Remise en état d'une Unic Hydreau ED1

Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce Forum et j'en suis encore à la phase de lecture. Je dois avouer que ce fil m'a passioné.

J'en suis encore à découvrir les cafés frais dans mon coin et de rassembler les pépettes pour acheter un broyeur correct, puis un bon.
J'ai déjà amélioré considérablement les goûts de mes espressi et oublié toute velléités de café 'Facile'.

Mais je sais que quand viendra le moment d'acheter une cafetière digne de ce nom je me tournerai vers ce système...

Quitte à restaurer une de ces machines. En attendant je vais potasser dessus...Avec de la patience ça ira.

J'adresse un grand merci à La Ducale pour son effort de pédagogie.
Grâce à cela j'ai pu comprendre enfin le système hydreau, au moins dans les grandes lignes.
Et rien qu'avec ça j'ai compris la supériorité du système hydreau ainsi que sa Robustesse.

Ce que j'ai compris :Le système Hydreau est en fait un vérin Hydraulique. Il suffit de réguler la Basse Pression (ce que l'on sait très bien faire) pour que tous le reste suive : 9-10 bar Température constante (P*V=k*T, si on régule la pression a volume égal, la température est régulée parfaitement)

Au revoir! PID et systèmes complexes qui cherchent à réguler le plus difficile (d'ailleurs je n'ai toujours pas compris le fonctionnement des marco et compagnie). Bonjour H2O!

Bonjour,

C'est gentil, mais ce ne sont pas - loin de là - les seules machines qui sortent une tasse de qualité.

Ces machines ont pour elles un énorme avantage, c'est qu'elles restent assez sous-estimées en terme de prix. En second lieu, elles sont facilement réparables quand on ne mégote pas et que l'on travaille avec soin. Enfin - et c'est le but - elles se "classent" dans les meilleures faiseuses de tasses du marché, aussi bien en court qu'en long (ne pas croire que c'est une machine typée 3/4 tasse) et ce jusqu'à 3 tasses/extraction.

Ce sont des machines techniques au bon sens du mot, pas des machines où la technologie n'est là pour servir la technologie et pas nécessairement la tasse. C'est un développement quasi inchangé de 1959 à 2009. Ce qui fait qu'à quelques détails variants (et pas toujours en bien, mais Unic aurait coulé sinon), le concept est robuste en terme de qualité et de fiabilité. Seule leur consommation en eau fait que cela les réserve aux établissements qui savent que la marge qu'ils réalisent sur le café peut bien souffrir de la consommation de quelques litres d'eau au quotidien. Eau parfaitement recyclable ...

La Ducale a écrit:Bonjour,

C'est gentil, mais ce ne sont pas - loin de là - les seules machines qui sortent une tasse de qualité.

Je n'oserai pas dire le contraire, tant que je n'aurai pas gouté Toutes les machines, c'est à dire ...jamais.

Je parlais d'une supériorité selon mes critères.

Toutes proportions gardées ça me fait aux amplificateurs à tubes...Simple, bien construit et avec les paramètres bien maîtriser, c'est souvent beaucoup plus agréable à mon oreille que les transistors complexes. Ce qui n'enlève rien en qualité à ces derniers.

Mais je suis de ceux qui pensent qu'un principe simple maîtrisé vaut mieux qu'un principe complexe que seul qq personnes sur terres comprenent réellement

---SEMI HS---
C'est une bonne analogie, étant -seconde passion - un utilisateur encombré des tubes. Ce qui me sert d'amplificateur...


Un bi-amplificateur actif et son alimentation stabilisée (au dessous), la paire c'est ça:



La simplicité n'est qu'apparente sur Unic car pour l'époque et dans son suivi en 50 ans, le groupe a largement évolué et a reçu une étude thermique et hydraulique très poussée. Sans parler du dosage devenu électromécanique, Unic a eu la chance d'avoir une très grande équipe d'ingénieurs thermodynamiciens et hydrauliciens pilotée par M. Armand.

