Brasilia Century Cappuccino

Ce n'est vraiment pas évident de passer derrière tes posts vitam, ça part trop dans tous les sens, je vais essayer de recadrer un peu tes nouvelles connaissances pour te permettre de parler le bon langage pour la suite, tu veux bien ?

vitam a écrit:Mise en eau aujourd'hui.

Les bonnes nouvelles : elle ne fuit pas, enfin presque pas. Elle fuit au niveau de la nouvelle valve de sécurité et de son adaptateur, je n'ai pas mis assez de joint téflon.
Sans ça nickel, pas de fuite au niveau de la résistance, rien.

Très bien, tu remets un peu de téflon sur l'adaptateur et ça ne doit plus fuir. Par contre, des valves de sécurité il y en a "plein" sur ta machine il serait bon de re-préciser un peu :

Soupape Basse Pression : C'est la soupape qui se trouve sur la grosse chaudière, sur ce que l'on appelle le circuit vapeur. La chauffe de cette grosse chaudière étant généralement aux alentours de 0,9b (Exemple Reneka) à 1,5b (Plutôt les machines Italiennes) les S(oupape)B(asse)P(ression) homologuées CE que l'on trouve aujourd'hui sont tarée à 1,8b. Cette soupape a pour fonction d'éviter une explosion de la grosse chaudière à moitié remplie de vapeur en cas de déficience du circuit de régulation de chauffe. Effectivement si cette chauffe devenait infinie, arrivée à une certaine pression la chaudière s'ouvrirait en deux dans un grand fracas qui a déjà tué....

Soupape Haute Pression : Cette soupape de sécurité elle, se trouve sur le circuit café. Sur une machine à échangeur, ou à groupe saturé, petite chaudière etc la pression d'extraction étant aux alentours de 9-10b il faudra que tout le circuit depuis l'arrivée d'eau froide de la pompe jusqu'à la dernière électrovanne avant la douchette soit capable d'encaisser cette pression, et meme un peu plus. Mais surtout !!! soit protégé contre un dépassement excessif de cette pression. J'explique, lorsque l'on extrait un café, la pression dans le circuit café va monter à 9b (ou 10 suivant la machine) et lorsque l'on arrête le café la pression reste dans le circuit. On vient juste de faire rentrer de l'eau froide. Cette eau froide va se réchauffer, et du coup prendre du volume. Si on ne place pas dans le circuit un dispositif calibré pour évacuer cette dilatation c'est le point le plus faible du circuit qui va lâcher, souvent un échangeur qui s'ouvre en deux
Ici comme il n'y a pas de vapeur et que les liquides sont incompressibles le danger est moins pour l'homme, mais un échangeur déchiré sur une machine ça peut être très embêtant.

vitam a écrit:Lorsque la chaudière monte en température, l'écrou soupape se soulève légèrement, laisse échapper 2 gouttes et une fois la pression stabilisée, que ça bout à l'intérieur, plus rien ne s'échappe.

Encore une soupape, une valve casse vide fausse vapeur ce que tu appelles "écrou soupape"
Sa double fonction est de laisser s'échapper l'air mis en pression par la dilatation (et la prise de volume donc) de l'eau durant sa montée en température, et avant qu'elle ne produise de "vrai vapeur". Et de remettre la chaudière à la pression atmosphérique à l’arrêt (et donc refroidissement) de la machine.

vitam a écrit:La chaudière ensuite coupe la montée en température, mais l'affichage pression affiche rien

On comprend mais cela n'est vraiment pas assez précis pour être sûr que tu ais bien tout cerné pour la suite. La chaudière est un "corps mort", un objet passif C'est le système de régulation de chauffe qui arrête celle ci, et sur ta machine la chauffe est régulée par contrôle de pression par un pressostat.

vitam a écrit:J'ai fait les tests.... De sortie café, ça percole tranquille.

A la sortie café, donc sur la partie de la machine que l'on appelle le groupe d'extraction, et plus souvent le groupe par simplification il n'y a pas de percolation à vide. Soit l'eau coule, soit elle ne coule pas

vitam a écrit:Une question : lorsque la résistance se coupe quand c'est arrivé à la température voulue (que je ne connais pas), est-il normal qu'il y ait une étincelle au niveau de la résistance (de mémoire sur le -) ?
Je regardais si tout se passait bien lors de la mise en chauffe et au moment de couper, ça a fait cette étincelle.

