création de machine ex nihilo, bon c'est parti

niveau thermique, j'imagine que tu parles économie d'énergie
et bien si tu laisses pas la machine allumée 24/24, c'est assez négligeable meme derriere un plexi
les pavoni par exemple c'est la chaudiere à l'air nu derriere ses chromes !

Hello rObin

Ah oui je n'avais pas pensé à la pavoni. Ma machine reste allumé en général de 10h à 15h. C'est mon créneau café.
Je ne pense pas seulement en terme de perte thermique mais aussi à ménager les composants internes surtout électriques. Surtout que comme ça va être serré à l'intérieur autant éviter les risques.
J'ai enfin trouver le bon angle de pliage pour le tuyau d'arrivée d'eau. La solution résidait bien dans une première courbure vers l'arrière sauf qu'à force de manipuler mon tuyau il est pas mal baisé.
Je suis bon pour en faire un plus propre. Enfin, ça me donne une idée de la disposition. On dirait qu'il penche vers l'avant mais c'est une illuson d'optique. En hauteur totale je ne dépasse pas 30 cm ce qui était le but original. Je pourrais sans doute gagner un cm en réduisant les pieds sous réserve que mon coude du tuyau du bas le permette mais à priori il sera auss long que celui du haut donc 45 mm. J'attends ma résistance pour voir de combien elle dépasse. De toute façon il y aura un trou dessous qui permet d'accéder à la résistance sans démonter toute la chaudière.

Je n'aurais pas pensé que je galèrerai comme ça pour de simple tubes. Mais bon ça fait partie du jeu.

As tu un peu suivi les aventures du créateur de la superbe Lapera ? Ça donne une bonne idée de la galère que représente la fabrication de a à z d'une machine, même en étant diablement équipé !

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Et la genèse :
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Ah oui on est pas dans la même dimension...

Aujourd'hui je reprends mes tuyaux.

Je suis passé hier à Leroy machin prendre 1 mètre de cuivre. A noter que ces cons n'ont même pas de raccord olive pour du 10/8 en 12/17.
Cette fois je prends des mesures précise parce que j'ai déjà foutu 15 euros de cuivre en l'air donc bon.


Vous admirerez mes petits chaussons autrichiens en laine
Et puis c'est reparti avec la cintreuse. Je vérifie dix fois mes angles et mes longueurs.
et bim!

Je recoupe le tube avec 2 cm de marge car mieux vaut trop long que trop court. Je en suis plus à 3 cm de cuivre près.
Je sais que ça ne sert à rien mais je fais un finition décente

essai de pose, tout tombe bien. On dirait que c'est le même que j'ai foiré avant mais pas du tout. Il y a plus de marge pour faire glisser l'écrou qui viendra sur le groupe. Un truc à ne pas négliger : au niveau du raccord chaudière, il faut laisser un cm de tube droit avant le coude sinon on risque d'avoir un écrou qui se présente tordu et on l'a dans l'os.

oui je me nourris essentiellement de granola et de 8.6
Me reste à faire le tuyau du retour de groupe qui a priori est plus simple sauf qu'il faut que le coude soit grosso modo parallèle à celui d'entrée au niveau de l'arrivée au groupe. ça va à priori être comme ça s'il n'y a pas de loup.

Je reviendrai peut être sur la cintreuse qui bien qu'étant un super outil comporte des contraintes. Déjà on ne peut pas faire des arcs de moins de 45mm. Ensuite ill faut bien penser à quel coude on attaque le premier parce que si on a un coude trop serra qui vient butter contre le manche dans le mauvais angle on est mal. Evidement on ne peut pas faire des coudes de plus de 180 degrés sinon on ne pourrait plus sortir le tuyau de la cintreuse. Comme le filetage de ma sorti a été un peu foiré et qu'il n'est pas tout à faire verticale, j'ai du faire un coude de sortie à environ 185 degrés pour rattrapé la verticalité. J'ai pris un gros serre joint wolfcraft et j'ai replié. On ne peut pas aller trop loin car ça a tendance à aplatir le tuyau alors que le but premier de la cintreuse est de garder le tube rond.

