Faema MP80

Oui excuse moi, j'oublie que je dois faire attention à mon vocabulaire ...

Alors on avance, la plaque électronique comporte d'abord une partie dite "alimentation à condensateur" qui devrait fabriquer une tension continue régulée que j'attendais à 12 volts, (mais le circuit intégré pouvant etre alimenté de 3v à 32v ça pourrait être n'importe quelle valeur) mais 1,7v ça ne va pas.

Au fait il fallait faire la mesure en continu, si tu l'as faite en alternatif, recommence.

Si c'est toujours 1,7v, c'est que l'alim ne marche pas.

- teste l'entrée de cette alim (multimetre alternatif 500v) entre les pins 1 et 2 (noir et marron)

- S'il y a du 220v comme je le crois, teste (multimetre alternatif 50v) entre la pin 2 (marron) et la pin du bas du gros condo jaune

- S'il y a bien quelques dizaines de volts comme je le crois, c'est que la diode juste à côté de la grosse résistance verte verticale en bas de 330ohms est à vérifier. Il faudrait en dessouder une branche et vérifier qu'elle conduit dans un sens (~ 200 ohms) mais pas dans l'autre

@sk60 : sans alim le relais ne peut pas coller. Tant qu'il n'y a pas de jus aux bornes du gros condo noir, on n'ira pas plus loin

Je n'avais pas fait attention mais j'étais bien en continu !

J'ai remonté le moulin en prévision de demain matin et je reprends tout ça demain soir.

En tout cas merci merci merci pour le guidage pas à pas !

@aucun c'est pour ça que je verrais bien une mesure de tension au broche de la bobine du relais. Si y a pas de tension c'est en amont sinon c'est le relais vu qu'en aval il y a rien.

sk60 a écrit:@aucun c'est pour ça que je verrais bien une mesure de tension au broche de la bobine du relais. Si y a pas de tension c'est en amont sinon c'est le relais vu qu'en aval il y a rien.

Je me suis mal exprimé surement.

Pour coller, la bobine du relais a besoin de courant. L'alimentation qui fournit ce courant ne marche pas pour le moment, donc on ne peut pas encore savoir si le relais marche ou pas, il ne collera jamais tant que son circuit ne sera pas alimenté. Si tu mesures la tension au bornes de la bobine du relais tu trouveras zéro. Regarde le schéma plus haut.

Plus interessant serait de simuler le collage du relais par un interrupteur comme je l'ai déjà suggéré pour voir si on retrouve le couple et la puissance perdus, mais ça ne nous empêche pas de réparer l'alimentation avant toute autre décision.

@francoisax : ok a demain

Ok j'avais pas compris qu'on était sure que l'alimentation ne fonctionne pas

aucun a écrit:Plus interessant serait de simuler le collage du relais par un interrupteur comme je l'ai déjà suggéré pour voir si on retrouve le couple et la puissance perdus, mais ça ne nous empêche pas de réparer l'alimentation avant toute autre décision.

Oui oui j'ai pas réagit à l'interrupteur, je suis pas contre et je veux bien essayer mais j'ai trop rien sous la main (plus rien que trop d'ailleurs ), donc si on en vient la pas de soucis mais il faut que je récupère ce qu'il faut

Bonjour, me revoilà...

aucun a écrit:Si c'est toujours 1,7v, c'est que l'alim ne marche pas.

Alors déjà, je confirme ma valeur d'1.7v continu !

aucun a écrit:- teste l'entrée de cette alim (multimetre alternatif 500v) entre les pins 1 et 2 (noir et marron)

Effectivement, le 220v arrive bien ici

aucun a écrit:- S'il y a du 220v comme je le crois, teste (multimetre alternatif 50v) entre la pin 2 (marron) et la pin du bas du gros condo jaune

Donc la c'est le drame... je ripe avec la pointe du multimètre pour arriver sur la pin noir
Un gros PAF, un très bel éclair, un slip moins propre et un 16A plus tard... Je retrouve 1.7v

aucun a écrit:- S'il y a bien quelques dizaines de volts comme je le crois, c'est que la diode juste à côté de la grosse résistance verte verticale en bas de 330ohms est à vérifier. Il faudrait en dessouder une branche et vérifier qu'elle conduit dans un sens (~ 200 ohms) mais pas dans l'autre

De fait des résultats du dessus... ? toujours d'actualité ? Je n'ai pas tout sous la main pour cette manip', j'irai faire des courses demain.

HAHA ouais c'est toujours d'actualité. Sauf que maintenant on est SURS que c'est HS

Les alims a condensateur, c'est toujours explosif.

Le pb c'est que je ne sais pas quelle est la valeur nominative des zener pour les remplacer, mais elles doivent etre nazes.

