ENFIN ma machine ! Rancilio S27 ..... en page N°9

Du calme, pas de précipitation. La fuite sur le couvercle vient le la soupape de fausse vapeur qui - ils sont malins chez Rancilio - vient cracher son mélange eau-air sur le couvercle (pièce RD15). Après il faut voir.... Puis-je avoir une photo du mano et du joint de cuve ???

Cette machine fonctionne t-elle ???? Si elle n'a pas été remise en route, retirer un plot de la résistance (un cosse) avant le branchement électrique.

Il faut voir ce que fait la base avant de lancer le mouvement (B Thibault, op. cit.)

La Ducale a écrit:Du calme, pas de précipitation. La fuite sur le couvercle vient le la soupape de fausse vapeur qui - ils sont malins chez Rancilio - vient cracher son mélange eau-air sur le couvercle (pièce RD15). Après il faut voir.... Puis-je avoir une photo du mano et du joint de cuve ???

Cette machine fonctionne t-elle ???? Si elle n'a pas été remise en route, retirer un plot de la résistance (un cosse) avant le branchement électrique.

Il faut voir ce que fait la base avant de lancer le mouvement (B Thibault, op. cit.)

le v'la !!!!

pas de précipitation, OK
mais regarde juste la page N°8 derrière, j'explique tout.
édit: PAGE N° 9


ma première intuition du début:


vu la quantité de ressorts et valves, et comme la machine a été stocké les tuyaux à l\'air, ça m\'étonnerait pas qu\'une me**e soit passé à l\'intérieur et a bloqué quelque chose


PTAING !!!! .... je l\'avais sous le nez !!!! ==> L171B13

L171B13: ELECTROVANNE 2VOIES SIRAI 1/8 220V
NIVEAU D\'EAU

et c'est la piéce la plus pourrie de la machine !

bon bin dégripoil et je regarde non ?

au cas où tu n'aurais pas vu mon "édit", j'explique tout page N°9


édit:
L171B13 déposée

je l'ouvre ?

En fait, il y a deux problèmes:

- Effectivement cette EV ou sa commande (sonde ou logique) est HS et n'alimente pas en eau la chaudière (j'ai lu en vite-vite) je vais affiner au besoin ensuite.

- la machine est en fuite globale, soit par un pressostat à la dérive, une soupape BP ou HP bloquée ou un entartrage bien avancé. En gros, c'est une fuite ambulante.

Donc, elle peut -peut-être - repartir en revoyant l'EV d'alimentation ou ce qui la commande, mais c'est une machine qui est A REVISER dans son intégralité. Attention à la résistance !!!!!!![b]


PS: le mano est MORT, attention à la dilatation en chauffe, un goutte à goutte doit sortir vers la bassine après avoir réalisé un café LONG.

pour l'EV, c'est pas une problème électrique puisque même la machine débranché, il suffit que j'ouvre l'eau pour que la pression monte.

la bobine de l'EV n'est pas morte à l'ohmmètre

j'ai démonté RD1159 de l'EV ....... des bouts de ressorts partout !!!!

ça se précise!
je continu à démonter.

Euh, une EV peut être ENTARTREE ou bouchée. Retirer la bobine et faire tremper le corps seul dans du vinaigre. Avant de tout démonter, il faut comprendre la logique hydraulique, sinon c'est la catastrophe assurée.

Cette machine est à réviser intégralement, j'insiste.

La Ducale a écrit:
Cette machine est à réviser intégralement, j'insiste.

Et s'il insiste…
Je pense également que tu veux peut-être aller un peu vite (t'as pas eu ta dose de café?), surtout si tu n'as pas dormi çà risque de tourner au carnage. Une sieste et tu revois çà à tête reposée?

Je dis ça comme je dirais .... j'insiste. En trente balais de route en amateur, j'ai vu des chaudières s'ouvrir en deux comme des bananes car un "gus averti" avait bloqué la soupape HP (tu parles, ça perdait de l'eau). Un BOUUUUM retentissant et les serpillères.

Maintenant, je ne suis pas un professionnel de la réparation et chacun fait, fait, fait, c'qui lui plait, plait, plait ... L'précipice est au bout (ne pas oublier ça, sinon ça ne veut rien dire)

les deux ressorts sont intacts
RD1156 et RD413

le joint torique FD106 de la valve RD495 est un peu écrasé, mais il la valve ferme bien.

