Rénovation d'une Reneka Duo

Pour tes raccords, t'as bien mis du téflon ou autre

J'en ai mis à certains endroits, mais peu (voire parfois pas), mais le coude j'y avais pas touché et l'avais laissé pour le détartrage

A ta place je redémontrais et reprendrais tout. J'ai refait toute la plomberie des 2 étages (il me reste plus que la cuisine) et du téflon j'en ai bouffé et utilisé. Au minimum je mettais une bonne dizaine de tour de filetage et je n'ai pas eu de problème ( touche du bois). C'est le seul truc que je n'ai pas lésiné surtout au vu de prix que ça coute.

Et le coude de la chaudière dans l'acide je ne suis pas sur que l'étanchéité y soit toujours.


Après comme tu le sais je ne suis pas un grand expert des rénovations de machines; je te fais juste part de mes expériences de bricolage et de rénovation de ma maison.

Je viens de démonter des tuyaux... afin de pouvoir bien mettre du téflon de partout.
Au début, aucune fuite, mais c'est un peu sorti à la fin quand même, non pas par le filetage mais par le bout du tuyau avant le raccord. Peut-être parce que c'est pas parfaitement droit mais que ça force un peu ? Pour le tube du haut, il soulève un peu le groupe et le maintient (déjà que c'était pas facile de le raccorder).

Plus que ça à résoudre demain, et à faire un schéma électrique de mes câbles pour retrouver comment organiser les 5derniers restants, et c'est parti !

Sinon, j'ai fait un backflush...
Couleur coca !

Edit : remis deux fois des couches de téflon, y'a plus qu'un raccord qui fuit... C'est celui qui est le plus "incliné" car il force un peu à moins que je ne torde le tuyau entièrement. J'espère qu'avec encore du téflon, ça ira (pourtant, y'en a même dedans).

Premier café sorti pour tester, c'est pas trop mal !

Alors, me revoilà
J'ai besoin d'aide pour la dernière étape, le schéma électrique (en supposant que j'arrive bien à résolver la dernière fuite lors du dernier montage).
En effet, la machine était arrivée avec le groupe déplacé, et des fils débranchés.
N'ayant pas trouvé le même schéma, j'aimerai être sûr qu'il soit correct afin de ne pas faire de bêtises.

Pour comparer, voici d'autres schémas (mais qui utilisent des thermostats différents) :
Officiel brasilia page 47 : http://brasiliausa.com/files/club.pdf
De notre ami Rotchitos : http://machines.cafeslevier.free.fr/photo%20cafe/et%20les%20autres/mefra/14.jpg


Voici le schéma électrique de ma machine avec ce qui était branché à la base :


(cliquer pour agrandir)

Les ? sont les branchements que je ne sais pas où relier, et le fil ?--? est le fil retrouvé cassé dans ma machine.


Edit : Après recherches, vérifications et test, tout fonctionne parfaitement.

En rappel :
Bouton 1, marche/arrêt (allume la résistance)
Bouton 2, eau du groupe (fait fonctionner pompe et EV3)
Bouton 3, eau chaude (fait fonctionner la pompe, même machine éteinte)
Bouton 4, vapeur (fait chauffer la résistance et l'éclairage indique la chauffe de la résistance pour le café)

Voici donc le schéma fonctionnel du câblage électrique pour ma machine (Reneka Duo / Brasilia Club) avec thermostat à bulbe :



Ajouter un thermostat 145° pour la sécurité vapeur serait bien mieux pour la sécurité.

Salut , je viens de terminer une Duo j'ai installé sur cette machine un thermostat mécanique et remplacé la résistance .

Contacte moi par Mp .Je t'enverrai un schéma électrique fait maison (à la main) . la bonne soirée

alors elle en est ou cette reneka ?

J'ai monté le pid sur la mienne, pour l'instant sans y connecter le thermostat de la machine, donc juste pour lire la T de la chaudière pendant un cycle de chauffe sans PID. Une fois la machine chaude, ça oscille entre 80 et 100 degrés soit 20 degrés d'amplitude !!! Donc TS obligatoire si pas de PID !

Alors, elle s'est bien installée dans son coin, elle sort de bons cafés mais j'ai encore du mal à obtenir un résultat stable... (et avec l'alternance des cafés et des 1T/2T ça aide pas).

