faire

Après, vu le prix d'une résistance, ça vaut le coup de la changer, tout vérifier, et réessayer

oui tu as raison, on ne peut que faire des suppositions à ce niveau

une autre idée qui pourrait aider au diagnostic, serait de vérifier s'il n'y a pas de traces noires apparentes prés des contacts électriques ou de l'interrupteur, qui pourraient présupposer d'un court circuit

Chers amis, je lis avec grand intérêt vos réflexions et vous remercie d'essayer de diagnostiquer la panne. Dès que possible, je vais tenter d'ouvrir la chaudière pour voir l'allure de la résistance et aussi vérifier l'état des fils vers l'interrupteur chaudière. Je vous mettrai des photos. Si vous avez d'autres suggestions, elles seront les bienvenues.

Si tu avais essayé d'alimenter en direct la résistance , tu saurais déjà , sans démonter et sans risques , si la résistance est fonctionnelle....

le pb d'alimenter en direct la résistance, c'est qu'elle peut etre fonctionnelle, mais quand meme avoir une fuite au niveau de la masse de la chaudière
en alimentant en direct tu ne le verras pas

d'ailleurs ça peut etre un test à faire, déconnecter la masse de la chaudière et voir si les plombs pètent

tout à fait.... enfin....si, il le verra si il touche une surface métallique de la machine, par la châtaigne qu'il recevra.... châtaigne qui, si elle ne peut pas tuer un âne, peut tuer un homme
ce genre de manipulation ne peut être effectuée sans risques que par des personnes habituées, qui sauront prendre les précautions nécessaires.
Bref, donner ce genre de conseil à quelqu'un de totalement novice est..... allez, soyons gentil..... inapproprié

Déconnecter la masse de la chaudière peut effectivement être tenté, et renseignera sur un défaut d'isolement, mais attention ne pas toucher la chaudière pendant ce test !

Merci @coffeebean de rappeler une règle essentielle de sécurité. @Quasimoto, il faut toujours penser que l'on ne sait pas qui peut être amené à lire le forum. Ce qui te semble être un raccourci pour un diagnostic rapide peut mettre en danger de mort un non averti pressé qui n'aura pas tout lu et fera la manip en dépit de tout bon sens. Par convention on évite d'écrire ce type de conseil

Re-bonjour à tous, absent de Paris ces derniers temps, je me suis remis sur ma machine à espresso Victoria Arduino dont la résistance semble faire sauter le disjoncteur. Après plusieurs jours d'absence, j'ai vérifié un peu tous les éléments. Après avoir resserré une vis menant à un tuyau d'évacuation d'eau j'ai remis la machine en service. Le courant n'a pas sauté. Toutefois, après avoir "tiré" de l'eau chaude, lorsque la résistance s'est remise à chauffer, des bulles sont sorties de l'isolant blanc du connecteur gauche de la résistance (première photo ci-jointe). Si j'ai cru, après avoir resserré la vis de la deuxième photo dont la pièce bougeait quand j'y touchais, que la panne venait de là (si quelqu'un peut d'ailleurs me dire quelle est cette pièce ce serait sympa), en fait je pense que l'eau qui s'échappe de cet isolant de résistance doit la mettre en court circuit. Y a t-il un joint à l'intérieur que l'on pourrait remplacer ou selon vous, faut-il remplacer la résistance dont l'isolant serait HS ? Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,

Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet afin de connaître votre avis sur ce que vous pensez de l'état de cette résistance de ma Victoria Arduino Vénus Instantanée Mini (Venus Family) (photos ci-jointes). Cela fait suite à mon précédent sujet qui précisait que la résistance fait disjoncter le courant dès qu'on la met en chauffe. Après nouvel essai en chauffe, des bulles d'eau sont sorties par l'isolant blanc sur lequel vient se brancher à gauche le fil de courant rouge. Cela ne mettrait-il pas la machine en court-circuit ? Je pense donc en commander une autre. Quelqu'un peut-il me dire s'il y a des joints à insérer sur le couvercle de la chaudière d'où sortent les deux extrémités de la résistance ? La tige située au milieu de la résistance est-elle une sonde de température, celle-ci étant reliée au thermostat ? Pour mémoire, après vérification à l'ohmmètre, la valeur de cette résistance était de 45 ohms. Merci d'avance à tous pour votre aide.

