Vibiemme en panne

kobus a écrit:Oui, donc test 1 OK


Passons au test 2:

toujours avec l'ohmmetre, la chaudière avec l'eau, tu testes une des bornes (aucune importance si c'est la gauche ou la droite) avec le corps de la chaudière.
Cela teste s'il y a un courant de fuite entre le fil chauffant et la carcasse.

Petit topo: la partie "résistance" est constituée d'un fil chauffant, d'isolant électrique et enfin du tube qui est en contact avec l'eau. Si ta résistance pête, elle peut faire des trous au niveau du tube, ce qui fait rentrer l'eau dans le tube, donc se met en contact avec le fil, et donc court circuit dès que tu mets sous tension.

Avant de poursuivre quelques questions (idiotes peut-être ?) :
Actuellement, les bornes de la résistance sont rebranchées, pas celles du klixon (il n'est pas reposé).
Comment je peux remplir la chaudière avec de l'eau puisque presque tout est démonté !
Dans l'état actuel, hors tension, il n'y a pas de "passage" à l'ohmmètre entre le corps de la chaudière et l'une des 2 bornes de la résistance.

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C'est la résistance qui pisse a la terre , soit tu la remplace soit tu retire le 30MA des prises de courant (non je plaisante,remplace a mon avis la résistance) tu ne peux pas faire une mesure d'isolement sérieuse avec un testeur normal qui délivre 3 ou 4 volts pour la mesure, un vrai contrôleur envoi une tension mini de 50v, 250v, 500v et même 1000v pour les meilleurs.

Si tu peux la remplir à nouveau (je suppose en alimentant en eau et électricité, klicson ou résistance débranché d'un côté (gare à la cosse qui se balade!), la pompe ou la pression du réseau remplit la chaudière) puis débranche le courant, et refais le test cosse>chaudière.

Sinon, tu peux faire un check visuel du tube de la résistance. Si elle a explosé, ça se voit sans problème.

kobus a écrit:Si tu peux la remplir à nouveau (je suppose en alimentant en eau et électricité, klicson ou résistance débranché d'un côté (gare à la cosse qui se balade!), la pompe ou la pression du réseau remplit la chaudière) puis débranche le courant, et refais le test cosse>chaudière.

Sinon, tu peux faire un check visuel du tube de la résistance. Si elle a explosé, ça se voit sans problème.

Je ne comprends pas qu'il faille de l'eau dans la chaudière pour vérifier si elle est HS (pour refaire le test cosse/chaudière).

Pourquoi ? parce que si tu plonges les 2 sondes de l'ohmmètre dans de l'eau (du robinet) tu n'auras aucun "passage" visible à l'ohmmètre, je ne vois pas pourquoi j'aurais plus de "passage" en remplissant la chaudière !!!

Ce n'est pas l'eau que j'aurais ajouté dans la chaudière qui créera le "passage" et fera "contact" entre la face interne de la cuve de la chaudière et la résistance, si cette dernière est HS ! (Heu ! sauf si je mets sous tension, bien sûr !!!).

Maintenant n'y-a-t'il vraiment pas d'autres solutions que de sortir la résistance de la chaudière pour vérifier visuellement qu'elle est HS.
Parce que là... je le sens pas !... il faut que je démonte l'ensemble des tubulures cuivre pour la sortir, la résistance se sort par le dessous ! (voir photos)

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Bon en disant autrement, il se peut que si la résistance est HS, il n'y ait plus d'isolation entre la résistance est le milieu extérieur. Donc, dans la chaudière, en contact avec l'eau, le courant fuit au travers l'eau et la structure vers la masse et puis la terre (sans ressortir par l'autre borne et faire chauffer !). Court-circuit et déclenchement du disjoncteur !

Si elle est HS, tu devras la démonter pour la remplacer

Dinan a écrit:Je ne comprends pas qu'il faille de l'eau dans la chaudière pour vérifier si elle est HS (pour refaire le test cosse/chaudière).

Au fait, le premier test, tu l'as peut-être fait avec le testeur de continuité (<320ohms).
Pour le 2eme test, il faut monter bien plus haut (je n'ai plus les valeurs en tête). De toute façon, il faut mesurer une valeur infinie, sinon elle est à remplacer...

Bonsoir Hugues,

Merci de revenir vers moi.

Oui, j'ai bien compris.. mais pourquoi donc la résistance indique 39,5 Ohms alors ? Si elle était cramée le "passage" ne se ferait pas entre les 2 bornes de celle-ci.


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Dinan a écrit:Bonsoir Hugues,

Merci de revenir vers moi.

Oui, j'ai bien compris.. mais pourquoi donc la résistance indique 39,5 Ohms alors ? Si elle était cramée le "passage" ne se ferait pas entre les 2 bornes de celle-ci.


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Si complétement cassé, R = infini
Si fuite, on ne peut le voir qu'avec possibilité de fuite. Avais-tu vidé (complétement) la chaudière lors de ta précédente mesure ?

Non, je n'ai rien vidé du tout.
J'ai laissé comme quand elle est tombé en panne (comme la veille au soir).

