Configurer le PID XMT7100 sur ma silvia

Pour le schéma électrique et le détail du GND je ne comprends pas ta question

OK
Une des choses suivantes sera donc de vérifier la masse du PID.
Je ne sais pas si tu le sais.
Mais ce genre de matèriel se base sur la DDP (Différence de potentiel) qui apparait à la soudure de 2 métaux différents. (La sonde)
C'est de l'ordre de 0, 0xx Volts.
Une infime variation du potentiel de la masse (un contact oxydé, une surface grasse), pourrait altérer la valeur mesurée.
Il te faudra vérifier la masse à la sonde, à l'afficheur et bien sur, celle de ton appareil (Mais c'est moins important, à ce niveau.)

La sonde peut avoir 2 fils (à brancher), mais elle peut, également n'avoir qu'un fil, le corps de sonde (Le doigt de gant et son écrou de fixation), pouvant établir le retour (masse/référence).
Vu les faibles tensions en jeux, il est essentiel que les contacts soient parfaits.

Après, il y a, peut-être un défaut quelque part, dans le boitier, il doit y avoir un ajustage (Offset), beaucoup de choses possibles.

En dernier recours, on peut "bidouiller" pour tromper l'appareil en injectant une tension parasite (un leurre) afin de d'ajuster la température à sa valeur réelle.

Pour le schéma électrique et le détail du GND je ne comprends pas ta question a écrit:

Il faut comprendre comment est lue la température, à partir de quoi et qu'elles sont les éventuels éléments perturbateurs.
Le GND étant la référence : la masse, la terre ou, si tu veux, la référence 0 Volts.
(Ce n'est pas forcément l'exact définition, mais, pour un profane, cela en tiendra lieu)

Comme toutes les mesures logiques (digitales), il s'agit d'une comparaison, pas d'une mesure absolue.

Bon, je réexplique ma méthode de mesure.

J'ai actuellement un PID installé sur ma Silvia et il fonctionne parfaitement bien. Mais il ne mesure que la température extérieure de la chaudière. En réalisant ces mesures avec une autre sonde à la sortie de la douchette, je voulais comprendre la relation entre la température mesurée par la sonde du PID et la température effective en sortie de la douchette.

J'ai effectué des mesures de liquides avec deux sondes de température pour vérifier que ma sonde était correctement calibrée et c'est le cas. Avec mes mesures je sais désormais qu'il me faut soustraire environ 14°C de l'afficheur du PID pour connaitre "a peu près" la valeur max en sortie de douchette.

Je ne pense pas avoir besoin d'aller plus loin dans la démarche pour réaliser mon expresso du matin mais merci pour toutes ces informations...même si je ne suis pas certain d'avoir tout suivi :-)

Je pige mieux, j'avais cru que tu avais un écart de température entre ton PID et ton thermomètre, en un même point.

Ça rejoint un peu ce que j'avais découvert il y as un moment ici même, entre la température afficher sur le PID (temp chaudière) et la sortie douchette, il y as a peu prés 10 ° a régler en offset dans le PID (sur une Lelit)

...l'offset peut être réglé dans le menu 0089, paramètre PSb, selon la notice succincte du XMT7100...

Cool merci pour toutes ces informations :-)....on est quand même de sacrés Geek du café !!!

Bon, j'ai essayé l'offset mais je pense que cela a un effet sur l'information envoyée au PID pour la régulation de la température de l'eau. Moi, j'aimerai simplement que l''écran affiche simplement 14°C de moins.

...modifier la consigne SV en conséquence ? Par exemple à 91°C ; l'offset est intégré dans la régulation de la température.

Il me semblait que régler l'offset ça changer juste l'affichage : ex -10 , on verrais 90 a l'affichage alors que ça serait en fait 100, j'ai faux ?

...a priori, pas que l'affichage, mais la donnée elle-même : mettre un offset PSb de -13, réduire la consigne SV de 105 à 92, le PID devrait ainsi réguler le haut de la chaudière à 105 tout en affichant 92...

PSb, consigne SV, je suis pas assez calé la..

bonsoir à tous

j'ai suivi le tuto de Gaston pour mettre le PID et le SSR sur ma lady (SSR branché d'un côté à la place du thermostat klikson avec deux fils phase, de l'autre sur le PID avec une phase et un neutre, placé deux cosses doubles sur le bouton 1 aux bornes 1 et 2 de l'arrivée générale du courant 220V phase et neutre pour alimenter le PID, branché le SSR et la sonde sur le PID, et placé la tête de la sonde sous le klikson et plaqué contre la chaudière), puis suivi les consignes de configuration mentionnées dans ce fil, comme valeur j'ai mis 107° (comme le klikson).

à l'allumage du courant, le PID affiche EEEE, j'allume alors la machine, et je lance l'auto-tunnig, mais au bout de quelques secondes, le PID réaffiche EEEE et la chauffe ne démarre pas du tout (alors que si je re-branche le klikson à la place du SSR la machine fonctionne normalement).

Sauriez-vous me dire si j'ai raté une étape (je suis pas du tout calé en électronique / informatique).

Merci beaucoup.

Internet dit que l'erreur "EEEE" correspond à de mauvaises données en entrée (la sonde, donc).

