Re: Restauration d'une Unic G

par Invité Mer 04 Nov 2009, 12:16

ah pardon, j'avais oublié Embarassed

j'ai édité Wink

par Invité Mer 04 Nov 2009, 12:25

par H@R Mer 04 Nov 2009, 14:34

Sympa le bain Smile

Ca va faire un sacré volume à recycler...

C'est les proportion pour décaper : 1,5 vol eau pour 1 vol acide ?
Quelle durée de bain ?

Peut-on faire le reste de la tuyauterie avec après éventuelle dilution ?
Je me sens petit joueur avec mon litre d'HCl sur l'étagère flower

par Invité Mer 04 Nov 2009, 16:53

Le litre j'en ai aussi Very Happy

Je n'ai pas tout à fait respecté les proportions énoncées, sinon, je n'ai rien inventé...

La Ducale a écrit:Détartrage:

Petite chaudière:

J'attaque en bouchant tous les orifices sauf la bride la petite chaudière interne avec une solution d'acide chlorhydrique diluée au demi. Quand l'effervescence cesse, je vide, et je rince plusieurs fois en rouvrant les orifices de la petite chaudière. Séchage ensuite.

Grosse chaudière:

Même topo avec la grosse chaudière où je bouche l'ensemble des piquages, sauf celui de la résistance. En plaçant la chaudière à la verticale, tout est détartré en repartant de la solution acide utilisée pour la petite, complétée par une dilution neuve.Quand l'effervescence cesse, je vide, et je rince plusieurs fois en rouvrant les orifices de la grosse chaudière. Séchage ensuite. Le premier bain de rinçage, j'utilise une eau légèrement alcaline (potasse à 5%) pour neutraliser plus vite. Les bains acides utilisés servent ensuite à détartrer d'autres machines parfois, mais surtout le reste de l'engin (distributeur, piston, robinets, tuyaux en laiton ou en cuivre). Quand ils ont perdu leurs mordants, au retraitement.

Alors récurer, sans moi ... Mais cela suppose de savoir où fermer et de bien avoir compris le mode et les raccords de piquages de la chaudière interne (café et eau chaude) et de la chaudière vapeur (la grosse qui chauffe la petite). Donc piger la machine avant de se lancer dans le détartrage ....

La fin, que j'ai adaptée pour les besoins Wink

:

La Ducale a écrit:En fait, si j'ai beaucoup de machines à faire, je trempe le tout dans un grosse cuve d'acide dans un atelier auquel j'ai accès.

Voila voila Wink

par expressoman Mer 04 Nov 2009, 17:14

whaou zeb ça rigole plus; ça c'est de la trempette !

par Invité Mer 04 Nov 2009, 17:46

La version finale est aussi efficace, mais le gros de l'entartrage est dans la petite chaudière. C'est la raison pour laquelle je conseille de dissocier, l'action de l'acide à de telles dilutions n'est pas neutre pour le cuivre.

Là quand les bulles cessent, sortir et rincer, rincer, rincer......

par Invité Mer 04 Nov 2009, 18:01

C'est vraiment impressionnant, ça ressue pendant un long moment, j'ai trempé la chaudière dans l'eau pendant 1 heure et frotté, frotté et changé l'eau 4-5 fois avant que le jaune verdâtre de l'acide ne ressorte plus.

A L'intérieur de la petite chaudière j'ai fait passé de l'eau chaude d'un trou puis d'un autre, en bouchant l'un, l'autre alternativement pour essayer de bien rincer partout, pareil pour la grosse après.

C'est efficace mais si je connaissais une méthode moins agressive pour le cuivre, quitte à y passer plus de temps, avec les moyens (point d'eau, bassine, place et essayer de ne pas en mettre partout...) d'un particulier, c'est pas évident à gérer. J'ai quelques coulures de quand j'ai attaqué les blocs de tartre des raccords que j'ai mal rincées (c'était donc avant démontage, pour libérer de la place au WD40 et améliorer son efficacité) et le cuivre a été attaqué, je te montrerais, c'est pas profond.

par Invité Mer 04 Nov 2009, 18:08

Et ça va encore relarguer, il faudra rincer encore et sécher. Le coulures se traitent à la paille d'acier 000, en travaillant sur une chaudière bien sèche.

