Remise en état d'une Unic Hydreau ED1

Bonjour,

Suite aux divers sujets, échanges, ..., j'ai eu envie d'une Unic Hydreau. J'en ai trouvée une d'occasion qui a trainé qq temps dans une grange.
J'ouvre ce topic pour partager l'aventure de sa remise en état.

04/10/2009 - 21h55

Voici les 1ères photos de la bêtes. On peut constater une fuite pour le raccord inférieur de l'indicateur de niveau d'eau chaudière (sur chaudière et surtout sur le niveau).
Les ampoules mercure de commande de la résistance semblent ok !

NB : de plus hautes résolutions des photos sont dispo. Elles sont par défaut en 640x480. En changeant l'URL (clic droit propriété) et en remplaçant le S par M ou H, vous accédez aux photos en 1024x768 ou 3M.






17/10/2009 - 15h15
Voici qq photos de la bêtes à la maison. Le manomètre bi-color et bi-pression suivi de la douchette (pas belle à voir). Le pressostat et ses ampoules.





J'ai mis du WD40 la semaine dernière et je continue aujourd'hui. C'est encore bien serré. Je commence par dévisser les capots, c'est plus facile.

24/10/2009 - 16h
Après 2 semaines de WD40, je sors les clefs, pinces, ... Je poursuis l'enlèvement des capots et pièces en tôles. Je me lance sur la résistance : ça tourne. Le temps de prendre un seau, je dévisse et j'enlève. Ça vient difficilement : ça coince un peu.
La résistance n'est pas en super état et j'ai bien fait de la changer. La chaudière semble pleine de cristaux translucide C'est quoi ?




La machine en petite tenue...



A suivre...

On continue le démontage...

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Félicitations pour ton acquisition.

Hésites pas avec les photos, les questions, y'a des membres ultra-calés sur cette machine

Il y a beaucoup de réservé ....

L'Hydreau dans sa version ED est la première Unic de la série hydraulique à avoir remplacé l'inverseur doseur mécanique par un système électronique ED-3X et une 3-voies (ED pour Electronic Digital). Le remplissage, sauf option, est confié à un boitier Giemme NM279 (ce qui pour moi ne sert pas à grand chose, cette machine ne consomme de l'eau de la chaudière vapeur que pour la .... vapeur). C'est à la carrosserie près et à quelques variantes dans le groupe un habillage ancien plus solide de l'actuelle ZH (qui malheureusement n'est plus disponible en 1G).

Une fois ceci étant posé, c'est une machine qui peut donner deux impressions:

- Simple car très peu de composants électriques et électroniques;
- Complexe car il faut comprendre parfaitement COMMENT cela fonctionne avant d'entreprendre sa restauration et ses réglages.

Donc un grand écart. En fait, c'est juste une machine d'une robustesse incroyable, une faiseuse de tasses de première mais qui demande une restauration sans radinerie et sans compromis. Bref du travail très soigné en changeant TOUT ce qui doit être changé et en soignant les étanchéités.

Si tout cela est fait dans les règles *, c'est une machine qui en domestique va partir pour dix ans de service sans aucune intervention à prévoir. Donc bonne documentation du système ...

*: j'ai viré tous les tutoriels sur PC car j'ai vu des choses lamentables faites sur ce type de machine, en mégotant pour un clapet (et je ne veux pas cautionner)

merci straits !
C'est parce qu'il y des experts que j'ose me lancer dans cette aventure. Ils m'ont déjà proposé leur aide et je les ai sollicité.
Photos à venir...

Je prévois une Grande Révision Générale (c) La Ducale et sans compromis. Vu le prix de la machine et des pièces, c'est imbécile de mégoter sur une pièces ou deux.

J'ai de quoi occuper mes longues soirées d'automne

Une ED-1 c'est ça:



Une GRG, c'est ça:

La machine est totalement démontée de façon à ne laisser que le châssis, tous les éléments doivent être démontés, nettoyés, graissés au besoin, révisés et reconditionnés.



Double chaudière démontée d'une Hydreau mécanique (iH) mixte gaz électrique. Un bloc de tartre. La soupape BP est encore fixée pour maintenir la chaudière en position photographique.