Une photo du câblage réalisé entre sonde et PID?
Aussi, la sonde pourrait être HS... de même que le PID.

merci pour ta réponse.

à vrai dire, j'ai fait comme le tuto: j'ai commandé une sonde PT100 type K sur internet avec un pas de vis ne servant à rien, que j'ai coupé tant bien que mal. on dirait que au bout, sous la gaine métallique, il y a comme ... des fils de tissu / coton?), je sais pas trop à quoi ça doit ressembler, ça pourrait venir de ça?

pour la photo ça va être compliqué: le SSR est sous la machine (à côté de l'alimentation) alors que le PID est dehors coté droit (coté lance vapeur), et le circuit électrique de la lady ressemble plus à un plat de spaghetti qu'à autre chose.

y a-t-il un moyen de tester? j'aurais bien mis une sonde plongeante à la place du bouchon central de la chaudière dans le trou entre les deux bornes de la résistance, plutôt que bidouiller une sonde inadaptée en raison de son pas de vis, mais je sais même pas si ce bouchon se démonte, ni les dimensions du trou (1/4G, M10, etc.).

j'ai commandé une sonde PT100 type K

Une sonde PT100 n'est pas une sonde type K ! Ce sont deux types de sondes différents !

Je sais plus j’ai pas l’emballage sous la main mais en gros j’ai pris la même que dans le tuto et il y avait bien écrit type K sur l’emballage. PT100 oublie j’ai du écrire une bêtise. En gros j’ai ça  sauf que j’ai dégagé la tête avec une petite pince coupante.

[url=https://servimg.com/view/19758042/41]

Voici quelques photos

Alors, si je dis pas de conneries, un thermocouple créé une tension à partir d'une sonde en matériau sensible à la chaleur. Si tu as coupé la tête et que tu vois des fils, autant tu as complètement retiré la sonde du thermocouple, ce qui pourrait expliquer la situation.

...pas tout-à-fait, il faut que les 2 fils de matériaux différents soient en contact ; l'insert que l'on enlève dans le tuto est en fait autant une protection qu'un moyen de fixation standardisé.

Il faut donc éviter de désolidariser les 2 fils quand on les retire de la "sonde".

Hé ben je dis des conneries !
Merci de la correction, Alvige.

Un thermocouple fournit une indication de la temperature au niveau de la jonction : c'est a dire a l'endroit ou les 2 fils se touchent (pour une type K il y a un des fils en chromel et l'autre en alumel)

Si ces deux fils ne se touchent pas du tout il ne se passe rien (toute la longueur des fils ne sert qu'a transmettre le potentiel electrique, ils ne creent rien), et si au contraire ils se touchent a plusieurs endroits alors le resultat est une "moyenne" des temperatures aux differents points de contact

Si la jonction est "cassee" (i.e., les 2 fils coupes) il est possible d'en refaire une en creeant un arc electrique, avec par exemple une batterie et voiture et une electrode en carbone : il ne faut aucun apport d'autres metaux (ou de soudure, par exemple) entre les 2 metaux d'origine sinon ca ruine completement la mesure

Une sonde au platine (PT100, PT1000) ca fonctionne sur un principe different (changement de resistivite) et ca utilise un conditionnement de signal different, c'est aussi souvent plus precis (suivant la classe de la sonde choisie) et plus simple a utiliser

merci beaucoup vous vous y connaissez bien!

bon, quand j'ai coupé le connecteur, je me suis demandé ce qu'il avait sous la gaine, parce que je n'ai vu que des fils ressemblant à du textile mais peut-être qu'au milieu il y a les 2 fils métalliques - que je n'ai pas vus.

Donc si je comprends bien, il n'y a qu'un seul point de contact entre les deux fils, s'il est coupé il faut le recréer par arc électrique mais c'est hors de mes capacités et équipement, et il est très probable qu'il le soit et que la jonction était à l'extrémité dans la tête vissante que j'ai coupée. c'est pas aussi clair dans le tuto qui a quand même le mérite de dire les branchements à faire.

Je vais quand même la démonter et jeter un oeil, mais j'en achèterai probablement une autre avec un embout différèrent genre en forme de cosse ronde (anneau) ça irait parfaitement sous le klikson sans avoir à tout charcuter (à moins que je me décide à re-démonter la chaudière et le boulon du milieu pour le mesurer et y mettre une plongeuse avec un pas de vis adapté).

@Alexisvovo

Le mot "arc electrique" fait sans doute plus peur que ce que ca n'est rellement : ca se fait en quelques secondes

Cette petite video montre comment refaire la jonction, il suffit d'une batterie (ou un transfo) et un crayon (la mine en graphite conduit tres bien) :

Refaire la jonction d'un thermocouple

Et tant qu'il reste des fils ca peut se refaire, d'ailleurs du fils chromel-alumen ca peut s'acheter en bobines de 100m, on coupe a la longueur voulue, on denude le bout, un petit coup comme sur la video et c'est fait, ca revient a quelques centimes le thermocouple

Merci beaucoup pour cette explication effectivement c’est une grande découverte pour moi. Pour l’instant j’ai recoupé sur 2 cm et séparé lez fils, reste à les dénuder et éventuellement à souder.