Le premièr travail de cette équipe a été de mettre en place sur la Stella 56 le groupe à piston dit "P" à guidage par crémaillère. Un groupe extraordinaire, mais horriblement coûteux à produire. Ce groupe existe toujours sur la ZP, avec des améliorations mineures.

De ce groupe, en y plaçant un mécanisme hydraulique un simple effet, un régulateur de pression sur une chaudière HP concentrique, est les né premier groupe hydraulique qui a équipé les Euromatic, Lutetia, E32 V1et Major V1. Le seul ennui, c'est qu'elles demandaient une alimentation à plus de trois bar, le rapport de surface n'étant pas le même. Vers 1972, Unic a sorti une variante, dit groupe semi-monobloc (Unic Major V2, E32 V2, F et G). Outre la modification de rapport de surface permettant de travailler à 2 bar, une fixation de cloche moins problématique à l'entretien et un porte-coupe interchangeable ont été ajoutés. Ce groupe était très onéreux à produire et tendait à traîner dans les ultra courts (strettimini).

Alors Unic est passé en deux temps au groupe actuel, assemblé, tout en conservant les progrès du groupe semi-monobloc. Le corps du café a un peu perdu en profondeur, mais la machine est devenue TOTALEMENT universelle du stretimini au 3 tasses.

Il faut se souvenir qu'Unic c'était du fait à la maison intégral, de la visserie aux fonderies d'alu et de laiton. Seuls les joints synthétiques étaient faits en externe avec diverses bricoles. Depuis Carros, les choses ne sont plus totalement les mêmes, mais la base reste.

Toujours aussi intéressant.

Je parlais d'un principe de fonctionnement simple. La mise en œuvre et l'étude, bien sûr peuvent être très complexe.

Il n'empêche qu'un débutant en électronique arrivera rapidement à des résultats satisfaisant avec les tubes, tout en comprenant leur fonctionnement physique.
C'est pour moi le fondement d'une bonne conception (et donc d'utilisation). Sinon cela s'apparente à de la cuisine de formules et de chiffres.

C'est pour celà que les discussions voire bataille sur les forums tournent systématiquement autour de bande passante, puissance, THD etc... sans tenir compte de la finalité : le plaisir d'écoute.

Et d'après ce que je lis, c'est la même chose pour les technologies des machines espresso. On parle de PID (soit dit en passant c'est un des correcteurs qui pose le plus de problème à mettre au point, et je me dit qu'un bête P suffirait largement pour des chaudières), de courbe de pression etc...

Ce genre de choses est rarement nécessaire si la conception est saine à la base et qu'un expert à fait parler son expérience.

La tasse de café s'adresse à un sens différent que la musique, mais la finalité est la même : le plaisir (par définition subjectif). Tout ces machins ne sont que des vecteurs de ce dernier et pas une finalité.



--1/2 HS --
Sinon pour les amplis je suis , ce sont de belles pièces. Serait ce des tubes type FU39? C'est visiblement des tubes HF utilisé en BF... Je me trompe?

TOTALEMENT HS ET FIN DU HS

webgelato a écrit:--1/2 HS --
Sinon pour les amplis je suis , ce sont de belles pièces. Serait ce des tubes type FU39? C'est visiblement des tubes HF utilisé en BF... Je me trompe?

A demi. Chaque partie "fréquence" d'un bi-amplificateur actif (ce sont des Kinap soviétiques venant du Kinopanorama) est équipée d'un double push-pull de 807 et d'une 6SN7. Soit un double Push-pull de G-807 jusqu'à 550 Hz et un autre fait la partie > 550 Hz. Chaque sortie a un transfo de sortie dédié et optimisé pour la zone de fréquence à traiter.

Donc 8 tétrodes 807 par voie, utilisées de façon très proche d'une classe "A" à 50 W BF + 50W HF. La partie haute d'un bi-ampli est un diviseur d'octaves construit autour de versions triées de 6J7, équivalent soviétique des 1620 (tubes noirs métal) et d'un étage d'entrée construit autour d'une 6SN7.