Extrêmement mauvais à moyen terme pour la chaudière vérifie que les mises à la terre de résistance et chaudière soient bonnes. Si tu as un doute tire une mise à la terre sur ta résistance, les arcs électriques (par effet capacitif ? ) sont une plaie, à terme c'est perçage assuré de la cuve, ça m'est arrivé sur une cuve inox c'était impressionnant !!!

Toujours sans prétention, j'espère juste être assez pédagogique, n'hésites pas à me dire sinon

vitam a écrit:Donc, remontage ce soir, remise en eau voir si ça fuit encore au niveau de la valve de sécurité, si ça fuit je ferai demain une soudure étain, pas me gonfler cette histoire.

Je pense que tu veux parler de brasure tendre en lieu et place du ruban téflon, c'est bien ça ? Non parce que sinon

vitam a écrit:Une fois remontée, on verra pour le manomètre de pression de cuve, j'ai soufflé dans le tuyau, l'air passe, donc l'eau devrait passer, si l'eau passe alors pourquoi c'est froid à mi-tuyau en direction du mano ?

Que l'eau passe ou pas la pression affichée sera la même

Dans "Électrovanne" il y a électro qui est le mode de commande, et vanne. Sans vanne on peut appeler l'électroaimant un "moteur" mais ça embrouille un peu, on appelle plus généralement cela la bobine. Et pour la vanne là pour le coup un petit rappel :

Vanne trois voies : 1 entrée 2 sorties oui
Vanne 2 voies : 1 entrée 1 sortie soit dire que c'est une vanne ou un robinet est suffisant

Et une vanne 1 voie ? C'est la vanne, appeler ça une vanne, moi je préfère dire un bouchon

vitam a écrit:Du coup, j'ai mis en route la bête.
Et d'agir sur le pressostat change tout ! Pression stabilisée à 1,5 bars, je peux descendre si je veux à 1,3 monter à 2, bref ça roule.   

Les tests jet vapeur / pression mano montrent les résultats demandés, on peut passer à la prochaine étape.

Bien ! Pas trop haut la pression ! Tu dis 2b... je te le déconseille

vitam a écrit:Un truc me tarabusque.
La valve de surpression asservie à la chaudière, toute neuve, ne s'est pas déclenchée quand c'est monté à 1,5 bars, et à Grimac le technicien vendeur m'a dt qu'elle devait être tarée vers 1,5. Bref, si vous avez une idée   

Autre bonne nouvelle, plus de micro fuite au niveau du raccord de valve de surpression, je vais pouvoir travailler sur la fuite de la 2 voies eau chaude   

La SBP donc ne s'est pas ouverte à 1,5 bar, ne t'en fais pas ! Comme te le la dit Grimac elles sont tarées vers 1,5 et crois moi c'est très approximatif

Essayons de faire un peu plus de point par point c'est quoi ton problème de vanne d'entrée d'eau ? Ou eau chaude je n'ai pas compris ?

vitam a écrit:Test en sortie température au niveau du perco, 66 degrés. Un peu froid, non ?
On agit où pour changer la température, hein ?   

Tu ne veux pas que l'on revoit ça un peu plus tard sur une machine fonctionnant et sure ?

zeb, merci pour ton temps et tes explications.
Je fais TOUT pour que la machine soit sûre, ne t'inquiète pas.

Je suis navré de ne pas utiliser le bon vocabulaire, j'essaie d'être le plus précis possible mais je vois bien que je suis confu pour le professionnel.
Je vais tâcher de bien apprendre les différents termes.

Comme tu l'as bien compris, j'ai changé la valve / soupape basse pression. Avec le téflon en double épaisseur, ça ne fuit (quasi) plus. Je vais sans doute enlever le téflon, même micro je n'aime pas le fuites et faire une brasure à la place (et pas une soudure, je vais encore devoir apprendre la différence, de toute manière ce n'est pas moi qui souderait mais un ami).