J'ai re-réglé mon thermostat à bulbe, en étudiant bien les cycles... Après un bon préchauffage, je varie entre 105°C (1min après chauffe) et 95°C (juste avant la chauffe) sur la chaudière, ce qui me semble correct.
J'essaye donc de sortir un café env. 3min après l'allumage de la résistance, quand on est vers une centaine de degrés ce qui me semblait très correct avec les tests.
Mais mes problèmes principaux sont : en préchauffant les tasses 1cycle avant (et donc en vidant l'eau chaufe du groupe), il est fréquent que la résistance se déclenche et donc on peut supposer une surchauffe de l'eau (temp. de l'eau hétérogène, plus froide en bas) pour le cycle suivant. Et lorsque la même chose se produit lors de l'extraction, j'ai sûrement une eau trop chaude à la fin.

Du coup, j'ai des extractions trop peu régulières même si j'ai bu quelques très bonnes tasses.

Je risque de vite passer au PID, mais j'ai peur que seul (en sonde K sur la chaudière) ce soit correct mais pas optimal... Je commencerai peut-être par ça, mais je réfléchis à mettre une sonde plongeante et un préchauffage en cuivre roulé autour de la chaudière (comme Yomgaille) puis isolation armaflex afin d'avoir une temp. très constante de l'eau.

Je me demande s'il y a un intérêt d'avoir une petite variation de température (eau un peu chaude au début, puis froide à la fin) niveau goût, ou bien mieux vaut une température constante.

Ça et puis m'acheter un moulin pro... Je trouve pas de Super jolly donc j'attends un peu, ou j'en prendrai un autre.

Spock a écrit:

Je risque de vite passer au PID, mais j'ai peur que seul (en sonde K sur la chaudière) ce soit correct mais pas optimal... Je commencerai peut-être par ça, mais je réfléchis à mettre une sonde plongeante et un préchauffage en cuivre roulé autour de la chaudière (comme Yomgaille) puis isolation armaflex afin d'avoir une temp. très constante de l'eau.

On est un certain nombre a avoir constaté qu'une sonde plongeante donne des températures d'extraction moins stables qu'une sonde en surface positionnée au plus près du groupe.

Si tu veux une stabilité à toute épreuve, tu n'as pas choisi la bonne machine!!! Prends une machine à échangeur avec une chaudière de 5 litres et tu vas t’économiser du bricolage... Tiens, je te l’échange contre une San Marco 85 de 50 kg! Température stable pendant 10mn après extinction... et encore chaude le lendemain matin.

Justement, ma réflexion est en cours, mais ceci me donnes des envies :
http://coffeesnobs.com.au/brewing-equipment-midrange-500-1500/24498-faema-family.html

Quand on voit les graphes de variation de température, je me dis qu'un préchauffage même en cuivre comme Yomgaille avant l'arrivée pourrait améliorer le tout.
Après, ce n'est qu'une idée, je ne cherche pas une stabilité à toute épreuve, mais si on peut pousser un peu la bête...

Je pensais aussi à remplacer le PID par un système maison Arduino (ce qui me permettrait de bidouiller) mais je suis de moins en moins convaincu de ce que je pourrais améliorer.

La stab de la temp pendant le shot (enfin plutot la variation) ne me gene pas du moment que l'extraction est lancee a la bonne temp : ca permet de tres bon shots
. C'est pour ca que je pense que le pod ameliorera bcp les choses !

Spock a écrit:Justement, ma réflexion est en cours, mais ceci me donnes des envies :
http://coffeesnobs.com.au/brewing-equipment-midrange-500-1500/24498-faema-family.html

Quand on voit les graphes de variation de température, je me dis qu'un préchauffage même en cuivre comme Yomgaille avant l'arrivée pourrait améliorer le tout.

IL n'y a pas un seul mot sur l'amélioration du résultat en tasse!!! C'est la mouvance perf-geek...
Si ton objectif est l'amélioration des courbes alors...

Non, d'ailleurs je vais mettre un PID comme Nasdak, ça aidera déjà pas mal.
Après, c'est une idée comme une autre pour plus tard, je trouvais ça sympa mais si tu dis que ça n'améliorera pas le goût.

Déjà, je me trouve le moulin

Le fait d'avoir des écarts de température important si la sonde est proche du flux d'eau froide entrant pendant l'extraction n'est pas le signe qu'il faut "impérativement" temp surfer, mais plutôt peut-être que la sonde ne prend pas la mesure qui nous intéresse.

Qu'est ce qui est le plus important ? La courbe de température de l'eau dans la chaudière ? Ou la température de l'eau qui infuse le café ?