Un bac de pièces en vrac à reconditionner ou nettoyer et ensuite refaites



Un groupe et son distributeur mécanique en rénovation (10 K hors distributeur)




Montage "à blanc" de la machine (ré-alignement plomberie). Phase importante, permet de bien centrer la plomberie, les éléments pour avoir un alignement parfait et donc une étanchéité sur les gorges des raccords idéale avec des joints recuits.. Ensuite on place les joints et on serre en deux temps (à froid et à chaud).




Machine terminée ...18 H plus tard ....

il n'y a pas de véritable couvercle sur cette chaudière? ça doit pas être évident a récurer l'intérieur.

Tu conseilles un serrage a froid et a chaud des raccords sur toutes les machines?

straits a écrit:il n'y a pas de véritable couvercle sur cette chaudière? ça doit pas être évident a récurer l'intérieur.

Je n'ai jamais éprouvé le besoin de récurer un intérieur de chaudière. Sur les Unic, je procède ainsi:

J'attaque en bouchant tous les orifices sauf la bride la petite chaudière interne avec une solution d'acide chlorhydrique diluée au demi. Quand l'effervescence cesse, je vide, et je rince plusieurs fois en rouvrant les orifices de la petite chaudière. Séchage ensuite.

Même topo avec la grosse chaudière où je bouche l'ensemble des piquages, sauf celui de la résistance. En plaçant la chaudière à la verticale, tout est détartré en repartant de la solution acide utilisée pour la petite, complétée par une dilution neuve.Quand l'effervescence cesse, je vide, et je rince plusieurs fois en rouvrant les orifices de la grosse chaudière. Séchage ensuite. Le premier bain de rinçage, j'utilise une eau légèrement alcaline (potasse à 5%) pour neutraliser plus vite. Les bains acides utilisés servent ensuite à détartrer d'autres machines parfois, mais surtout le reste de l'engin (distributeur, piston, robinets, tuyaux en laiton ou en cuivre). Quand ils ont perdu leurs mordants, au retraitement.

Alors récurer, sans moi ... Mais cela suppose de savoir où fermer et de bien avoir compris le mode et les raccords de piquages de la chaudière interne (café et eau chaude) et de la chaudière vapeur (la grosse qui chauffe la petite). Donc piger la machine avant de se lancer dans le détartrage ....

En fait, si j'ai beaucoup de machines à faire, je trempe le tout dans un grosse cuve d'acide dans un atelier auquel j'ai accès.

straits a écrit:Tu conseilles un serrage a froid et a chaud des raccords sur toutes les machines?

Toujours et même plusieurs avec le téflon. Quand je place un joint, je note sur le raccord au feutre sa nature (C pour cuivre) et je marque le serrage (S) quand il a été réalisé deux fois (SC = joint cuivre serré). Je suis très pinailleur sur les serrages.

Merci pour ces explications. C'est bien ainsi que j'envisage les choses. Ce démontage général permet aussi de nettoyer le châssis.

J'aime beaucoup la dernière photo ! Le devoir accompli

H@R a écrit:Merci pour ces explications. C'est bien ainsi que j'envisage les choses. Ce démontage général permet aussi de nettoyer le châssis.

J'aime beaucoup la dernière photo ! Le devoir accompli

La tasse est belle et surtout bonne. Paul m'avait envoyé la photo alors que la machine n'était pas encore totalement désacidifiée (il reste toujours de l'acide piégé dans les pores du laiton, du cuivre qui relargue). Depuis, elle a fait beaucoup mieux ... Et de très loin (c'est une mixte et sa chauffe de base est le gaz ...). Cette machine partait de très loin ... très très loin !

La solution citée pour le détartrage est la seule à la portée d'un amateur qui n'a pas une cuve de 100 L d'acide dilué à sa disposition. Soit on bouche avec des bouchons laiton borgne + joint (qu'il faut acheter) ou avec des bouchons en synthétique coniques de laboratoire. J'utilise l'un ou l'autre...

Le tout est de bien gérer ses bains, d'avoir les contenants pour les stocker et bien travailler à l'air libre avec des lunettes et gants de protection. Il faut aussi parfois faire des compléments de niveau, car le calcaire en se dissolvant bulle, fait déborder l'acide et le volume de liquide baisse.