QUESTION:
cette EV VD106, elle est normalement fermée ou normalement ouverte ?
parce que si je souffle dedans, l'air passe

Avant de tout démonter, il faut comprendre la logique hydraulique

c'est bien ce que je fais.
je pense qu'avoir été capable de localiser la panne, (cette EV et ce qui l'entoure), prouve bien que j'essaie de comprendre la logique hydraulique.

Cette machine est à réviser intégralement, j'insiste.

cette machine a démarré chez moi tout à fait normalement.
puis est apparue la panne que je détaille page N°9 de ce topic.
je la réviserais entièrement, mais je voudrait savoir d'abord où je vais et donc la faire marcher.
une fois qu'elle marchera, je la démonte.
elle marche pas parce que de grosses pièces ont laché .... je la ramène à Montpellier.

mais pour l'instant, les pièces les plus onéreuses ont fonctionné:
résistances, pompe, les circuits d'eau chaude et de vapeur.




chez compodif, il y a un truc que je comprend pas:
VD106:
ELECTROVANNE 2VOIES 220V EMBASE RECT A FIX SORT1/8LUCIF
(la bobine est bien une LUCIFER)
44.64 € HT

je ne comprend pas les autres références, si elles concernent la S27.
VD126:
ELECTROVANNE 2V PARKER 1/8-1/8 220V GROSSE BOBINE
37.90 €:

L171B13
ELECTROVANNE 2VOIES SIRAI 1/8 220V NIVEAU D`EAU
32.82 €

Je pense également que tu veux peut-être aller un peu vite (t'as pas eu ta dose de café?), surtout si tu n'as pas dormi çà risque de tourner au carnage. Une sieste et tu revois çà à tête reposée

quand j'étais chauffeur, je dormais 15H ......... du lundi au samedi
le dimanche je dormais 15 a 18H d'un bloc.
un rythme de marin quoi.

Elle est NF, elle ne s'ouvre que quand la chaudière vapeur/eau chaude a un niveau trop faible. A la détection du niveau, la carte commande sa fermeture.

EDITION: Une fois la Sirai 2V remise en place, il faudra tirer beaucoup d'eau chaude (faire baisser le niveau d'eau de la grosse chaudière, seul le café passe par l'échangeur), environ 250-500 ml et baisser le pressostat Sirai (sens "-", sous le cache). Comme le mano est mort, il faudra régler à la couleur de la crème, brun tigrée. Mais le pressostat est fichu, c'est certain ... Au moins la membrane et sur le Sirai je change LE TOUT.

Mais attention à TOUT ce qui a été dit avant. Ne le prends pas mal, je pense que tu n'as saisi qu'une minime partie de la logique hydraulique de la machine. Tu travailles comme on localise un tube fautif sur un ampli, ça ne veut pas dire que tu puisses suivre toute la logique de l'entrée aux HP. Donc modestie et poser des questions, mêmes évidentes pour certains

Le type qui passera pour est con est celui qui n'aura pas demandé, et se sera pris la bouilloire dans la tronche, pas celui qui aura demandé d'expliquer une dilatation HP.

donc ..... elle est naze mécaniquement, puisque hors tension ça n'empéchait pas la chaudière de se remplir en permanence

et des 3 références chez compodif, laquelle est la bonne ?

Elle peut être bloquée par du tartre ou naze. Si tu as, chaudière à niveau bas, pas de jus qui arrive à la bobine:

1) ta sonde est entartrée et ne détecte plus le niveau.
2) ta carte est HS
3) ta bobine est raide (mais tu me dis que tu es bon à l'ohmmètre)
4) ton EV est obstruée, bloquée ou ressort cassé.

Tu fais ça et ensuite on parlera de référence.

Utilise un contrôleur de type "Métrix" pour le contrôle de tension sur cette bobine (vanne)prend soin de débrancher la résistance, mais la l'opposé de cette dernière , la cosse ne semble plus très bien isolé, apparemment le mano n'est pas a zéro, pas grave pour l'instant.

Selon ce qui est décrit, ce n'est pas un problème électrique. L'EV reste ouverte (avec ou sans jus), elle rempli la chaudière à raz bord, ça pisse partout, principalement par la SHP en chauffe. Le niveau est ou pas détecté (à voir), mais l'action sur la bobine de l'EV (coupure à niveau) ne l'inverse pas ou laisse passer une fuite (joint Viton ou rubis raide mort).

Donc EV d'entrée raide ou entartrée à 99%. Ça c'est pour l'admission !