Merci pour ton analyse sur la résistance et la petite étincelle.
Sur la résistance en elle même je n'ai que le + et le -, pas de mise à la terre  
Sur l'ensemble du circuit il y a des mises à la terre. Un fil terre va d'ailleurs sur un des pieds rivés à la caisse plastique basse de la machine (pied qui ne sort pas sur l'extérieur).
Je vais faire regarder le circuit électrique par un ami, contrôler si les mises à la terre se font bien.
 
Pour ce qui est de la nouvelle fuite, elle se situe sur la vanne (électro ?) 2 voies, celle qui fait seulement l'eau chaude.

La fuite se situe lorsque l'on actionne l'eau chaude (en bleu), la vanne envoie la pression dans le robinet eau chaude (à gauche quand on regarde la machine) et cela fuit par la tête (?) de la vanne (en jaune, en rouge). Il y a une vis qui rentre à l'intérieur de cette vanne, vis dont je ne sais à quoi elle sert, mais j'ai l'impression en dévissant revissant qu'elle agit sur la densité de l'eau (je ne trouve pas d'autre mot), elle agirait sur le mélange air eau en fait.



Pour ce qui est de la pression, ne t'en fais pas, je suis entre 1,4 et 1,5 bars en chauffe, et en utilisation cela redescend vers 1,1 bar.

Merci encore pour ton temps ainsi que de celui de tous les membres qui me lisent.

++
Laurent

vitam a écrit:zeb, merci pour ton temps et tes explications.
Je fais TOUT pour que la machine soit sûre, ne t'inquiète pas.

Je suis navré de ne pas utiliser le bon vocabulaire, j'essaie d'être le plus précis possible mais je vois bien que je suis confu pour le professionnel.
Je vais tâcher de bien apprendre les différents termes.

C'est Samedi, j'ai plus de temps que pendant la semaine et ça me fait plaisir ;)Ne sois pas désolé pour ton vocabulaire, c'est normal et ce que je veux c'est juste être sûr que l'on parle bien de la même chose

vitam a écrit:Comme tu l'as bien compris, j'ai changé la valve / soupape basse pression. Avec le téflon en double épaisseur, ça ne fuit (quasi) plus. Je vais sans doute enlever le téflon, même micro je n'aime pas le fuites et faire une brasure à la place (et pas une soudure, je vais encore devoir apprendre la différence, de toute manière ce n'est pas moi qui souderait mais un ami).

Tu peux faire autant de tours que tu veux avec le ruban téflon, il faut que ça force un peu au serrage pour être étanche.

vitam a écrit:Merci pour ton analyse sur la résistance et la petite étincelle.
Sur la résistance en elle même je n'ai que le + et le -, pas de mise à la terre  
Sur l'ensemble du circuit il y a des mises à la terre. Un fil terre va d'ailleurs sur un des pieds rivés à la caisse plastique basse de la machine (pied qui ne sort pas sur l'extérieur).
Je vais faire regarder le circuit électrique par un ami, contrôler si les mises à la terre se font bien.

Dans un premier temps ce que tu peux faire c'est poncer jusqu'au jaune la bride de la résistance à l'endroit où porte une des deux vis. Et ensuite si un doute subsiste tu devrais faire une petite mise à la terre raccordée au reste de la machine depuis une vis.
 

vitam a écrit:Pour ce qui est de la nouvelle fuite, elle se situe sur la vanne (électro ?) 2 voies, celle qui fait seulement l'eau chaude.

La fuite se situe lorsque l'on actionne l'eau chaude (en bleu), la vanne envoie la pression dans le robinet eau chaude (à gauche quand on regarde la machine) et cela fuit par la tête (?) de la vanne (en jaune, en rouge). Il y a une vis qui rentre à l'intérieur de cette vanne, vis dont je ne sais à quoi elle sert, mais j'ai l'impression en dévissant revissant qu'elle agit sur la densité de l'eau (je ne trouve pas d'autre mot), elle agirait sur le mélange air eau en fait.

C'est l'électrovanne d'eau chaude, un robinet électrique en fait C'est ennuyeux ton souci là, il faudrait que tu sortes la vis pour voir comment est assurée l'étanchéité par rapport au corps. Mais si un joint te reste dans les mains il faudra le remplacer absolument avant de pouvoir reprendre tes tests, et il n'est pas référencé sur l'éclaté pièce que tu as posté :(Mais bon si ça fuit...