Une fois la machine remise en chauffe, elle relarguera pendant un petit mois, c'est ainsi. Il faudra lui faire à froid au moins une vidange par le niveau ou par la purge basse de la chaudière vapeur est un tirage d'eau chaude de plusieurs litres.

par Invité Mer 04 Nov 2009, 18:20

Après ce que j'ai vu aujourd'hui il n'y a pas de doute, je vais pas négliger de la rincer abondamment Wink

par Invité Mer 04 Nov 2009, 21:18

Tu vas voir, ça relarguera encore. Il faut 100-150 cafés pour désacidifier une machine. Les meilleurs cafés bus, c'est dans des tanks à demi remplis de tartre, garanti ....

On va en venir à ton pressostat et là il va falloir faire très attention. Voici comment je procède.

- Tu bloques la base laiton dans un étau avec des mordaches (pour ne pas marquer les pans) ou tu bloques avec une clé de 16. Je préfère l'étau, c'est plus stable

- Tu passes sur le pourtour une bonne dose de WD40 et tu chauffes très doucement pour ne pas faire fondre la zamac. Disons que tu dois être à 50-60°C maxi sur le zamac. Tu laisses refroidir ! Un autre coup de WD40.

- Avec une clé de 26 (je dis ça de mémoire) ou une clé à molette sans jeu mais à manche long, tu te places sur la partie plate du couvercle en zamac (à l'endroit où il y a le support pour les dominos), bien à fond pour avoir le maximum de prise.

- Un coup sec sur la clé de 26 et le couvercle va bouger. Tu recolles du WD40 en périphérie et tu finis de dévisser.

Il suffit de changer le joint plat, la membrane (à graisser avec un poil de graisse silicone) et peut-être le ressort s'il est oxydé. Il est reparti pour au moins dix piges.

par Invité Mer 04 Nov 2009, 23:43

J'étais entrain de commencer tranquillement à décaper le châssis (les parties non visibles).

Merci pour le presso, je tenterai ça demain après midi, ce soir je ne me sentais pas de faire de la précision, du coup la paille de fer et l'ot'rouille c'était assez bon pour moi Wink

Les références Compodif pour les pièces, tu préfère qu'on en parle plus tard, ou au fur et à mesure ?

J'ai regardé, j'ai trouvé ça pour le pressostat: membrane: UD415, joint: UD414, ressort: UD412.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 14:46

Le risque avec ce pressostat, c'est d'arracher les filets du couvercle en zamak. C'est rare, mais je l'ai vu sur des pressostats qui avaient été mal serrés, couple entre le zamak et le laiton, attaque du zamak formant alumine et tu pouvais dire adieu au couvercle. Unic jadis le vendait, mais c'est terminé je pense.

Donc bien rompre la liaison entre le zamak et le laiton et surtout avoir une prise maximale en longueur avec la grosse clé pour ne pas riper sur ce p.... de métal mou. Un bon bras de levier aide aussi à faire un choc efficace. Sinon tu as ça en résultat:
Restauration d'une Unic G - Page 2 Couv-zamak-presso

Restauration d'une Unic G - Page 2 Couv-zamak-presso

Habile le gugus ....

Au remontage, il y a une connerie à ne pas faire; utiliser un frein-filet ou une résine pour étancher les filets. Si ça fuit, le serrage est mauvais ou la base zamak n'est pas propre ou plane.

Avec des produits genre Loctite 577 ou 276, ce sera étanche ça oui. Mais au prochain démontage, tu as 90 chances sur 100 d'arracher tous les filets du couvercle.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:07

C'est bien comme ça que je doit me positionner ?

Restauration d'une Unic G - Page 2 Imgp3148o

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:08

Oui, parfait. C'est du 22, ce qui prouve que ma mémoire flanche.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:14

Alors j'y vais Wink

merci.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:16

Dévissage sens anti-horaire.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:28

Anti-horaire donc normal, heureusement que ça n'était pas le contraire Very Happy

Ça ne vient pas, j'ai recommencé un tour de chauffe, WD40, refroidissement, je ré-essaie en revenant de l'école Wink

J'aimerai tellement ne pas le "gugusiser" ce presso tu m'a mis la pression là Very Happy

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:31

Il va venir, c'est une question de patience. Quand on voit les fuites au départ sur la vielle dame, c'est plus que normal.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 16:57

Quand je vois l'état du ressort du pressostat, je crains le SAV pressé, la loctite ou autre manip foireuse...