Il reste que cette machine a un pressostat pas frais, un mano qui a souffert et donc .... demande ....

après démontage:


ouverture de la vanne, et y avais de la me**e, bien evidemment qui empêchait la fermeture:


maintenant je souffle dedans ......... y a rien qui sort

bon!
remontage de l'EV
racordement sur le reseau d'eau
j'en profite pour bien rincer la pompe puisque la sortie est libre, avant de monter la sortie pompe sur l'EV
j'ouvre l'arrivée d'eau

............ ça pisse pas la chaudière ne se remplis pas !


maintenant j'attend les instructions pour faire une mise en route dans les régle de l'art

j'écoute ....... ou plutot, je lis

Bon,

Juste un truc, une EV ne se démonte pas comme ceci si tu ne connais pas la nature du joint (Viton ou Rubis). Si ton EV était rubis, c'était adieu Berthe.


Le lancement:

- Baisser le pressostat d'un tour;
- retirer une cosse de la résistance;
- tirer un 1 d'eau chaude (qui sera froide) et attendre que la machine se remplisse.

A ce stade, ça ne doit plus pisser partout dans la bassine. Remettre le plot de la résistance et tenter une chauffe sous contrôle. La machine va dilater (normal), se purger (normal) et se stabiliser. Tenter de faire sortir un café et d'ajuster les T° au juger si tout se passe bien. Au moindre doute, ARRET !!!!!

tonton, tu vas vraiment super vite, j'ai du mal à suivre...
Tu es probablement bricoleur, c'est un minimum pour la réparation j'imagine, mais je me demande si tu ne devrais pas commencer par éplucher les posts sur la rénovation des S27... De mon côté, j'essaie d'y aller tout doux (même si c'est un peu frustrant), et j'arrive quand même à faire des âneries... (et sur une machine TRÈS simple ! J'ai pas choisi ce pseudo pour rien... )

En tout cas bon courage, je crois que cette machine vaut le temps que tu vas lui consacrer.

- Baisser le pressostat d'un tour

c'est le boitier bleu et je fais tourner la vis d'un tour complet dans le sens des aiguille d'une montre, c'est bien ça ?

- retirer une cosse de la résistance;

ce sont bien les résistances et je n'en débranche qu'une ?

oui je sais, y a un pinpin qui a mis un domino plastique, mais t'inquiète pas, j'en mettrais un en céramique, j'en ai encore.

- tirer un 1 d'eau chaude (qui sera froide) et attendre que la machine se remplisse.

donc j'ouvre l'arrivée d'eau
j'allume la machine
et j'appuie sur le bouton en haut à droite et je remplis un récipient d'1 L, c'est bien ça ?

gaston1024 a écrit:tonton, tu vas vraiment super vite, j'ai du mal à suivre...
Tu es probablement bricoleur, c'est un minimum pour la réparation j'imagine, mais je me demande si tu ne devrais pas commencer par éplucher les posts sur la rénovation des S27... De mon côté, j'essaie d'y aller tout doux (même si c'est un peu frustrant), et j'arrive quand même à faire des âneries... (et sur une machine TRÈS simple ! J'ai pas choisi ce pseudo pour rien... )

En tout cas bon courage, je crois que cette machine vaut le temps que tu vas lui consacrer.

de pére en fils nous sommes bricoleurs
les posts sur les S27, je les ai épluché, y compris les UK
j'y ai pas rencontré mon cas.

je sais plus à qui je l'ai dit, mais j'ai la sale manie qui exaspère beaucoup de monde qui est:
démonter quelque chose qui marche pas.
l'étudier.
le remonter.
.... et ça remarche ...... et ça "dégoute" mon entourage !

bon pas toujours hein!, mais 80% du temps, oui.

oui pour la resistance pense a isoler les cosses

une question sur le pressostat:
lorsque la pression montait à fond je l'entendais bien se déclencher à l'entrée de la zone rouge
lorsque la pression baissait, (en ouvrant la vapeur), je l'entendais se déclencher aprés environ 5mm de la zone rouge, (dans la zone verte quoi).

est ce qu'il est vraiment nécessaire de toucher à la valeur actuelle sans avoir aucune possibilité de mesurer la véritable pression ?

moi je supposais, que la pression montais pendant la chauffe, normalement, et que cette montée n'était visible qu'après la zone jaune.
autrement dit, la pression n'est visible sur le mano que lorsqu'elle atteint la zone verte. La zone jaune étant morte.

j'sais pas si je suis clair là

Oui clair. Oui et non pour baisser le pressostat. C'est juste une sécurité pour moi. Tu as touché à des choses que tu ne DEVAIS pas toucher (je pense à la SHP - soupape de dilatation HP) ET ton mano est MORT. Donc je n'ai plus aucun autre repère que d'être devant la machine. Et je n'y suis pas ...