L'alimentation (une pour chaque bi-ampli actif) est construite autour d'une paire de 5U4 (puissance générale) et une paire de 5Z4 + stabilisation avec une boucle à contre réaction 6J7+6L6 et OD2 pour le cross-over. Le tout est alimenté par un transformateur alternatif finement régulé à 220 V +/- 1% (non représenté).

Le bébé fait 1,70m de haut et pèse environ 200 K.

Voici le lot à l'époque bénie où ils tournaient en cabine (6 racks et annexes). 1982 ...

J'aurai mis ma main à couper que c'était du Soviet. Quelle bonheur ça doit être d'entendre ça...

Sinon je pense que quelques tuyaux de cuivre au dessus des 807, un cumulus, et plus besoin de chaudières pour les Unic, même à 2000 tasses /jours

Comme quoi la classe A a d'autres avantages insoupçonné...

Fin du HS.

Quand je vois que des machines Unic Hydreau se vendent à 250€ sur la baie ou au coin, même si je dois mettre le triple pour les restaurer, ça vaut encore le coup !

webgelato a écrit:Quand je vois que des machines Unic Hydreau se vendent à 250€ sur la baie ou au coin, même si je dois mettre le triple pour les restaurer, ça vaut encore le coup !

La restauration d'une Hydreau 1G mixte (gaz électrique) au PP est à moins de 250 € TTC, changement de résistance comprise. Plus la graisse et les acides, bases.... Au temps béni ou pour vous-particuliers- Compodif faisait des prix pro, on tournait bien au dessous. Pour un assimilé pro comme moi qui achète par quantité, je tourne à 60 € 1G seul et 75-80€ + 35€ les autres groupes sur des multi-groupes. Mais ....

Le partie consommatrice pour arriver à une facture SAV Unic est la MO. Ils comptent 10-12H pour un 2G moderne, un peu plus sur les très anciennes. Ce qui monte la facture à plus de 800-1000 € (transport, prêt et réglages compris).

La condamnation de ces machines est que dans un établissement qui sort 400 cafés jour, la machine bouffe 140 L de flotte qui part à l'égout et l'eau, ils payent. Et comme ils calculent mal, ils pensent qu'un moteur et tout le zinzin électronique qui pilote les injections sont moins coûteux. Ce n'est pas totalement faux; mesuré et tarifé au compteur, c'est 1/5 ième moins couteux que sur une 2G hydraulique (comparaison Zi/ZH). Mais 140 L d'eau "perdue" ne valent que 41 cts d'euros sur Paris (2,89 € le m3).

Ce n'est pas écologiquement très responsable, c'est surtout une faillite assurée pour les SAV car ces machines ne s'ouvrent que tous les 8-10 ans

Mise à jour du 1er post avec qq photos... Du calcaire ????

Oui du calcaire. Bon nettoyage

TATATAnnnn!!!!! Ouverture des hostilités chez H@R

Pour le moment ça a l'air de bien se passer, un peu de calcaire mais ça a pas l'air méchant. Quand je vois la bride de résistance et ses écrous, par rapport à chez moi, ça a l'air d'être du gâteau....gloups.....je vais vite remettre un coup de WD40..........

Bon courage pour ton démontage, ne fait pas de bêtise, ça serai dommage

Merci, merci pour vos encouragements
J'ai commencé par ce qui était le plus facile à ouvrir et la bride est en bon état. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de calcaire. C'est la première fois que j'en vois des cristaux. Sinon, c'est plutôt en dépôts sur les sanitaires....

Je poursuis avec prudence et douceur pour ne rien abimer.

Fais un nouveau topic dans la restauration, celui-ci est trop pollué par nos divagations

Ce que tu peux faire sans risque:

1) déconnecter le groupe complet:
- raccord cloche EV 3-voies
- vidange du bas de groupe à la bassine
- deux écrous de raccord de la bride de chaudière

Tu peux avant sortir le port-coupe en dévissant les deux BTR et en donnant un coup sec avec une coupe enclenchée à fond pour que la bague tourne un peu. Le tout est que la bague pivote un peu et en secouant +/- fort, le porte coupe va finir par sortir. Des fois, c'est bien bloqué et il faut travailler groupe sorti. On en reparlera au besoin ...