Dans l'hypothèse où elle est HS (la résistance) ce que je verrai si je me résouds (difficilement) à démonter la chaudière demain, où puis-je trouver une résistance identique ?... enfin, qui marche quoi !
As-tu des adresses ?...

Je vais en rester là pour ce soir on verra demain pour la dépose de la chaudière.
j'espère que l'écrou de fixation qui la maintient ne sera pas trop difficile à démonter sans casse.

Bonne nuit.

Didier

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Bonjour,

(Suite du démontage)

Ce matin, remonté comme un coucou, je me décide à entreprendre la dépose de la chaudière.

Les écrous des différents tubes cuivre se déserrent sans trop de problème (ils étaient quand même bien serrés les bougres !).

Lorsque j'ai vidangé, un jus noir est sorti par les différents raccords.

La chaudière :
A sa base, la résistance est montée sur un écrou de 29 sur un joint d'étanchéité blanc en silicone (probablement ?).


La chaudière retournée - Vue sur l'écrou.
On constate un peu de corrosion verdâtre (rien de méchant).


Mais là, ça coince !... j'ai essayé de démonter ce fichu écrou en le serrant dans un étau d'établi (pas de clé de 29 sous la main) impossible de le dévisser, il est bloqué de chez bloqué !

Y-a-t'il une astuce de démontage "soft" (pas à coups de marteau, bien sûr !) ?...
Maintenant, je me sens bien seul...

Merci

Didier

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As-tu du WD40? Tu peux en injecter aux points de contact et laisser reposer entre 2 injections.
Sans être vraiment sûr, peut-être qu'un coup de chalumeau peut aussi débloquer la situation (attention aux parties plastiques!!!). Pour des écrous récalcitrants, ça m'a déjà bien aidé...

kobus a écrit:As-tu du WD40? Tu peux en injecter aux points de contact et laisser reposer entre 2 injections.
Sans être vraiment sûr, peut-être qu'un coup de chalumeau peut aussi débloquer la situation (attention aux parties plastiques!!!). Pour des écrous récalcitrants, ça m'a déjà bien aidé...

Merci pour l'info kobus, plutôt que du WD40, peut-être que du dégrippant classique ferait l'affaire ?...
Bien sûr, reste la solution du chalumeau, dans ce cas, je suis bon pour remplacer le joint !...

La chaudière retournée - Vue sur l'écrou.
On constate un peu de corrosion verdâtre (rien de méchant).






Bonsoir,il ne faut pas chercher, ton problème d'isolement vient de là.Une fois démontée,remplace également le joint !

Bonsoir Berny,
Merci pour ta suggestion.

Je ne pense pas que le problème vienne de là car l'endroit où c'est oxydé c'est entre les petits manchons (soudés au fond de l'écrou) qui sont solidaires de la chaudière donc au même potentiel (vérification faite au multimètre).
Ces manchons servent à protéger la stéatite (l'isolant) de la résistance qui dépasse de ceux-ci.

Sur mes clichés on ne voit pas trop bien, c'est vrai, il faudrait que je refasse une photo de 3/4.
J'essayerai demain.

As-tu une idée pour dévisser cet écrou de fond de chaudière ?

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Dinan a écrit:Bonsoir Berny,
Merci pour ta suggestion.

Je ne pense pas que le problème vienne de là car l'endroit où c'est oxydé c'est entre les petits manchons (soudés au fond de l'écrou) qui sont solidaires de la chaudière donc au même potentiel (vérification faite au multimètre).
Ces manchons servent à protéger la stéatite (l'isolant) de la résistance qui dépasse de ceux-ci.

Sur mes clichés on ne voit pas trop bien, c'est vrai, il faudrait que je refasse une photo de 3/4.
J'essayerai demain.

As-tu une idée pour dévisser cet écrou de fond de chaudière ?

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Un test tout simple : remplir la chaudière en bouchant les orifices, brancher la résistance (quelques secondes) et ne pas oublier de raccorder la terre sur la chaudière et là tu verras bien ! tout aurai été plus facile avec un contrôleur d'isolement.

Berny a écrit:

Un test tout simple : remplir la chaudière en bouchant les orifices, brancher la résistance (quelques secondes) et ne pas oublier de raccorder la terre sur la chaudière et là tu verras bien ! tout aurai été plus facile avec un contrôleur d'isolement.

C'est une solution, en effet.
Je pense que, si défaut d'isolement il y a (résistance HS), je n'aurai même pas le temps d'attendre quelques secondes avant que ça ne disjoncte sur le général, ça sera immédiat !...

A propos, vu la quantité de flotte que j'ai sorti de la chaudière, je peux te dire que la résistance n'a pas chauffée à sec.
La valeur de la résistance chaudière démontée est toujours de 39,5 Ohms.
D'après des renseignements recueillis par ailleurs c'est une valeur normale pour une résistance, il paraît...


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DETAIL des connecteurs de la résistance

Remarquez les 2 manchons soudés au fond de l'écrou qui protègent la stéatite.