Salut,apparemment il y a bien des joints pour la resistance, et la sonde est celle d'un thermostat.Effectivement si tu as un problème d'étanchéité à l'endroit des cosses de la resistance, c'est probablement la cause de tes disjonctages...

+1
le problème, si les bulles sortent vraiment de l'isolant blanc, c'est que la fuite vient de la résistance un peu plus haut: ce ne serait pas un problème de joints...
tu as l'option crado qui est de boucher la fuite avec une résine bicomposant (bof bof)
ou bien l'option clean qui est de racheter la résistance + joints (et d’être tranquille pour un moment)
mais ce n'est que mon avis

ca coute cher une résistance de venus?

Merci à vous, Elvice2000 et Robin pour vos réponses. Les bulles sortent bien à la base de l'isolant blanc. Une résistance coûte de 31 à 42 € + frais de port. J'envisage effectivement de la remplacer. Que pensez-vous de l'état de la résistance thermique sur la photo car il y avait une surchauffe lorsque je tirais des cafés. L'eau coulait normalement au début puis se transformait en vapeur. Croyez-vous qu'il faille la changer ?

c'est peut être plus une histoire de thermostat que de résistance, en tous cas une résistance, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais si elle chauffe trop, c'est qu'elle n'est peut être pas coupée par un thermostat défectueux....

Ta tige au milieu de la résistance est un thermostat à bulbe. Le capillaire qui sort à l'extérieur doit être connecté à un boîtier: c'est lui qui détermine la température limite de la chauffe. Il y a, normalement, un réglage de température sur ce boîtier. Est-ce le cas ? Si oui, régler plus bas...
Si tu veux tester si la sonde marche vraiment, prends-la à part et mesure la résistance au borne du boîtier lorsque la sonde est plongée dans l'eau bouillante. Tourne le bouton de réglage: il devrait exister une position au-delà de laquelle les bornes sont isolées (si ce n'est pas le cas... c'est que le capillaire est percé et que la sonde est à changer). Pour la machine en fonction et surtout s'il n'y a pas de graduations, il faudra régler un peu plus bas que la position 100°C et faire des essais-erreurs sur le rendu en tasse.

Pour ta résistance, comme dit dans ton autre post, c'est sûrement une micro-fissure et il faut la changer... et n'oublie pas le joint de cuve et ceux de la résistance.

Les symptômes décrits (pour ce qui est du sautage de plomb) ressemblent beaucoup à une micro-fissure dans la résistance: lorsque la machine est froide, elle peut fonctionner une certain temps...jusqu'à ce que le métal chauffe, se dilate et laisse pénétrer de l'eau dans l'isolant, ce qui provoque un court-circuit.
C'est certainement pour ça que tu mesures la bonne valeur à froid... mais que ça disjoncte quand même au bout d'un certain temps.
Il n'y a pas d'autre choix que de changer la résistance.

(La pièce en gros plan sur la deuxième photo est une électro-vanne 3 voies: elle laisse passer l'eau de la chaudière vers le groupe lors de l'extraction, et relâche l'excès de pression par le petit tuyau en fin d'extraction).

Un autre conseil: je pense qu'il serait grand temps de changer de réparateur...

Elvice, le thermostat a été changé il y a un peu plus de 6 mois. Avant que la machine ne disjoncte récemment, et après réparation en début d'année, je ne savais jamais comment bien régler le nouveau thermostat (photo jointe) pour que ça ne chauffe pas trop. Je déduis que logiquement quand on le tourne vers la gauche, c'est moins chaud, et que si on le tourne vers la droite c'est plus chaud. C'est tellement mal gradué ! Pootoogoo, ton explication de micro-fissure est très claire. Je vais changer la résistance. Le problème est que le fournisseur que j'ai trouvé demande 4 semaines de délai. Si j'ai bien compris pour la sonde, le capillaire en cuivre qui sort à l'extérieur est effectivement branché à l'intérieur du thermostat. Mais sur ce thermostat, il y a en plus, deux autres fils (photo jointe). Où dois-je donc connecter exactement les deux fiches de l'ohmmètre et quelle valeur dois-je avoir ? Quand tu dis au-delà d'une certaine position les bornes sont isolées, cela veut-il dire que sur mon ohmmètre je dois avoir une valeur minimum ou quasi nulle ?

Le mieux à mon humble avis serait d'acheter un mano de contrôle à brancher sur la buse vapeur, et de vérifier que la pression est entre 1.4 et 1.5 bars ...