... grand moment de solitude aquatique en général ...

2) Retirer les robinets de vapeur et d'eau chaude (clé de 21)

3) retirer la façade inox avant en:
- découplant le manomètre dans sa partie BP et HP;
- retirant le bouchon chromé de vidange:
- les 4 vis de fixation au châssis.

Dans un second temps, tu vas y voir plus clair, il faudra retirer la plomberie sur la chaudière:

- circuit BP d'abord en partant de l'EV 2-voies jusqu'au manomètre BP et robinet vapeur. Attention aux ampoules du pressostat. Le pressostat, il faudra le traiter avec beaucoup de soin car le couple aluminium sur laiton peut donner des choses spéciales. Tu ranges les ampoules dans du papier bulle. On reparlera du pressostat et comment le reconditionner dans un autre topic séparé et du réducteur de pression.

- Circuit HP ensuite en laissant fixé le réducteur de pression sur le châssis. On le démontera en dernier. Ce qui veut dire sortir le ligne "froide (qui alimente la cloche) et la ligne "chaude" qui alimente la chaudière café et l'eau chaude. Plus le manomètre HP et la SHP Attention aux joints qui collent sur les petits tuyaux, ça peut vriller vite. Donc un coup sec ... La chaudière est simplement fixée par une BTR sur la bride de groupe au châssis.

A la fin du démontage, tu ne dois plus avoir sur le châssis QUE le tuyau qui alimente le réducteur, le réducteur, l'anti-retour primaire.et son "T". On le traite à part car tout dépend de l'état des composites qui étanchent les raccord. Soir c'est OK et on laisse ainsi, soit on refait tout avec du Loctite 577 en démontant le tube d'alimentation du réducteur et le corps de l'anti-retour primaire.

Tu gardes tous les joints cuivre et téflon, on va pouvoir les réutiliser ensuite. Les joints caoutchouc ou viton sont dans la liste fournie.

Merci La Ducale pour tes explications très claires. Je vais les relire avant de passer à l'action.

J'ai qq questions / remarques :

+ y a t'il un joint entre la résistance et la chaudière ? Comment se fait l'étanchéité ? Si oui, c'est bien collé et durci sur la mienne...

+ pour les ampoules mercures
1/ je débranche les connexions du bornier
2/ je les retire du pressostat et les range avec précautions
Est-ce ainsi que je dois faire ?
Un fil risque de se déconnecter d'un ampoule, le caoutchouc qui enrobe la connexion est fusé...

J'ai compris comment fonctionne le système de réglage du volume 1/2/3 tasses : une bague silicone qui retient les sondes et permet de régler le niveau / volume. J'apprécie que ce n'est pas le même volume multiplié par 2 ou 3.
Cela me permettra de régler les volumes en tasse comme je l'entends :P

H@R a écrit:Merci La Ducale pour tes explications très claires. Je vais les relire avant de passer à l'action.

J'ai qq questions / remarques :

+ y a t'il un joint entre la résistance et la chaudière ? Comment se fait l'étanchéité ? Si oui, c'est bien collé et durci sur la mienne...

Oui, dans la gorge de la résistance. Il est souvent sec et collé.

+ pour les ampoules mercures
1/ je débranche les connexions du bornier
2/ je les retire du pressostat et les range avec précautions
Est-ce ainsi que je dois faire ?

Exactement. Le fil est moulé dans le verre et le caoutchouc se change par un bout de thermo-rétractable, souplisso caoutchouc, isolant électrique ... Attention au retrait des ampoules.; elle sont clipsées dans des pinces ressort et il arrive que ces pinces soient fragiles par oxydation. Donc y aller très doucement ... Il m'en reste une dizaine de paires de rechange, mais il faut les riveter et ça demande de l'outillage.