Pour les pièces, compodiff (30-40€HT pour la résistance et 3€HT pour le joint) sans doute aussi chez Grimac...

Bonjour kobus,

Merci pour la réponse
Je vais les contacter soit l'un soit l'autre, en fonction des prix et disponibilité.

Me reste à tester la résistance suivant tes conseils et arriver à démonter l'écrou de 29 !...

Nota : Je ne comprends toujours pas pourquoi cet élément chauffant présente une résistance de 39 Ohms si celle-ci est grillée (sans eau dans la chaudière).
Berny me dit de la mettre sous tension chaudière remplie d'eau >>> mais si elle est en court-circuit et sans eau et que je la mets sous tension, est-ce que cela change quelque chose ?... j'suis borné ou quoi ?...

Bonjour,
Si ta résistance fait 39 ohms, elle est dans les valeurs normales.

220x220 : 39 = 1241 W

teste entre l'une des bornes et le corps de la chaudiére avec ton controleur en ayant sélectioné K-ohms ou M-ohms sur ce dernier pour voir s'il y a un courrant de fuite ( défaut d'isolement sur la stéatite ou autre)

Sinon sur l'établi, directement le 220 sur les bornes, et la terre au corps de la chaudiére avec de l'eau si possible.
Manoeuvre délicate, attention au coup de jus (sans mauvais jeux de mots ) ne pas insister si ça saute pas, la panne est ailleurs...!
bonne bidouille.
Philippe

j'suis borné ou quoi ?...


La réponse est OUI ! de toute façon sur la machine il n'y a que la résistance qui est a la terre, pas la pompe, pas les voyants, pas les sondes, etc. donc il n'y pas a chercher midi a quatorze heures, la résistance est peut être bonne en valeur cela n'a rien n’a voir. Regarde sur internet pour comprendre le principe les défauts d'isolement.
J'ai pour ma part appris tout cela il y maintenant ho déjà....

Berny a écrit: j'suis borné ou quoi ?...


La réponse est OUI ! de toute façon sur la machine il n'y a que la résistance qui est a la terre, pas la pompe, pas les voyants, pas les sondes, etc. donc il n'y pas a chercher midi a quatorze heures, la résistance est peut être bonne en valeur cela n'a rien n’a voir. Regarde sur internet pour comprendre le principe les défauts d'isolement.
J'ai pour ma part appris tout cela il y maintenant ho déjà....

Non mais ce n'ai jamais évident de comprendre qu'il puisse y avoir continuité et défaut de masse sans avoir VU une résistance blindée.

Comme le dit Berny, ne pas te triturer les neurones. La résistance est ouverte au niveau du blindage, à changer et point.

PS: c'est toujours aussi bien construit Vibiemme, j'admire la position des cosses de résistance.

Bonsoir Tous et merci de vos réponses

Je suis sûr que vous allez aimer le nouvel épisode... si, si !

Je devrais écrire un bouquin tellement ça commence à devenir "folklorique" et.... un peu gonflant tout de même.

Rappel de l'épisode précédent :

J'en étais à vouloir démonter mon écrou de 29 récalcitrant... (sans pour autant avoir procédé à la mise sous tension de l'élément chauffant, désolé ! suis pas très rassuré avec le courant...).

Ne pouvant réussir à démonter moi-même l'écrou, j'en appelle à mon mécano voiture.
Douille longue de 30 (ce n'est pas du 29), un coup de clé à choc et le travail est fait en 10 secondes !
J'aurais pu penser que l'élément chauffant sortait simplement en glissant le long du corps de la chaudière et qu'il y avait suffisament de jeu pour le sortir et ben non... La résistance est comme bloquée à l'intérieur et je ne peux l'extraire ! Elle butte dans sa partie supérieure retournée... (j'suis clair ?).

En effet, (pour ce que j'en voit), celle-ci à la forme d'un "U" retourné, ce qui semble fort normal, mais de plus elle est comme vrillée à l'intérieur, les 2 éléments se touchent à environ 3/4 cm à l'intérieur, bizarre non ?

J'ai essayé ce soir de vous faire quelques clichés pour vous les soumettre(au flash on voit mal) , mais ce n'est pas facile car peu d'espace de visibilité. Je referai après-demain d'autres photos.


Je vais peut-être revisser l'écrou de celle-ci et procéder à l'essai 220 V !!

La Ducale : Dans ton PS, quand tu dis "c'est toujours aussi bien construit Vibiemme, j'admire la position des cosses de résistance", c'est ironique ou tu es sérieux ?...


Nota : Avant le démontage, j'ai fait tester la résistance par un électronicien à l'aide d'un contrôleur d'isolation, tellement les mesures étaient assez déroutantes, il n'a pu m'en dire plus.

Suite après-demain...

Merci de vos bons conseils d'un néophyte borné

Je vois où le blindage a flashé.... Non, c'est très mal construit ...

La Ducale a écrit:Je vois où le blindage a flashé.... Non, c'est très mal construit ...

Sur la 1ere photo ? Le petit point/zone noir(s) sur le tronçon du milieu, près de l'écrou ??