Essaie de lire tout ce qui est écrit dessus.

ok !

donc les diodes il y en a 4, voilà la photo de famille :



Donc la n°1 et la n°2, même si elles n'ont pas la même bague argentée, c'est écrit la même chose dessus, soit 24Z d'un coté et un genre de "©" de l'autre coté




la n°3, je lis un 3 dessus...



La n° 4, je vois pas grand chose non plus, je dirais TT (le premier T étant caché sous le condo jaune) et en dessous 007.

Ok,

la diode est une 1N4007 ... c'est hyper connu, une 1A 1000 volts de mémoire
Les Zeners 24Z pourrait bien être des 24 volts ; il y en a deux en parallèle parce que c'est possible de le faire avec deux diodes assez identiques qui se répartissent la charge. Celle qui va chauffer plus va avoir sa tension zener augmenter et le système va s'auto-répartir entre les deux zeners. Et 24 volts c'est bien compatible avec le LM324

Par contre la nouveauté c'est la diode n°4 ... première fois que je la vois

je regarde les schemas et je reviens

J'ai regardé de mon coté.
Les diodes 1 et 2 sont identiques : ITT ZPY mais impossible de déterminer la tension. Les diodes 3 et 4 sont aussi identiques (la 4 est planquée sous le condo jaune ITT). Il fait trop sombre pour lire.

H@R tu peux regarder avec un multimètre combien tu as en fonctionnement au bornes de la grosse capa noire en bas ? On pense qu'il y a 24 volts continu

ca nous aiderait bien ça à être sur des valeurs des zener

Sinon ok pour la diode, il faudra que je mette a jour le schema mais c'est plus logique avec que sans.

Ce serait bien de voir quelle est la tension (alternative) comme j'ai demandé entre la pin 2 et la pin du bas du condensateur jaune (la pin du haut dudit condensateur c'est la pin 1 donc la on sait déjà)

Sinon il va falloir démonter et vérifier les 4 diodes. Elle doivent faire dans les 200 ohms dans un sens et l'infini dans l'autre (y compris les zener c un peu pareil). Beaucoup de multimètres ont une fonction spéciale de contrôle pour les diodes, utilise la si possible.

En effet dans les alims a condensateur, quand ca merde tout a tendance à griller dans la partie alim.

aucun a écrit:Ce serait bien de voir quelle est la tension (alternative) comme j'ai demandé entre la pin 2 et la pin du bas du condensateur jaune (la pin du haut dudit condensateur c'est la pin 1 donc la on sait déjà)

J'ai 1.7volt !

aucun a écrit:Sinon il va falloir démonter et vérifier les 4 diodes. Elle doivent faire dans les 200 ohms dans un sens et l'infini dans l'autre (y compris les zener c un peu pareil).

Ça, pas de soucis je vais le faire demain !



Juste une petite précision, je me mélange un poil entre diode et diode

-pour (n°1 et n°2) les deux 24v, "Diode zener standard BZX85C - 1,3W - 24V ref 3957-2 chez selectro... ça en fait pas de soucis

-pour la 1N4007, tu parles de celle cachée sous le condo jaune (donc ma n°4) finissant par "...007" ? la n°3 serait la même (ou pas ) ?

ha ok 1,7 v

Sinon oui les deux autres diodes sont des 1N4007, il y a donc 2 zener 24V et 2 diodes de redressement 1N4007

Le 24V doit etre confirmé par H@R, ça serait mieux

et enfin je confirme qu'il y en a un tas de grillées des diodes dans ce coin là démonte les toutes pour les vérifier hors circuit une à une.

aucun a écrit:démonte les toutes pour les vérifier hors circuit une à une.

Oui chef !


Comme tu dis, on va attendre la confirmation de H@R. De toute façon au prix des composants, s'il y a qu'une de morte, je change tout quand même. Je me disais même, je me paye le luxe de remplacer ces deux résistances... bulleuses :P ?

une 1Mohm et une 6,4Kohms, c'est sur que c'est pas pour le prix que ca coute
Mes inquiétudes sont plus pour le LM324, s'il a subi une surcharge au moment ou l'alim a condensateur a pété il sera grillé aussi
après la piece la plus fragile est le 2N2222

Une fois que les diodes seront démontées, profites-en pour vérifier si le gros condo jaune fuit ou pas (à l'ohmètre)

Le gros noir aussi (pour etre sur il te faudra en dessouder une patte, parce qu'il est sur l'alim générale donc il y aura une fuite par là)

aucun a écrit:H@R tu peux regarder avec un multimètre combien tu as en fonctionnement au bornes de la grosse capa noire en bas ? On pense qu'il y a 24 volts continu

ca nous aiderait bien ça à être sur des valeurs des zener

En fonctionnement nominal, j'ai 0V aux bornes de la capa noire transverse aux 4 diodes... (mesure en 750 V AC)













Par contre, je mesure 24,7 V (en mesure 200 V DC)

@ H@R

La vache ... tu m'as fait peur !!§§11

Merci pour la mesure !

