70 ans de nostalgie [Gaggia Gilda I]

"la machine n'est pas conçue pour fonctionner en pression. "

Désolé, mais je ne suis pas d'accord.
Un coup d'œil sur le thermomètre montre le repère de la température optimale. Il en résulte une certaine valeur de pression. (75  degrés celsius - ca. 0,35 Bar, le repère rouge se situe à environ 95 degrés - ca. 0,8 Bar)
De plus, le composant qui vous a donné tant de fil à retordre fait partie de la soupape de pression. Il s'agit d'un petit poids très simple. Lorsqu'il est poussé vers le haut par une pression suffisante dans la chaudière, de la vapeur s'échappe par la longue lance. C'est pourquoi je considère la Gaggia Gilda comme une machine qui fonctionne avec une certaine pression dans la chaudière.
En revanche, la VE.MA.CC Iris, qui est conceptuellement très similaire, est une véritable open boiler machine. C'est la raison pour laquelle elle n'a qu'une fermeture coulissante en haut de l'ouverture de remplissage pour l'eau.
Voir chez Francesco Ceccarelli:
http://www.francescoceccarelli.eu/m_vemacc_eng.htm

et le fascicule du brevet pour la Gaggia Gilda:
http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Gaggia/brevetto%20gaggialevaGB718965A.pdf

... if the internal pressure of the boiler has reached a certain predetermined value, that valve opens leaving a quantity of steam...

des suggestions pour le vrai dégripant

@rObin, Sur le "Kaffee-Netz", on recommande souvent un mélange fait maison d'acétone et d'huile pour boîtes de vitesses automatiques (ATF - automatic transmission fluid), à 50% chacun.
Il paraît que cela fonctionne effectivement bien. Je l'ai déjà utilisé.

Tu n'as pas constaté que ça faisait une émulsion et pas un mélange?

Dans l'agricole, on est confrontés à des boulons récalcitrants tous les jours ou presque, et j'ai donc essayé pas mal de choses, dont le mélange Dexron(ATF)/acétone ou MEK, mais il est très compliqué d'obtenir une émulsion fine et stable suffisamment longtemps pour être utilisable en mécanique.
Nous c'est Transyl (odeur ignoble, mais efficace) ou Degrip'oil + chalumeau.

Je parlais simplement du rapport de mélange des deux substances. Que ce soit une émulsion, je m'en fiche, l'essentiel est que cela agisse.

Oui, à une certaine pression... mais cette fameuse valve a un trou de 3mm de diamètre et le poids qui repose dessus fait ~20g, ce qui donne une pression de sécurité max de 0.27Bar. C'est pas grand chose, on est loin d'une cocotte minute ou même de quoi faire mousser du lait.

Oui et parlons donc de la température d'opération: la valeur recommandée est de 90°C et il n'y a pression de vapeur qu'au-dessus de 100°C, on s'entend bien.

Bon ça me permet de parler de ma jauge de température: elle avait des bouts de peinture qui se baladaient derrière le verre et une aiguille bloquée sur 40°C.

Collée sur le cadran ? J'ai donc entrepris de la démonter.




En fait, il y a juste un jonc autour du verre qui peut le libérer et une fois enlevé... ne faites pas la même connerie que moi d'essayer de le retourner pour donner un petit coup sur une table afin de le décoller. En fait, il n'est pas forcément collé et vous avez de fortes chances de taper sur le verre et de le péter.



Mauvaise nouvelle.


La bonne maintenant: c'est que le thermomètre fonctionne parfaitement, c'était juste le cadran qui était tourné. Après ajustement, on a bien 100°C à ébullition et l'aiguille qui vient sur la butée une fois refroidit.







Bon et puis, ce verre n'est pas difficile à trouver, il suffit de chercher "verre de montre" 32 mm de diamètre, 1.5 mm d'épaisseur.



Et hop !

Il va tenir la chaleur le verre de montre ? Sinon je sais qu'on trouve toutes sortes de diamètres en pyrex, sur des sites de verrerie de labo ou autre... Bon ceci dit ça doit pas non plus chauffer si fort à cet endroit

@pootoogoo mais tu travailles dessus à temps plein?

Les choses avancent bien en tout cas.

Bon, je ne suis pas à temps plein dessus... mais disons que d'avoir les bons outils à disposition ça aide.

Et comme la pression et la surveillance malsaine au travail ne sont vraiment pas au niveau de celles que je subissais au Québec (bien au contraire)... les choses avancent, forcément, à la fois au boulot comme dans mes hobbies.*  


* (C'est ce que n'ont pas encore tout à fait assimilé les Nord-américains, mais c'est une autre histoire).

Bon ben voilà, tout est démonté du coup.

Il est temps de faire une photo à la Francesco Ceccarelli "avant nettoyage".