Edit : En re regardant l'éclaté et ta photo j'ai compris. En fait tu as un système qui n'est pas sur l'éclaté, mais il est placé sur la sortie, donc si ça fuit tu n'auras qu'à ne pas utiliser l'eau chaude en attendant de régler ce souci alors démontes, et tu sauras quoi faire. Surement même que Grimac si tu leurs montres sauront t'aiguiller

vitam a écrit:Pour ce qui est de la pression, ne t'en fais pas, je suis entre 1,4 et 1,5 bars en chauffe, et en utilisation cela redescend vers 1,1 bar.

Si tu as une hystérésis de 400g sur la chauffe tu peux d'ors et déjà commander un nouveau pressostat, il commence à fatiguer

si tu es pas encore marié, zeb, je t'épouse ! (non, je plaisante, j'ai déjà femme et enfants)

Alors, 1 pressostat, 1 ! bon, je vais regarder combien ça coûte

Pour la résistance, je vais faire ce que tu dis, poncer les vis de la résistance, et remettre les écrous et contre écrou qui tiennent la cosse du fil.

Pour l'électrovanne d'eau chaude, tant qu'on ne l'utilise pas, cela ne fuit pas, tu as raison.
Et je n'ai point acheté la machine pour l'eau chaude, mais pour faire un café à la parisienne, noir, serré, avec un peu d'italien aussi, qui coûle de façon onctueuse.
Je vais y arriver, je suis sûr, je n'aime pas abandonner.
Je vais regarder l'éclaté de l'électrovanne, comprendre ce que tu as compris,

Si tu parles de l’électrovanne d'eau chaude regardes le schéma de ce robinet :




La pièce qui maintient la base de la lance est simple, et j'ai regardé chez d'autres fournisseurs tout le monde a le même synoptique :




Alors que toi tu as une espèce de réglage de quelque chose inconnu au bataillon

Bien, je suis content parce que ce que j'ai entre les mains ne correspond à rien de ce qui est décrit dans les éclatés  

Le système est le même pour la vapeur, mais je ne l'ai pas démonté car cela ne fuit pas.

J'ai fait un bidouillage pour montrer à quoi cela ressemble.
Lorsque j'enlève la vis (qui fait 2/3 de moins que celle du schéma), il y a un ressort, et dans le ressort une tête noire, c'est tout ce que je peux dire.



L'écrou serre une rondelle de zinc ou acier tendre, je ne sais.

Désolé pour la piètre qualité, ayant un ordinateur dénué de touche fonction, je ne puis faire d'impression écran, c'est donc une photo de l'écran importée et bidouillée.

Tu ne peux pas plutôt nous faire une photo de ta pièce démontée ? Ton truc ressemblerait assez à un pointeau avec une précontrainte réglable du ressort de compression, mais ça à la limite on pourrait ne pas le comprendre que ça ne serait pas trop grave. Ce qu'il faut voir c'est comment rendre le bazar étanche

w.e et semaine trop chargés, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la Brasilia.

Seule avancée, le raccord de la valve de sécurité basse pression ne fuit plus, une bonne couche de joint a fait l'affaire.

J'ai aussi resserré les 2 écrous qui maintiennent le fil d'alimentation de la résistance, cela a eu un bon effet, plus d'étincelle.

J'ai remesuré la pression à chaud, puis en utilisation vapeur, puis en utilisation café.
Tarée à 1,5 bar, après vapeur, tombe à 1,3 bars.
En café, un tout petit peu au dessus de 1,3 bars.

Pour ce qui est de la température, j'ai juste fait couler l'eau chaude comme pour faire un expresso, l'eau sort à 63,4 degrés max. Mesuré dans une tasse chaude.

Par contre, pour la vapeur, en éteignant la machine, je me suis brulé au niveau du poignet contre la lance vapeur, une chose est sûre, c'est chaud. La peau a cloqué en quelques secondes, et un bon quart d'heure après, la brûlure est bien présente, malgré eau froide et Biaphine.