Je recommence plusieurs fois la procédure en espérant que ça vienne, je te tiendrais au courant Wink

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 17:14

J'en ai vu résister quelques jours ... Il faut franchement donner un coup sec sur la clé de 22* pour faire claquer la couche d'alumine. C'est plus le choc que la force qui joue. La force ne sert à rien... comme sur la plomberie. Quand je vois des tuyaux tordus, je me dis que les démonteurs réunis ne pigent pas qu'un joint colle (surtout les métallo-plastiques) et que la force ne sert à rien, seul le choc marche (mécanique et/ou thermique) .... Là tu as une petite désagrégation du zamak et un joint qui colle sur une membrane qui elle même est collée à la base. Donc ça coince à deux niveaux ...

Au besoin, balancer du WD40 dans l'axe en levant le porte-ampoules avec un petit levier. J'en ai terminé en dissolvant la membrane au trichloréthylène .... mais je n'ai jamais massacré un capot Restauration d'une Unic G - Page 2 Icon_wink

Je garde celui-ci dans ma boite à horreurs ... J'ai aussi des anti-retour de bas de groupe pas piqués des vers Restauration d'une Unic G - Page 2 Icon_lol

* en fait, j'utilise une clé à molette sans aucun jeu le plus souvent, mais longue ... Un bon coup bien senti en bout de manche et ça décolle à 80-90% du premier ou second coup. Mais aucun jeu, sinon le zamac morfle. Seul endroit où j'utilise cet outil ...

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 17:43

J'ai un probleme de clé à molette, j'ai laissé tomber la clé, ça ne prenait pas bien (début de marquage du zamac Embarassed

) elle est un peu juste surement.

Je chauffe à peu près juste un peu plus que quand je ne tiens plus le doigt dessus, j'arrose de WD40 et j'attends que ça refroidisse (au moins 20min).

J'ai serré le presso sur une clé de 16 avec son écrou et pris la clé dans l'étau.

Je serre la clé à molette de sorte à ce qu'elle rentre sans jeu sur le carré du couvercle, je respire un bon coup... et paf un coup de massette...ça ne bouge pas d'un poil Crying or Very sad

par expressoman Jeu 05 Nov 2009, 17:44

va y zeb ! te laisse pas faire !

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 18:05

Tu laisses pour ce soir, ça viendra demain. Sur PC, j'ai vu des pressostats résister pendant une semaine et puis venir.

Tu balances une grosse giclée jusqu'à reflux de WD40 par le trou d'axe (voir photo) et tu laisses une nuit baigner sur l'étau. Pour accéder au trou, tu serres la vis de réglage centrale au maximum.

Restauration d'une Unic G - Page 2 Presso-elect-Unic-2

Restauration d'une Unic G - Page 2 Presso-elect-Unic-2

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 18:28

Merci, je vais faire comme ça, je ne me sentais pas de forcer plus pour ce soir, cette mamie est une diablesse... mais je la dompterais Smile

Merci expressoman pour tes encouragements Wink

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 18:33

Le couvercle risque de ne pas être très frais.... je crains. Il faut qu'il reste trois tours sur cinq de filets.

par Invité Jeu 05 Nov 2009, 19:12

Pour le moment il n'est pas encore abimé (à peine une petite trace sur le carré) je l'ai rempli de WD40, j'enverrai un coup de clé par ci par là en attendant qu'il se décide à venir.

Ça ne me bloque pas, je peux continuer, il y a encore passablement de boulot sur le restant de la machine Wink

Je pensais traiter le châssis, j'ai presque fini de gratter et poncer les quelques endroits oxydés, je ne touche pas à la finition, c'est en bon état et ma femme aime bien la couleur Wink

Une fois le châssis près, je pourrai commencer de ré-assembler les éléments un par un après remise en état, ça leur évitera de trainer un peu partout dans le garage.

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