"Il va tenir la chaleur le verre de montre ? Sinon je sais qu'on trouve toutes sortes de diamètres en pyrex, sur des sites de verrerie de labo ou autre... Bon ceci dit ça doit pas non plus chauffer si fort à cet endroit"

D'après mon expérience avec la Gilda, le thermomètre ou son verre ne chauffe pas autant. La bride en aluminium absorbe beaucoup de chaleur et il est à 4 cm au-dessus de la plaque supérieure. Un manomètre n'a pas non plus de verre en Pyrex. La solution de pootoogoo devrait fonctionner, bravo.

Si tu peux détailler le(s) processus de nettoyage, ça m’intéresse (bain d’acide, ultra-sons, polissage etc…). Merci.

Bon, pour le nettoyage il n'y a rien de sorcier. J'ai utilisé un bain ultra-sons car j'en avais un sous la main, c'est juste plus rapide (mais ça marche sans) et maintenu chaud.
Ensuite j'ai séparé par types de pièces: alu d'un côté (à tremper dans un bain d'acide citrique très dilué), laiton et inox de l'autre (à tremper avec du Calcinet, plus agressif).
J'utilise aussi comme dégraissant du Puly Caf (détergeant pour café).

Et pour les parties non visibles, j'utilise une micro-billeuse. Bon, faut y avoir accès mais c'est d'une efficacité redoutable.

Comme ici, l'intérieur du couvercle Avant/Après:





Ça ne prend que quelques minutes... c'est assez jouissif.

Cuve Avant/Après:





@palica va peut-être comprendre pourquoi je n'aime pas trop l'Aluminium...



Mais où est passé tout cet alu ?

J’aime l’alu poli pour les surfaces extérieures, pas pour les chaudières…

Pour la matière manquante, il peut y avoir plusieurs explications:

- matériau de départ de mauvaise qualité avec alu de récupération avec beaucoup d’impuretés: peu probable ici (on voyait souvent ça sur les fonderies alu des carters moteur des motos anglaises à la fin de leur règne au début des années 70 ou sur les motos Russes/Ukrainiennes/Chinoises à une certaine époque).
- mauvais procédé de moulage ou démoulage.
- oxydation, le plus probable ici.

Je ne sais pas si un traitement de surface de type anodization pourrait retarder ou empêcher cette corrosion, car les contraintes de températures sont quand même un peu élevées, mais l’aluminium a un très gros avantage quand même dans cette application: sa conductivité thermique. La différence avec l’inox est impressionnante (mais l’inox est particulièrement mauvais coté conductivité thermique). Le cuivre ou le laiton est probablement le meilleur compromis.

Pour revenir à ta cuve, il faut quand même remettre les choses en perspective: la cuve a été utilisée pendant des milliers d’heure, a peut-être été négligée quand à l’entretien, et après toutes ces années, reste parfaitement utilisable. Je ne pense pas que lors de sa conception, les ingénieurs imaginaient qu’en 2022, un passionné allait refaire cette machine à neuf, et qu’elle serait capable de fonctionner à nouveau pendant des décennies  

Je doute (mais c’est mon coté vieux-con) qu’une machine espresso achetée neuve aujourd’hui traverse aussi bien les décennies que cette Gaggia. Mais je peux (et j’espère) me tromper.

Sinon, pour le nettoyage de l’alu, le micro-billage fonctionne très bien mais tu as aussi le décapage au bi-carbonate qui fait des miracles en altérant un peu moins la surface. Par contre, c’est assez dégueu comme procédé et il faut une cabine si on ne veut pas se retrouver couvert de blanc.

Je pense qu'une partie de l'alu est parti à cause de ça:



Avant et après micro-billage (dans une enceinte fermée et aspirée, c'est quand même plus propre), on voit bien qu'il y a une couche d'alu sur la résistance en cuivre.





Je ne pense vraiment pas que la résistance était couverte d'alu au départ mais plutôt qu'il est venu se déposer par galvanisation sur le cuivre de la résistance.
C'est quand même pas une super idée de mettre du cuivre dans une chaudière en Alu.

Ça pourrait pas être aussi un étamage du cuivre ?

https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/formations-apprentissage/ateliers-en-personne/corrosion-galvanique.html

Si je comprends bien, pour qu’il y ait corrosion galvanique, il faut un contact physique et une solution ionique. Dans le cas de l’eau douce contenue dans la chaudière, on peut imaginer que selon sa pureté et sa concentration en sels dissous, elle puisse jouer le role d’electrolyte.
Et si je comprends toujours bien, une simple anode sacrificielle en zinc ou en magnésium aurait pu ou pourrait ralentir le phénomème (comme les anodes que l’on trouve sur les coques de bateau).
Et si le contact (électrique) entre la résistance en cuivre et la cuve en aluminium était rompu (au moyen d’un isolant au niveau du trou dans lequel est montée la résistance), on supprime le risque de corrosion galvanique.

Personnellement je n'ai pas voulu refaire la mienne. Rebuté par la chaudière en alu toute piquée... Alors je lui ai fait une beauté, et j'ai fait en sorte qu'elle cesse de se détériorer. Mais je ne vais pas plus loin.

ha qu'ils sont beaux ces moulins !