Je n'ai pas encore commandé de pressostat, ni démonté la valve 2 voies, par manque de temps.

Je dois commander un manomètre qui se visse sur le porte filtre, afin de tester la pression en sortie de groupe, de même qu'un filtre aveugle afin de vérifier le fonctionnement de la 3 voies et de nettoyer le support du porte filtre.
Une question : à quoi voit-on que le [edit merci pig] joint du groupe sur lequel va serrer le porte filtre, à quoi voit-on qu'il est fatigué, en fin de vie, vaillant ?

++
Laurent

"à quoi voit-on que le joint du groupe", tu veux dire

S'il est tout sec, cassé, ou bien que ta poignée va vraiment trop loin en serrant le portefiltre, alors tu peux en changer. Quoique dans le dernier cas on peut encore jouer avec des épaisseurs en espèce de carton entre le groupe et le joint...

C'est un robinet qui ne se visse pas ni se dévisse , c'est en appuyant dessus dans tout les sens ,vers le bas ou le haut de gauche a droite . bonne nuit.

ça coûte 3 euros , donc on ce pose pas de question ,on le change d'office quand on à une machine d'occas

Prend en même deux

Je dois appeler Grimac aujourd'hui, dès que je trouve un peu de temps    , je rajouterai dans ma liste de course le joint de groupe.
Cela commence à chiffrer cette affaire...
A changer, je ne sais si c'est facile, j'ai bien les vues éclatées, mais ça ne m'explique pas si je dois tout démonter ou si je démonte juste la vis qui maintient la douchette et ensuite le reste viendra.

@francis, tes explications sur le robinet, cela concerne le réglage de température ? Tu te souviens de quel robinet c'est ? Merci par avance.

Bonne après-midi à tous.
Laurent

Pour le joint oui tu enlève la vis puis la grille du groupe
Tu prend deux vis Parker (vis aux opposé),tu vis pas trop   et après tu tire sur les vis,une par une
Si il est cassant tu peu faire morceau par morceau

Le robinet est bon, salut.Tu as le ressort,la rondelle et le joint de tige robinet (FA006) Réf.Grimac. le joint qui assure la fermeture (joint de robinet) se trouve à l'entrée d'eau entre le raccord et le corps du robinet(BR 051) .Pour sortir le joint porte filtre un tournevis avec pointe ou plat assez court et si sort pas ,marteau et tournevis. Avec un miroir ou tu couches la machine sur le dos.
Sous la douchette tu as encore un porte douchette qui doit tomber. Salut

Merci francis.
La belle journée

Petite mise à jour.

J'ai démonté la partie sur laquelle se raccorde la vanne 2 voies.

Voici à quoi cela ressemble



En noir tenu entre pouce et index le cone téflon qui va contre l'électro vanne et fait étanchéité.
En inox le robinet eau chaude.
Ensuite, percée en son milieu, la vis de fixation (BR 00107).
Dans cette vis de fixation s'insère une tige-joint asservie à un ressort.
A droite, la vis de tarage de la tige-joint.

Le principe de fonctionnement (par déduction).

A l'ouverture de l'électro vanne, l'eau en pression pousse la tige-joint asservie au ressort qui va en butée contre la vis de tarage.
L'eau passe dans le trou de la vis de fixation  et descend dans le robinet eau chaude.
A la fermeture de l'électro vane, le ressort remet en place la tige-joint.

Sur cette tige, le joint vert assure donc l'étanchéité.

J'ai mis du téflon dans la vis de tarage, cela ralentit la fuite mais ne l'arrête pas.
J'en conclus que le joint vert n'assure plus sa fonction.

Franchement, je ne vois pas l'intérêt de cette variante avec vis de tarage, sachant que sur l'éclaté, il n'y en a point.
Si l'électro vanne ouvre l'eau chaude, celle-ci va dans le robinet via l'ouverture pratiquée dans la vis de fixation.



Je pense enlever la tige-joint de la vis de fixation et faire une brasure au niveau de la vis de tarage.
Mettre une grosse dose de joint sur la vis de tarage serait une alternative.
Ou alors trouver une vis écrou avec le bon diamètre et filetage, mettre un joint et serrer (à la place de la vis de tarrage).
Dans tous les cas, cela implique de se débarrasser de cette tige-joint.