Si tu te sens sur de toi, tu peux le laisser à sa valeur (sachant qu'elle est fausse). Par sécurité, je conseille de le baisser d'un tour et de le remonter d'un tour une fois tout vérifié, machine stabilisée. Mais ton juge final, si la machine part (miracle), devra être ton palais, pas le manomètre ou une zone de celui-ci.

avant que mon palais touche quelque chose qui sort de cette machine, il va passer du temps

parce que si par miracle elle fonctionne, là oui, je me donnerais la peine de la désosser et la remettre à neuf.

Par sécurité, je conseille de le baisser d'un tour et de le remonter d'un tour une fois tout vérifié, machine stabilisée

OK, je fais un repère sur la position actuelle, je le descend d'un tour .... et je te raconte la suite

c'est parti!

Vu comme ça ... A une époque lointaine, j'avais tenté de faire repartir une Unic "F" (enfin une Major) * en réparation à minima. Pour convaincre l'utilisateur (ou son épouse) du potentiel du tank beige. Ce qui m'a valu les foudres de l'administrateur un poil égocentrique du forum et j'ai finalement capitulé (sur la machine et définitivement sur le forum**).

Si tu as pleinement conscience de ce que tu fais et que tu sais que la machine est à foutre à poil, comme Kobus et sa Major, tu peux y aller. Mais si tu pars dans l'idée que ça va tenir, là je ne joue plus

Tu as pris une sage décision, la demoiselle à poil si ça va à 90 % bien, sans faire de café ou pour voir....

*: vi, vi ... C'est elle Kobus! Et je t'assure qu'elle repartait à 99 %. Et je me suis fait

** j'étais Lenkinap ...

j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris depuis le début.

mon intention est d'avoir une machine qui fonctionne, non pas pour m'en servir provisoirement jusqu'à ce que ça flanche, mais juste pour être sur qu'elle vaut le coup d'être restaurer à neuf.


bon des nouvelles:
- j'ai descendu d'un tour le pressostat
- ouvert l'eau
- allumé la machine
- la pression ne bouge pas, je pense que c'est normal chaudiére éteinte.
- la sortie eau chaude, (donc froide pour l'instant), ne fonctionne pas, Il y a bien le relais qui colle mais rien ne sort.
- j'ai donc sortis plus de deux litre par le porte filtre dont la sortie marche.

j'ai refermé l'eau et débranché la machine.

allo Dr ?

tonton66 a écrit:j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris depuis le début.

mon intention est d'avoir une machine qui fonctionne, non pas pour m'en servir provisoirement jusqu'à ce que ça flanche, mais juste pour être sur qu'elle vaut le coup d'être restaurer à neuf.


bon des nouvelles:
- j'ai descendu d'un tour le pressostat
- ouvert l'eau
- allumé la machine
- la pression ne bouge pas, je pense que c'est normal chaudiére éteinte.
- la sortie eau chaude, (donc froide pour l'instant), ne fonctionne pas, Il y a bien le relais qui colle mais rien ne sort.
- j'ai donc sortis plus de deux litre par le porte filtre dont la sortie marche.

j'ai refermé l'eau et débranché la machine.

allo Dr ?

Même punition que pour l'autre EV; elle est collée ou entartrée. Démontage de la bobine, de l'EV et détartrage sans la démonter du CORPS dans une solution acide (vinaigre pur, pas d'acide chlorhydrique ) + rinçage). Je parle de l'EV d'eau chaude, pas celle du café... donc là une deux voies à joint Viton (doit tenir en T°). Tu regardes sur ton manuel le N°, je n'ai pas ça sur ma clé USB (RD1112 chez Compodif)

La machine fonctionne effectivement, il faut voir les pièces coûteuses (pompe, boitier électronique de dosage). Si tout ça va bien, à 200-300 € TTC + port, elle va repartir sans encombre révisée avec tout en NEUF.

Un conseil, tu lui colles des EV neuves (EC, alimentation et café). Tu seras tranquille pour dix ans, ton joint de la partie alimentation me semblait marqué.


On regardera tes références au démontage pour corriger certaines erreurs de tir de Rancilio. On a fait mieux depuis ....