Et voila, c'est assez fidèle à ce que j'avais prévu en 3d. Il y a juste un petit coude vers l'arrière parce que j'avais peur d'être un peu juste pour le tyau droit qui rejoint le groupe mais je me suis fait chier pour rien.Cela dit je suis plutôt content parce que je suis arrivé en largeur à rester qu'à 1,5 hors tout de la chaudière. Ça sera utile vu la place restreinte dans le futur boitier.

Je pense qu'il y aura quelques ajustements à faire. Là comme je n 'ai pas encore mes raccords olive il y a du jeu qui fausse la perception. Demain je vais chercher ma pompe et mon moteur.
Du coup, pour la suite j'ai eu une idée. Comme de toute façon il va y avoir un  OPV, je me demandais  si je ne pourrais pas la foutre avec la vis de réglage sur le côté.
C'est une Vibiemme que j'ai modélisée. La même que j'ai mis sur l'Oscar. La vis est assez dure donc je ne sais pas si ça serait facile à manipuler ou pas pour faire un profiling des shots en direct. Ça implique aussi que je retravaille un peu la tête en filetant pour souder l'axe de la poignée de la vanne si l'épaisseur le permet.

EDIT : ayant réfléchi cette nuit dessus car je ne dors jamais que d'un oeil, je me dis que l'OPV sur le côté droit est une connerie car c'est du même côté que le levier de groupe, donc contorsions assurées. En façade pourquoi pas. Le problème est de voir s j'ai la place au niveau de la pompe en hauteur. Du côté de la chaudière c'est mort car trop haute et je vais avoir mon PID que je vais devoir caler.

Bon, donc aujourd'hui, je passe chercher ma pompe. Je n'ai jamais eu accès à une pompe rotative en tout cas pour expresso et la vache, le moins que l'on puisse dire est que c'est balèze. Aussi gros que la chaudière en fait et je ne parle pas du poids.

Et là c'est la catastrophe. Oué bon, j'exagère un peu. Je me rends compte que le réglage du bypass de la pompe tombe au milieu. On peut pas tellement faire plus mal foutu.

Oui oui j'ai remodelisé le moteur et la pompe en 3D aux bonnes dimensions.
Donc, là j'ai plusieurs pistes de travail =
- Laisser comme ça en se disant que de toute façon, une fois réglé, le bypass n'a pas a être retouché. Mais bon, je n'aime pas tellement les compromis de cet ordre.
- mettre la pompe la tête en bas. J'y avasi pensé au début poru des raisons de sécurité. En cas de fuite d'eau l'eau ne coule pas dans le moteur. Ça implique de revoir la fixation de la pompe à la base. Je ne sais pas si les trois vis tiennent des composant à l'intérieur ou si l'on peut s'en servir comme pieds. C'est pas si con parce que le bypass peut être actionné sans ouvrir la machine moyennant un trous sur le côté.

- Inverser de place la pompe et la chaudière. La meilleurs solution mais qui veut dire que je dois changer mes tubes d'arrivée et de sortie pour les mettre de l'autre côté

Vos avis sont les bienvenus

Elle ne rentre pas à l'horizontale (quitte à agrandir de quelques centimètres) ?

Avec la tête de pompe en haut, est-ce que ça ne risque pas d'abîmer le moteur au cas - peu probable - où il y aurait une fuite? Parce que, bon, la pièce n'est pas donnée...

Hello Pig et ceramix

A l'horizontal, je m'y refuse car le but était de faire compact et donc de laisser l'arrière pour un réservoir.
Je n'ai jamais vu de machine avec la pompe tête en bas mais techniquement c'est faisable. Faaut juste bien la fixer car le moteur n'est pas léger léger. C'est vrai qu'à 80 balles le moteur j'aimerais éviter de le flinguer surtout que c'est moi qui monte la machine et non pas bezzera donc fuite possible au début.
Vous savez si les trois vis traversantes servent juste à fixer les deux parties du carter ensemble?