J'ai compris comment fonctionne le système de réglage du volume 1/2/3 tasses : une bague silicone qui retient les sondes et permet de régler le niveau / volume. J'apprécie que ce n'est pas le même volume multiplié par 2 ou 3.
Cela me permettra de régler les volumes en tasse comme je l'entends :P

C'est exactement ça. Je trouve ce système moins souple que le doseur mécanique, mais tu as trois volumes préréglés à ta disposition. Tu peux régler le 1T sur court (ristretto), 2T sur 3/4 et 3T sur double (court ou long). Le gros avantage du doseur mécanique, c'est que RIEN n'est imposé et qu'en tournant le volantin tu vas de 1 à 24 cl de façon linéaire. En bar, il te suffisait de faire 3 repères pour caler tes standards 1T/2T et 3T et du bougeais un poil vers le + ou vers le moins selon la demande.

Bon job, ça avance bien est sans casse. Parfait !

Et hop, j'ai démonté les 2 ampoules et les ai mise de coté, bien protégées. Aucun souci avec les pinces ressort - j'y suis allé doucement - qui ont gardé leur élasticité.

Par contre, je suis surpris du fil des ampoules : c'est un fil tout fin digne d'une guirlande de noel. Je tique à l'idée de faire passer 2,6 kW dessus soit 8A sur un fil

Les bulbes Pony sont terminés par - de mémoire - du 1 - 1,5 carré argent, donc largement suffisant.



Le fil ne peut pas être changé car il est moulé dans le verre de l'ampoule à mercure. Vu que ça tourne ainsi depuis 1954 (et 1959 avec ce modèle de pressostat), je pense que la section n'était pas adaptée cela se saurait, non ? A moins d'avoir sectionné des brins à la base de l'ampoule (jamais vu), il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

Pardon de polluer...ça reste quand meme dans le sujet.

J'ai l'impression que l'unique survivante des pony de ma machine va être aussi à changer.
Le moment venu je posterai une photo, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de mercure dedans par rapport à celle sur ta photo.

Est-ce que le niveau peut diminuer avec le temps ?

NON ! C'est clos, à moins d'une micro-fissure sur le verre. Le bulbe est scanné à plat sur un digitaliseur.

Bon, ça a le mérite d'être clair ! Les miennes ne sont pas hyper pleines...
D'un autre coté, s'il y a trop de Hg, ça ne va pas couper. Il en faut juste assez pour établir le contact.
Ca semble ok chez moi...

Mis à la verticale, le mercure fait 1 à 1,2 cm de hauteur. Alors le tube est BIEN loin d'être rempli

A part de gros bourrins maladroits, je n'ai JAMAIS vu de bulbe Pony rendre les armes. Soit un zozo a cassé (et là galère pour virer le mercure), soit il a tenté de bidouiller le fil pensant que c'était soudé (ça l'est, en interne au verre).

Ce pressostat, quand on sait le réviser (le démontage du couvercle demande un procédure TRÈS soigneuse), en conditionnant bien la membrane avec de la graisse silicone tient dix ans sans la moindre intervention avec une précision de +/- 0,075 bar. Seuls certains connards d'écologistes hystériques ont fait que le mercure n'est plus trop recommandé (il suffisait de savoir le récupérer comme des piles) et c'est la mort dans l'âme qu'Unic est passé au Sirai. Largement moins fiable, moins précis et qui n'encaisse pas du tout la même puissance sans charbonner. Il me reste pour plus de 200 ans de stock allant des ressorts, joints, membranes et même griffes, couvercles alu nus ... et je garde tout ça précieusement car dans quelques années ...

C'est comme les tubles d'ampli : des vrais/bons, on n'en fait plus et on conserve les stock au chaud !

En cherchant sur le net, il existe encore des interrupteurs à mercure dans la marine pour des sondes de cale (gestion du roulis et du ballast). Ce sont de simples contacteurs qui ne passent aucune puissance

Fin du hs

La Ducale a écrit:NON ! C'est clos, à moins d'une micro-fissure sur le verre. Le bulbe est scanné à plat sur un digitaliseur.