Des commentaires ?
A vous lire.

Laurent

Je vois ça plutôt comme un espèce clapet anti retour ? peut-être bien ,   

Un inverseur ? Au repos le tube est à l'atmosphère avec le clapet avant les trous ? Et poussé par la pression le clapet mobile passe derrière les ouvertures et laisse passer l'eau dans le tube ?

Je pense comme francis que cela sert de clapet anti retour, mais retour de quoi ?
Si l'eau pousse la tige-joint, que celle-ci libère l'orifice permettant ainsi à l'eau de passer dans le trou de la vis et aller dans le robinet, une fois l'eau arrêtée par l'électro vanne, quid de retour ? Pas de retour par le robinet, peut-être le restant d'eau entre l'électro vanne et la tige-joint clapet ?

@zeb : Au repos, oui, la tige-joint est avant le trou dans la vis de fixation percée.
Je pense qu'elle est à l'atmosphère, vu que l'eau est acheminée par l'électro vanne. Donc, si pas d'eau, alors atmosphère.
Oui, poussée par la pression, la tige-joint-clapet avance et laisse passer l'eau par les ouvertures pratiquées dans la vis de fixation.
Je ne pense pas que ce soit un inverseur (j'ai dû aller sur la toile comprendre ce que c'était   )

Du coup, une nouvelle idée m'est apparue.
Je laisse tout le bousin en place, j'enlève le téflon, je tare comme il faut et je brasure.Ce qui ferait que plus de fuite au niveau de la vis de tarage.

Bien sur avec l'électrovanne le retour ,aspiration de liquide vers la cuve est peut probable comme piste.Je pense que ça était fabriqué et monté pour touts les robinets à poignée à visser manuellement que ce soit vapeur ou chaude en fin compte tu as raison supprime ce bazart il n'en ai que source d'ennui . La bonne fête a tous .  

Bon de toute façon quoi que ce soit j'suis d'accord avec Francis pour une suppression

c'est la meilleur solution Zeb, on arrête de se prendre le choux    

Pour la fuite sur la vanne eau chaude, j'ai vu avec mon ami plombier qui m'a dit de ne pas faire de brasure, car prisonniers entre la tête de la vis et son corps percé se trouvent les joints téflon. Avec la chaleur, ceux-ci fondront.
Il m'a donc trouvé un filet de 8 en acier, un écrou, une rondelle, de la filasse spéciale eau potable et zou, un travail de... plombier.



Je testerai la chauffe demain ou un peu plus tard, je dois trouver de la pâte thermique entre-temps.
Pourquoi ?
J'ai écrit plus haut que j'avais un problème de chauffe du groupe et que je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'eau bouillante, de la vapeur brûlante et un café tiède pas bon.
La réponse est ici :
http://coffeegeek.com/forums/espresso/machines/281795?LastView=1397945541&Page=3
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/alt.coffee/9pVDdJuN9wk

En gros, comme vous vous en doutiez si vous me lisez, j'ai acheté une b... de p... de machine à café de m...
Conçue autour d'une cuve de Mythos, elle est connue pour être une purge à dépanner pour les techniciens et pour ses problèmes de chauffe au niveau du groupe.
Pourquoi ? Parce que la liaison entre le groupe et la cuve est effectuée par une jonction perfectible, le groupe chauffant directement contre la paroi de la cuve.



Afin de récupérer la chaleur perdue, la première approche est de mettre de la pâte thermique au niveau de la liaison.
Ce que je.

Si pas d'amélioration, alors PID et un cordon chauffant posé sur le groupe, scellé avec de la pâte ciment spéciale et une sonde sur le bousin. Ce qui permettra d'avoir un café digne de ce nom.

Vous avez compris, l'aventure ne fait que commencer   
Cela occupe mes quelques moments libres du w.e.

Salut Vitam, bonne idée pour chauffer le groupe , je croise les doigts pour que tu arrives a tes fins . En page un j'avais essayé de te mettre en garde et que ce ne sera pas du gâteau cette bécanne. Bon courage pour la suite et bonne Pâques.