[restauration] Nouvelle acquisition Faema Zodiac 1 groupe

Quelques précisions sur les couples galvaniques Inox/Cuivre ou alliages de cuivre
Inox/Cuivre : 0,32V
Inox/laiton : 0,40V
Inox/bronze : 0,52V

Pour des contacts ponctuels en ambiance très humide on recommande de ne pas dépasser 0,45V.
Pour des contacts plus importants en surface, on peut monter à 0,55V.

Donc j'aurais tendance à dire, inox/laiton très peu de risque (et pas plus élevé qu'avec un acier normal) et inox/bronze prudence s'il s'agit de contacts très ponctuels (ce qui n'est probablement pas le cas d'un contact vis/taraudage s'ils sont ajustés normalement et sans usure anormale).

Pour info couple zamac/cuivre 1,38V. Ca dira quelque chose à ceux qui ont vu l'état des brides zamac sur les lambro et autre zodiaco

zeb a écrit:Je n'ai jamais vu une tige de piston autant usée. Je ne serais pas surpris qu'elle soit une refabriquation. Dans un matériau pas très compatible...

Je doute fort que la tige est une refabrication, elle est de bonne facture, les deux perçages de 10 mm et 3 mm en haut qui serve de "micro réservoir" de lubrification en est la preuve, le re-fabricant pour un souci de prix va éviter de les faire.
Mon explication pour l'usure est selon ce scenario :
- rupture de la tige à l'épaulement du filetage
- retour en catapulte du levier et cassure de l'embout en aluminium coté butée.
- soudage du levier, mais cette soudure a rétréci la longueur de la tige
- ce rétrécissement a engendré une tension supérieure sur le ressort et aussi la tige d'où son usure au niveau de l'axe.
- le manque de lubrification a accentué l'usure.

Brezeme a écrit:Quelques précisions sur les couples galvaniques Inox/Cuivre ou alliages de cuivre
Inox/Cuivre : 0,32V
Inox/laiton : 0,40V
Inox/bronze : 0,52V

Merci  @brezeme pour ce cours de chimie des matériaux, j'apprécie bien, la preuve que le café fait appel à plusieurs disciplines : Hydraulique, thermique, mécanique, etc.
Mais, sauf erreur de ma part, cette tige est à l'origine en acier inoxydable, donc en optant pour le même matériau, je ne change guère la configuration de la machine.
D'ailleurs même la tige "pièce de rechange" est en acier inoxydable.
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quelle science ! merci brézème, où j'apprends (entre autres) que les brides sont en zamac et pas en alu !... Quoiqu'il en soit, le couple laiton/inox est quand même courant en plomberie, et ne semble pas intuitivement tellement dérangeant, mises à part ces précises confirmations...

Au passage, j'ai fait une recherche vite fait sur cette histoire du mou qui use le dur, duckduckgo me propose un fil du forum "hisse-et-ho", excellent forum de passionnés de la voile où un vieux mécanicien confirme vite fait la théorie, et google propose le même fil du susdit forum, et un autre fil sur le forum de tir sportif de la police nationale, chez qui les divagations electrlytitechniques sont d'une teneur quelque peu différentes des notres , et où personne ne confirme rien.... Quelqu'un ici a déjà entendu parler de ce principe  ?
[edit]plus que vite fait la recherche, surtout que sur hisse et oh un type le dit aussi, mais wikipédia explique le phénomène, dans une usure par abrasion, les particules dures détachées du matériau dur s’imprègnent dans le matériau mou et usent finalement le dur !

Je suis ingénieur en génie mécanique de formation, le dur use le mou, si ce n'est pas le cas, un outil n'usinera pas un matériau, et ta mèche de perçage ne percera pas ton mur.
Il est évident, que ça use les deux matériaux en contact, mais beaucoup plus le plus mou qui encaisse.
D'ailleurs, je poserai cette question, qui est le plus dur la roue (bandage de la roue) d'un train ou le rail ?

En effet si c'est le dur dans le mou qui use le dur on peut conclure au final que c'est le dur qui use le plus le dur , si j'ose dire!

La tribologie est une science.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tribologie

Bonjour,
Suite restauration : je me suis trompé sur la nature du matériau de la face avant en croyant qu'il s'agit du cuivre, nickelée ou chromée, mais elle s'avère qu'elle en tôle d'acier inoxydable, c'est quelques tache d'une peinture dorée utilisé par l'un des ex propriétaires qui m'a induis en erreur. La face est pleine de coups et de bosses, quelqu'un a une idée pratique pour la remettre en état ?
Merci

C'est du boulot de carrossier très compétent, équipé et, ce qui est très rare, qui connait l'inox.
A faire soi même c'est très, très compliqué à moins que tu ne te satisfasses d'un résultat très approximatif.