Edition:

Rappel sur le principe fondateur des Unic hydrauliques:

Comme je suis en verve, je vais tenter de détailler un peu le principe d'une Unic à fonctionnement hydraulique en partant de l'arrivée d'eau de ville à la tasse. Le principe de cette machine repose sur deux caractéristiques de base:

1) Double chaudière concentrique:
- Une grosse partiellement remplie pour faire de la vapeur et chauffer la petite qui suit

- Une petite chaudière "café*" totalement remplie, en contact direct et permanent avec le réseau d'eau de ville et chauffée indirectement par la chaudière vapeur.

2) Une transformation de pression par amplification de surface:

Un gros piston logé dans une cloche reçoit une eau froide poussée à 2 bar régulés (on regardera comment ensuite) qui se transforment en 10 bar sur le petit piston et donc sur la mouture par un rapport de surface de 1 à 5.

Le schéma de base est ici:



On va partir du branchement d'eau du réseau de ville et à partir de là les choses se séparent en deux branches:

- une branche va vers un robinet ou une électrovanne 2-voies pour aller alimenter à la demande la chaudière vapeur (la grosse). Elle est incomplètement remplie, se contrôle par un niveau et d'elle sort un robinet pour la vapeur, une soupape pour purger la fausse vapeur, une soupape de sécurité dite Basse Pression (ou SBP) et une prise pour le pressostat (gaz et/ou électrique) et un piquage pour le manomètre de contrôle. Du basique ...

- Une autre branche va vers un régulateur de pression couplé à un anti-retour. Ce régulateur de pression régule à une valeur fixe une pression aval en fonction d'une pression amont (l'anti-retour n'est là que pour éviter à l'eau de retourner dans le réseau). Donc réglé à 2-2,2 bar, ce régulateur stabilisera la pression qui sera délivrée dans la machine pour le circuit café ou circuit HP.

Après ce dispositif Régulateur + anti-retour, cette eau régulée en pression va:

- d'une part alimenter et remplir totalement la PETITE chaudière. Comme l'eau est en circuit chauffé, remplis et clos, elle prend de l'expansion et il faut la limiter en bout de course par une valve d'expansion qui est tarée à 3,5 bar pour éviter que la PETITE chaudière n'explose. On parle de circuit HP et de Soupape HP. C'est un circuit chaud ...

-d'autre part plaquer le DOUBLE piston en position basse (Fermée) au repos via un volume d'eau sous pression dans la cloche supérieure du groupe. C'est une partie plus froide du circuit HP.

Jusque là, peu de différence avec une machine à échangeur. Où cela va bouger, c'est au déroulement de l'extraction.

A l'appui d'une séquence du clavier ou sur le bouton noir des mécaniques, le distributeur (mécanique ou EV-3 voies) va s'ouvrir et permettre l'écoulement de l'eau contenue dans la cloche vers l'évacuation , l'eau pressurisée dans la petite chaudière faisant monter le double piston jusqu'à la dose voulue et remplir la chemise: c'est la phase de pré-infusion qui se fait -avec la perte de charge - à 1,5-1,8 bar environ.

Quand le détecteur mécanique ou électronique reçoit l'ordre que le dosage est atteint, le dispositif s'inverse, la vidange de la cloche s'arrête et l'eau régulée à 2 bar va venir pousser le gros piston transformant 2 bar totalement régulés en dix bar sur la galette et réaliser l'extraction jusqu'à ce que le petit piston arrive en bout de course et obture l'arrivée d'eau.

Pour éviter que le café souille l'eau de la petite chaudière, un second anti-retour est placé dans le groupe et se ferme à l'extraction.



Donc un principe très simple mais qui repose sur un parfait fonctionnement du réducteur/régulateur de pression, son bon réglage, un bon calibrage de la valve d'expansion (SHP) et surtout une étanchéité du circuit café parfaite; la moindre fuite donnant une perte de charge.

J'espère que cela va t'aider à suivre le circuit et à tout repérer sur cet engin.

*- L'eau chaude vient aussi de la petite chaudière sur ces Unic, pas de la chaudière vapeur.