@elvice2000 un étamage de résistance  ça existe ça ?

@zeb, on avait vu, y'a même pas de câble sur la tienne.
Bon, après, mon but n'est pas de m'en servir tous les jours mais bien de la faire revivre un peu avec son moulin d'époque et goûter un peu de Gaggia (Achille et Camillo) pour les grandes occasions.

Bah je sais pas, mais ça me semble bizarre que de l'alu se soit aussi bien deposé sur le cuivre, la galvanisation se fait avec du courant continu dans des conditions assez optimales. J'entends bien que des échanges par électrolyse soient possibles dans le cas de ta chaudière, et je suis loin d'être un crack en chimie, mais vue la quantité d'alu qui manque et le placage fin et parfait de la résistance, j'ai un hypothétique doute...

Plutôt un nickelage qu'un étamage je pense.
Pareil que elvice, la corrosion galvanique ne déposerait pas de métal comme un traitement électrolytique. Le courant circule dans la résistance,  mais ça n'en fait pas une électrode.
Isoler les contacts entre les 2 métaux avec des rondelles de Téflon ou de nylon devrait aider, mais vu que les deux métaux baignent dans un électrolyte, même faible, ça ne supprimera pas totalement la corrosion galvanique, malheureusement. 
Quand à placer une anode sacrificielle en zinc, ça fonctionnerait c'est sûr, à condition de la placer dans l'électrolyte... donc  elle va se degrader plus vite que l'alu pour jouer son rôle, ce qui revient à boire du sel de zinc au lieu de l'alu, c'est pas vraiment mieux.

Bon bah il reste la possibilité de mettre un chemisage en inox dans la chaudière en alu

Bah, je sais pas... quand on nettoie des pièces en mélangeant des métaux, on peut se retrouver avec un dépôt uniforme de l'un sur l'autre. C'est vrai c'est dans une solution acide mais ça ne demande pas de voltage supplémentaire (c'est justement le principe du couple galvanique).
Bref, ça ne change pas grand chose au schmilblick.

oui sur le principe, mais dans une eau potable faiblement minéralisée le dépôt se ferait à une vitesse beaucoup plus faible que l'entartrage de la résistance ou l'oxydation du métal. donc pour moi aucune chance d'obtenir un beau dépôt métallique brillant après nettoyage par micro-billage. si dépôt métallique il y a jamais eu, son oxyde était mélangé au calcaire.

Oui, OK, je suis certainement dans le champ avec mon histoire de dépôt galvanique... surtout qu'il y a un gros barreau d'inox qui traverse toute la cuve par le milieu.
C'est étrange quand même, ça veut dire qu'ils avaient pensé à recouvrir le cuivre certainement à cause du couple galvanique mais qu'ils ont oublié le couple Alu-Inox?

Bon allez, hop, passons à un sujet plus intéressant relié au micro-billage: c'est que ce nettoyage est tellement précis et uniforme qu'il révèle des indices historiques insoupçonnés.

Commençons par la résistance :


Bon là, du coup, la date est assez claire mais il y a un autre détail qui a attiré mon attention. C'est ce que je pensais être un «|01|» entre la puissance et la date s'avère être «FATI».

Alors, non seulement F.A.T.I. (pour «Fabbrica Apparecchiature Termoelettriche Industriali») est une entreprise Milanese crée après-guerre spécialisée dans la fabrication de résistances électriques...



... mais elle existe encore.
Elle a juste déménagé du 4, Via Voghera (à minima depuis 49, contrairement à ce qui est écrit sur leur site) au 52, Via Volta aujourd'hui.

Autre détail très intéressant découvert sur l'arrière de la base:






Et oui, il est bien écrit «Premesa» (dans un creux à côté d'un "M" poinçonné sur une arrête). Et, là encore, c'est une entreprise Milanese datant, elle, de la fin des années 30 et qui proposait un procédé de moulage de l'aluminium dit «Pressofusione Metalli».


Recensement de l'entreprise dans l'Annuario Politecnico Italiano de 1942

Et, elle aussi, existe encore ! toujours située au 70, Via Jenner.

Ces renseignements ont une belle valeur historique car ils démontrent que Gaggia, au moment où il se détachait de FAEMA pour la production de ses propres machines à espresso (Classica, Esportazione), a fait appel à des sous-contractants Milanais solides pour la fabrication de son modèle de machine domestique.
Les nouveaux ateliers de production de Gaggia (du 3, Via Carabelli puis du 24, Via Cadolini) étaient donc, au mieux, destinés à l'assemblage de pièces reçues de fournisseurs et non à la fabrication de la machine elle-même.

Super intéressant !! Merci @pootoogoo

Bon, en attendant le kit de joints commandé chez Francesco (et à part l'huile de coude nécessaire au polissage), il faut bien s'occuper à des détails...





Là encore, c'est dans un luxe absolu de machines-outils en libre-service... j'ai connu sans, alors j'apprécie vraiment.

Et, sans dec', j'ai un problème assez grave à régler.
Tentative de solution originale en vue...