Ok merci

----- HS tubes ------

En cherchant bien, les soviétiques fabriquent toujours des choses remarquables à Ulyanovsk (tubes spéciaux et 807), à St Petersburg (les superbes Svetlana 5U4 G avec filaments compensés et des 6SN7 triées en bas bruit) et à Novosibrisk. Le tout est qu'il y a deux marchés: le courant et le trié sur cahier des charges. Ce que l'on voit sur eBay ou dans certaines officines, c'est souvent du NOS trié ou du nouveau "tout venant". Mais, pour en avoir fait l'essai, je n'ai pas constaté de différence notoire entre une voie montée avec des 807 RCA NOS de 1952 et une autre avec des G-807 Ulyanov de 1998. Si, de prix ... multiplication par un facteur dix.

JJ Tesla fait des choses gentilles et quelques tubes chinois sont très bons (mais la Chine fait 80% de tubes merdiques aussi). Tout est dans le contrôle qualité, je suis mort de rire quand je lis que des gens se prosternent devant de EL34 Mullard ou des 807 Siemens. J'ai cassé le moral à un gars en lui disant que ses lampes teutonnes étaient des lampes russes nues, tamporaphiées ensuite par Siemens. Bonnes soit, mais au prix Siemens ... Les EL 34 Mullard furent de bonnes versions, mais on sait encore sortir des choses qui sont à 98% aussi bonnes. Comme le café, snobisme...

Le plus gros tracas, ce sont les condensateurs à papier huilé qui commencent à être délicats à trouver de bonne qualité en HT. Les russes produisent encore un peu de condensateurs téflon HT pour l'industrie militaire, mais on a plus les excédents de feu l'URSS. Et donc pas les mêmes prix, à savoir une boite de 120 capas 0,1 µF/1000 V tropicalisées et militaires à .... 10 €.

Il reste des stocks militaires en Russie, mais il faut stocker et ça s'épuise car ce n'est plus produit. J'ai heureusement ...

----- Fin du HS et faire un nouveau topic pour l'Unic ED -----

Je poste ici pour continuer ce sujet. Je verrai pour créer un nouveau topic plus tard, qu'importe les digressions.
J'ai qq questions pour les 2 experts Unic :

1/ J'ai démonté le groupe de ma ED1. La chaudière reste suspendue au châssis via la bride. Comment la (=chaudière) démonter ?
La bride est posée sur le châssis ? La bride est visées dans la chaudière ? ...

2/ J'ai démonté toutes les tuyauteries cuivre. Certains raccords n'avaient pas de joint. Est-ce normal ? Exemples : connexions des manomètres -> rien, soupape sur dessus chaudière -> joint plastique, composite.

3/ Enfin, comment effectuer le recuit des joints en cuivre ? Les monter en température puis effectuer un refroidissement. Mes souvenirs de métallurgie sont loin

H@R a écrit:Je poste ici pour continuer ce sujet. Je verrai pour créer un nouveau topic plus tard, qu'importe les digressions.
J'ai qq questions pour les 2 experts Unic :

1/ J'ai démonté le groupe de ma ED1. La chaudière reste suspendue au châssis via la bride. Comment la (=chaudière) démonter ?
La bride est posée sur le châssis ? La bride est visées dans la chaudière ? ...

Alors le démontage de la chaudière du châssis est simple comme bonjour: tu retires la vis BTR qui la lie au support de groupe sur la barre médiane du châssis. Terminé !

2/ J'ai démonté toutes les tuyauteries cuivre. Certains raccords n'avaient pas de joint. Est-ce normal ? Exemples : connexions des manomètres -> rien, soupape sur dessus chaudière -> joint plastique, composite.

De mémoire, seul le mano HP/BP et la soupape BP n'ont pas de joints ( parfois un torique genre EV sur le mano. Tous les autres raccords doivent avoir des joints. La soupape BP se fait au Loctite 577 ou au téflon.

3/ Enfin, comment effectuer le recuit des joints en cuivre ? Les monter en température puis effectuer un refroidissement. Mes souvenirs de métallurgie sont loin

La recuisson des joints cuivres consiste à porter avec une lampe à souder le joint au rouge orangé et à les tremper immédiatement dans de l'eau froide.