SI j'ai bien compris la pression de 10 bars est obtenue, non pas par la pompe, mais par le ratio de surface entre les 2 pistons.

D'ou la fameuse formule F=PxS, connue par tous les techniciens.

La surface en cm² doit être a peu prêt 5x plus grande sur le piston supérieur

Ca veut donc dire qu'il n'y a pas de pompe sur ces machines? je débarque hein

straits a écrit:SI j'ai bien compris la pression de 10 bars est obtenue, non pas par la pompe, mais par le ratio de surface entre les 2 pistons.

D'ou la fameuse formule F=PxS, connue par tous les techniciens.

La surface en cm² doit être a peu prêt 5x plus grande sur le piston supérieur

C'est exactement ça. Il n'y a aucun mécanisme électromécanique dans les plus anciennes (comme l'Hydreau présentée en restauration), juste un réducteur ou régulateur de pression Desbordes ou GRK (le même que certains ont chez eux).

En fonction de la pression réseau (invariante dans 99% des cas sur UNE installation donnée), on branche un manomètre sur le circuit HP (lance à eau chaude ou sur une prise du régulateur) et on se règle à 2-2,2 bar selon les envies et les cafés.

http://www.danfoss-socla.com/site/pdf_doc/fr_regulation_doc.pdf (voir réducteurs de pression)

Sur les actuelles, Unic a remplacé le distributeur doseur mécanique par une valve 3-voies et un boitier de dosage. Mais le principe reste le même pour doser. Le double piston est lié à un pied de biche. Celui-ci est en bas au repos et monte avec le double piston pendant la pré-infusion/dosage. Quand il rencontre une sonde électrique correspondant au volume choisi (genre Unic ED) ou une tige d'inversion (les mécaniques), il fait basculer (on dit s'inverser) l'EV- 3-voies ou le distributeur mécanique. Ainsi l'eau parfaitement régulée à 2 bar va pousser sur la surface du gros piston et transformer 2 bar en environ 10 bar sur le petit et donc sur la mouture.

Bon, j'ai qq photos en rade sur mon APN... Vive la technique !

Comme je vais lancer une méga commande, j'essaie de penser à tout : câble électrique (puissance et/ou ctrl-commande). Est-ce nécessaire de changer / refaire ?

H@R a écrit:
Comme je vais lancer une méga commande, j'essaie de penser à tout : câble électrique (puissance et/ou ctrl-commande). Est-ce nécessaire de changer / refaire ?

Il faut voir les photos sinon la partie électrique est largement dimensionnée et tient à la chaleur.

J'ai mis qq photos dans mon 1er post.

Je continue dans les questions existentielles : les 2 ampoules mercure semblent ok. Serait-ce pertinent pour les ménager de les utiliser pour actionner un relais eléctro-mécanique ou SSR (passer qq W au lieu de kW) ??

H@R a écrit:Bonjour,

Suite aux divers sujets, échanges, ..., j'ai eu envie d'une Unic Hydreau. J'en ai trouvée une d'occasion qui a trainé qq temps dans une grange.
J'ouvre ce topic pour partager l'aventure de sa remise en état.

04/10/2009 - 21h55

Voici les 1ères photos de la bêtes. On peut constater une fuite pour le raccord inférieur de l'indicateur de niveau d'eau chaudière (sur chaudière et surtout sur le niveau).
Les ampoules mercure de commande de la résistance semblent ok !

NB : de plus hautes résolutions des photos sont dispo. Elles sont par défaut en 640x480. En changeant l'URL (clic droit propriété) et en remplaçant le S par M ou H, vous accédez aux photos en 1024x768 ou 3M.

Machine très clean dans son ensemble, la fuite vient d'un joint cuivre mal recuit ou mal serré et ne touche que la chaudière vapeur. Sous sa couche de crasse, pas trop de signes de fuites sur le circuit HP ce qui est bon signe. Attention aux ampoules mercure car elles coûtent assez cher et sont fragiles. C'est par contre le meilleur pressostat du MONDE. Donc une fois démontés, les placer dans du film bulle et les stocker loin du plan de travail.