Je connais quelqu'un qui sait faire ça... Mais attention c'est beaucoup de travail alors le prix...
Je peux t'expliquer les coups de main. Mais pas te les télécharger. A toi de savoir si tu veux essayer.

J'ai une option de fabriquer une autre à partir d'une plateau de cuisine en inox, il fait moins de 5 euro chez nous en Algérie, mais beaucoup d'inconnues, la qualité de la coupe ( car au plasma), la difficultés de pliage, et le coût.
Mais je veux garder plus d'originalité sur la machine.
Il s'agit d'une surface plane, plus facile à debosseler qu'une aile de voiture :-).
J'ai une idée en tête, j'en parlerai aussitôt essayée.

D'un autre coté, un tout petit défaut de planéité se voit comme le nez au milieu de la figure sur une surface plane polie miroir...

Bah oui bien sûr ! C'est moins compliqué de travailler sur une aile de voiture que sur une surface plane. Même le polissage est plus délicat. Les chromeurs prennent plus cher pour une plaque que pour un cylindre de même superficie à polir.

Tout a fait d'accord @brezeme et @zeb.
Après avoir debosselé des points d'impact, j'ai tenté de faire subir à la plaque une pression entre deux plaques de bombo (planche de coupe de cuisine ) sur une presse hydraulique d'un ami.
Résultat : quelques redressement mais pas très concluant, je crois que cette plaque s'est gondolée pour cause thermique, j'ai trouvé de trace de brûlé sur la flan interne, possible un incident d'une flamme provoquée par une fuite de gaz.

[suite restauration]
à l'occasion, bonnes fêtes de fin d'année pour la communauté du forum.
J'ai terminé le dessin de l'axe du piston dans l'objectif de son usinage, il reste aussi la détermination du pas du filetage, chose à faire lors de l'usinage.

Here is a better photo of how the boiler rests on the two frame supports. The boiler is only secured in place by all the water pipes, how strange! I finally got my Zodiaco running after 18 months of sitting in a corner in my basement. My thermostat is not secured because I have lost my hanger wire and am still searching for it! I also will probably need to replace the original hot water and steam valves due to a prior owner permanently sealing them and preventing me from accessing the old gaskets.

Thanks, for your information, I also find a zodiac 2 groups here in Algeria, costing just €300 but too big for my kitchen
I wonder also why you are using a funnel, I guess to fill the boiler by opening the safety valve, it is easy to fill by the direct water inlet pipe, just put the funnel or a cut water bottle high above the machine, I do the same to fill my Eureka.

Yes, the funnel is temporary as I do not have a water mains connection on this table! I just have one, and it is connected to my President in the next room. This funnel/manual fill is used during testing only. You are correct that I use the funnel on the vacuum valve fitting, it just unscrews and I can place the funnel for water filling.

This machine is quite wide as you noted, but it is actually not very heavy. It is the most portable two group machine I own, and it weighs maybe 50-60kg max

[suite restauration]
j'ai reçu aujourd'hui le nouvel axe de piston, usiné par un ami tourneur

Je demande conseil pour les brides de la chaudière, les originaux sont fabriqués en aluminium, mais je voudrais les confectionner localement par découpage numérique plasma, dois-je garder l'alu (épaisseur 10 mm) ou basculer vers l'inox, dans ce cas quelle épaisseur conseillez-vous ? (sachant qu'un membre de ce forum, en l'occurrence @zeb les a déjà confectionné par découpage laser en Inox).
Merci.

Inox à 100%
L'allige d'alu ne présente strictement aucun intérêt ici, à par le cout de revient en série.
Pour l'épaisseur, si tu veux la même raideur apparente, avec un module d'elasticité 3 fois plus élevé pour l'inox que pour l'alu, 6mm doivent faire l'affaire.

D'accord avec @brezeme de plus le couple galvanique alu/inox est très déconseillé, si tu peux faire un 100% inox c'est bien mieux.

Merci @brezeme et @cremeso pour la réponse, bien reçu.

Rien à ajouter, tout est parfaitement dit

Belle bécane, et bel élan solidaire pour dénicher les pièces !