@ francoisax : Je me suis trompé sur la valeur d'une des résistances ...(changement d'écran je vois mieux)

On dirait une gris-rouge-jaune-doré soit 820Kohm 5%

Salutation à vous !

Pour les résistances, c'est bien gris-rouge-jaune / or donc 820 kohm
et l'autre c'est marron-noir-vert / or donc 1 Mohm
(-> c'est plus une note pour moi même)

aucun a écrit:Eventuellement, tu peux mettre un interrupteur entre les pins 4 et 2 (ancienne numérotation) et essayer de fermer cet interrupteur une fois que le moteur tourne histoire de voir si tu récupères pas ta puissance perdue quand tu fais ça (ATTENTION ne te trompe pas de numérotation, sinon risque de tout casser : il s'agit de la pin 4 celle la plus éloignée du truc jaune, le contraire de ta numérotation en couleur qui n'est pas celle de notée sur la carte)

Donc ça je viens de faire, interrupteur en place (circuit ouvert), je lance le moteur, je ferme le circuit et la au bruit c'est bien le mode boost, je récupère bien de la puissance


J'ai fait une tentative de désoudage de composants et... je me fais chier, j'y arrive pas. Suite à la discution en MP pour mon petit fer à souder, je vais essayer de l'en faire prêter un plus adapté.
Là je chauffe, l'étain fond, clac avec la pompe, j'en enlève une partie mais le composant reste soudé dans le trou Je vais ramener un petit étau du boulot lundi je serai mieux mais j'ai le sentiment qu'il me faudrait une 3ième, voir 4ième main :P
Essayer de couper à la pince le composant à ras est une mauvaise idée je suppose ?

Normal, les électroniciens ont tous 3 mains

marron-noir-vert ca fait 1 Mohms pas 10 (1-0-00000)

Sinon achète toi de la "tresse à dessouder", ca coute que dalle et ça le fait bien.

Et super pour le test avec l'inter .. au moins on est surs de pas faire tout ça pour rien

mouaarf... en relisant ton ancien message et regardant (en plus!) sur le tableau des codes couleur je trouve le moyen de me planter... j'édite mon message précédant !

Je note pour la tresse !

francoisax a écrit:Essayer de couper à la pince le composant à ras est une mauvaise idée je suppose ?

Tu ne saurais plus les remonter. C'est une bonne idée pour un démontage destructif.

Pour la tresse tu chauffes bien (toute la soudure doit avoir fondu), tu resoudes un petit coup avec de la soudure+flux fraiche et là tu présentes la tresse en continuant à chauffer (côté soudure) puis quand tu vois que toute la soudure est aspirée par la tresse tu retires fer+tresse en même temps.

Ne réutilise pas un morceau de tresse déjà utilisé, coupe le ou passe à la suite.

Autre chose avant que j'oublie. Tu peux voir sur deux zeners qu'ils ont fait un petit "S" sur la queue des composants avant de les monter. Sur la version de H@R c'est carrément un tour complet. Ce n'est pas complètement anodin. Ca sert à tenir les composants lors de la soudure et les tenir éloignés thermiquement du fer à souder pour ne pas les cramer au montage, mais dans ce cas ça sert aussi de mini-radiateur car ces zeners chauffent un peu. Je suggère que tu fasses ce tour complet aussi si tu en montes des nouvelles.

Bonsoir à tous !

Mes revoilà avec ma tresse, ça coute cher cette... mais qu'est ce que ça marche bien

Nous disons donc (dans un sens puis dans l'autre) :
Zener n°1 :
- infini
- +/-3.5MΩ

Zener n°2:
- infini
- +/-3.5MΩ

1N4007 n°1 :
- 10Ω
- 10Ω

1N4007 n°2 :
- infini
- 1.8MΩ

Pour celle à 10 Ohms, c'est environ, sur le calibre kΩ... Je suppose que c'est elle qui, paix à son âme, est morte ? J'ai bon ?

On dirait bien qu'effectivement la 10ohm/10ohms est en court-jus : poubelle.

Le truc qui me plait pas c'est les Megohms des autres. As-tu utilisé le plus petit calibre de resistance de ton multimètre ? Celui-ci dispose t-il d'un position spéciale "diodes" ?

Le truc c'est que les diodes "gardent 0,7 volts à leurs bornes et la plupart des multimetres sont alimentés avec une pile de 1,5 volts, alors ca marche moyen sauf quand c'est prévu pour d'utiliser la position ohmetre pour tester des diodes ...

Une astuce est de bricoler une pile de 9 volts en série avec une résistance de 10Kohms (environ) et de mettre la diode a tester en série avec ça, puis de mesurer la tension à ses bornes, mais bon, ...