Il n'a jamais été dit que le "perfect shot" se faisait avec une eau d'infusion à la courbe thermique linéaire ? Si ?

C'est la température dans la chaudière qui est importante, et une certaine stabilité favorisera une bonne répétabilité. Mais c'est au final le groupe qui donnera suivant sa conception le balayage thermique qui fait que telle ou telle autre machine ne sort pas le meme résultat sur le meme café à la meme température. Non ?

Sur ces Rossi il faut penser autrement que sur une machine plus grosse, et surtout à thermosiphon. Ici le groupe et la chaudière c'est pratiquement la meme chose. Alors on peut se poser la question de savoir si tendre à une extrême précision de chauffe n'induit pas de tendre aussi à une courbe d'extraction trop plate à tord ?

Et sinon Spock, ce moulin ?

La marge de température pour extraire un espresso est très réduite, typiquement si je ne m'abuse entre 88 et 92°C, alors si avec la chute de 10°C minimum qui est couramment observée sur les machines domestiques à simple chaudière, tu commences à 95°C pour finir à 85°C, le café sera d'abord extrait trop chaud (surextrait/brûlé), pour finir par être extrait trop froid (sous-extrait/acide). Entre les deux, seule une partie du résultat sera correctement extraite.

Ne vous inquiétez pas, j'ai oublié l'idée du tube en cuivre .

Petite upgrade : PID équipé sur la machine, on ajoute un SJ à côté.

(Désolé les photos rendent pas très bien... )


Mazzer nettoyé, shunté, légèrement amélioré niveau rétention.
Encore merci à Zeb pour tout


Pour le montage du PID : matériel chinois de la baie, petit boitier à la gaston, l'intégration n'est pas la plus jolie qui soit... Mais je ne voulais pas découper la carcasse pour l'instant (si ça venait à se faire j'ai la place sur le devant, je peux même ajouter plein de manos à droite ).

Le PID shunt le thermostat, SSR scotché (non, ce n'est pas une blague) juste au dessus du PID car il y a la place, c'est près, et ça dissipe un peu sur l'alu. Petite et simple isolation de la chaudière, on remonte le tout et on pleure encore parce que les câbles des boutons rentrent dans les cosses de la résistance...

Bon, le PID va avoir besoin de réglages de pointe mais pour l'instant, ça fait ben l'job !
Je crois que je n'ai plus trop d'excuses pour ne pas réussir désormais

Spock a écrit: on pleure encore parce que les câbles des boutons rentrent dans les cosses de la résistance...

faut avouer qu'on en est à se demander comment c'est assemblé à l'usine, quel bazar électrique!


il est bien là ton pid, je trouve

Aucune idée pour l'assemblage... Par contre, j'ai remarqué que sur les photos de la Club que le tuyau reliant chaudière et vapeur m'a l'air un peu différent... Bref, du coup tu remarqueras que mon groupe est très haut, je ne peux pas le descendre plus à cause de ce tuyau, donc c'est encore plus la galère (et si je veux faire passer les fils derrière les cosses résist, j'en ai pour une heure, et si je veux démonter faut tout redéfaire).

Par contre, du coup j'ai le bouton "vapeur" qui clignote en même temps que le PID, je trouvais ça bien, mais c'est vite agaçant

c'est normal pour le bouton vapeur, moi aussi

Ce devrait être le bouton de chauffe "normal" qui clignote, pas la vapeur !

La vapeur est mon indicateur de chauffe
En fait selon le schéma électrique standard, ça permet de savoir quand la résistance est activée avec le thermostat.
Cela a moins d'intérêt avec le PID... (d'autant plus qu'on a déjà le petit voyant du PID).

tout est normal
et pour les capuccinos, plutot que de s'emm... à laisser appuyer vapeur, il suffit de monter le pid à 115

C'est fou que sur les 4 boutons/voyants il n'y en ait pas un juste pour la chauffe normale, sur ma Giada à 3 voyants, la chauffe et la vapeur sont séparées....

nasdak a écrit:tout est normal
et pour les capuccinos, plutot que de s'emm... à laisser appuyer vapeur, il suffit de monter le pid à 115

La vapeur c'est plutôt 130 minimum, et il ne faut pas oublier de redescendre le PID avant d'utiliser la vapeur pour ne pas que la résistance continue à chauffer une fois que la chaudière se sera vidée... d'où l'intérêt du bouton vapeur d'origine.

bonsoir

sur les lady , duo et club ( même groupe rossi) les thermostats vapeur sont a 145 il me semble

bon café a vous

laurent