Maintenant, tu peux prendre une bonne semaine à dix jours pour pulvériser à plusieurs reprises du WD40 ou du dégrippant Loctite sur chaque raccord, vis, écrou pour éviter la casse au démontage, en insistant bien sur les 4 vis de la résistance (têtes et queues.) Et essayer de comprendre comment le circuit hydraulique est construit. Une fois cela fait, tu peux commencer le démontage de la plomberie.

Machine en bel état, ne pas se fier à la crasse.

H@R a écrit:J'ai mis qq photos dans mon 1er post.

Je continue dans les questions existentielles : les 2 ampoules mercure semblent ok. Serait-ce pertinent pour les ménager de les utiliser pour actionner un relais eléctro-mécanique ou SSR (passer qq W au lieu de kW) ??

On s'en fout royalement. Ce pressostat est construit pour gérer des résistances de 6,55KW (celles des 3 et 4 G). Chaque bulbe encaisse 15 ampère et dans toute ma carrière je n'ai JAMAIS changé une ampoule Pony (c'est leur nom) sauf quand cassée par un habile bricoleur. Ta résistance Firence fait 2,6 KW ....

Merci pour tes réponses claires, rassurantes et encourageantes Keep the faith ....

J'en ai, il est vrai seulement depuis trois ans, un certain nombre faites pour ma collection ou pour des amis/relations et quelques Clients de la brûlerie. Avant, c'était de la bidouille sans tout comprendre, pas de la rénovation.

Donc je sais voir quand la machine est poubellesque (j'en ai vu de très mal réparées) ou simplement crasseuse. Le truc avec ces machines, c'est qu'il faut une certaine expérience pour les faire et bien les faire. Et qu'à part Unic, les hydrauliques ne sont plus produites depuis les années 80, donc perdues pour les SAV et les "jeunes" techniciens.


Sur la machine de Paul présentée en exemple de GRG, visiblement la boite GIF n'était pas spécialisée dans ces machines et avait fait du grand n'importe quoi (même la richesse du gaz était mal réglée). C'était une usine à fuites plus qu'une machine et pourtant on pouvait encore tirer un pas si mauvais café.

La tienne n'a que des fuites à la basse pression (BP), mais tu vas devoir la rependre de A à Z pour être parfaitement tranquille pendant une grosse dizaine d'années. Seul l'entartrage en domestique imposera une révision au bout de ce laps de temps. Unic a l'avantage de garantir sa fourniture de joints en pro pendant 50 ans (je répare encore une Euromatic de 63) et les pièces ne changent que très peu. Si tu as une Reneka Européenne ou une Conti hydraulique, ce n'est pas la même assurance et il faut adapter ou faire les fonds de stock.

Sur la tienne, la base n'est pas parfaite mais très saine est complète. Maintenant ces machines sont si solides que même mal réparées, on arrive à les sauver et à les remettre parfaitement en état. Il faut juste de l'outillage, de la patience et ... du soin.

Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce Forum et j'en suis encore à la phase de lecture. Je dois avouer que ce fil m'a passioné.

J'en suis encore à découvrir les cafés frais dans mon coin et de rassembler les pépettes pour acheter un broyeur correct, puis un bon.
J'ai déjà amélioré considérablement les goûts de mes espressi et oublié toute velléités de café 'Facile'.

Mais je sais que quand viendra le moment d'acheter une cafetière digne de ce nom je me tournerai vers ce système...

Quitte à restaurer une de ces machines. En attendant je vais potasser dessus...Avec de la patience ça ira.

J'adresse un grand merci à La Ducale pour son effort de pédagogie.
Grâce à cela j'ai pu comprendre enfin le système hydreau, au moins dans les grandes lignes.
Et rien qu'avec ça j'ai compris la supériorité du système hydreau ainsi que sa Robustesse.

Ce que j'ai compris :Le système Hydreau est en fait un vérin Hydraulique. Il suffit de réguler la Basse Pression (ce que l'on sait très bien faire) pour que tous le reste suive : 9-10 bar Température constante (P*V=k*T, si on régule la pression a volume égal, la température est régulée parfaitement)

Au revoir! PID et systèmes complexes qui cherchent à réguler le plus difficile (d'ailleurs je n'ai toujours pas compris le fonctionnement des marco et compagnie). Bonjour H2O!