En principe les roulements à bille sont prévus pour le montage horizontal (bon, sur les broyeurs ils font avec en vertical, et la pompe ne fonctionne pas en continu).
Sinon, en disposant en quinconce au lieu de côte à côte ça libère un côté de plus pour le réglage, et ca laisse de la place vers la face avant pour les accessoires, afficheur and co, avec la possibilité de mettre une cloison pour l'isolement thermique de l'électronique (mais réservoir à base carrée plus petit).
La tète en bas c'est mieux pour l'amorçage de la pompe (elle ne fonctionne jamais à sec, alors que la tête en haut, elle est à sec au démarrage quand le réservoir n' est pas plein).
Pour les vis, on en voit que deux, je ne vois pas d'écrous : si en bas de la photo c'est des écrous, alors c'est comme tu dis ; si en bas c'est des vis, c'est que les vis côté arbre servent à l'assemblage des carters et celles côté opposé fixent le stator.
Elle a l'air chouette cette pompe.

Hello Ceramix

J'ai réfléchi et je pense que tu as raison. Plus la pompe est basse mieux c'est pour l'amorçage. J'ai fini par retirer ces trois vis. Elle ne servent à rien apparemment si ce n'est de fixation car le carter ne s'ouvrent pas. Il est soudé. Je trouve ça curieux d'ailleurs au niveau réparabilité ou entretien du rotor/strator.
Donc théoriquement ça serait possible de mettre trois tiges filetées. Encore faut-il qu'elle ne rentre pas dans la pompe elle même. Sinon j'ai conçu ça pour attacher la tête.

Pour le moteur lui même, je suis un peu emmerdé. Je l'ai acheté d'occaz prétendument en bon état et je me rend compte que l'axe où s'attache la pompe n'est pas en super état. Il a l'air de marcher bien cependant. Pas de jeu, roulement OK. Je vais essayer de re négocier le prix car un moteur neuf, c'est mini 100 balles mais si c'est pour que celui là me lâche deux mois après la mise en route, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Stefano a écrit: Elle ne servent à rien apparemment si ce n'est de fixation car le carter ne s'ouvrent pas. Il est soudé.

Je ne pense pas : à mon avis ça ne se sépare pas à cause des roulements dont les cages sont emboitées dans les carters.

ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Je me disais que c'était bizarre que ça soit soudé.
Bon, je pense que la tête en bas en restant de ce côté est la meilleure solution. Je pense que je vais usiné un socle comme montré précédemment en laiton ou en alu. Une fois posée il ne devrait pas y avoir des contraintes d'arrachement de dingue non plus.
Ça donnerait ça avec la bague en vert. Ça me laisse la place au dessus pour mettre mon PID. J'ai simulé le rallongement des tiges filetées et si je veux garder le condensateur dans le coin ça tombe en plein devant l'entrée d'eau

Quel est la raison du choix de pompe rotative? Car avec ta contrainte de place et budgétaire, une petite pompe à vibration, quite à l'encapsuler pour réduire le bruit (une pompe à vibration bien isolée acoustiquement parlant, devient presque silencieuse), aurait été beaucoup plus facile à intégrer, aurait couté beaucoup moins cher, et n’aurait pas affecté les performances. Et si jamais tu voulais avoir une machine connectée au réseau d'eau, c'est tout à fait possible avec un petit réservoir, un capteur de niveau haut et bas, et une petite électrovanne (il se vend des kits prêts à monter). Je trouve dommage d'avoir apporté autant de soin à l'esthétique de la chaudière et des tubulures en laiton, pour leur coller cette pompe qui ressemble à un éléphant dans la pièce…
Ceci dit, je suis admiratif de ton travail et de ta détermination et je suis sur que tu t'es déjà fait toute cette réflexion.

Salut Palica

Disons que de toute façon vu le budget, je ne suis pas à ça près. Je m'en sors à 100 euros de pompe en gros. Ce n'est pas très rationnel mais j'aime la souplesse et le silence d'une pompe rotative. J'ai toujours aimé la mécanique donc ça me botte. Perso je trouve ça plutôt joli mais question de goût. En plus de ça c'était un défi de câler un pompe rotative dans un espace assez restreint.
J'ai eu comme idée pour compliquer un peu le truc de la peindre avec de la Hammerite martelée bronze. j'ai le sens des priorités
Pour la détermination, je ne 'ai pas dit mais ça fait six mois que je bosse sur les plans en dilettante. On tombe toujours cela dit sur des trucs qu'on avait pas prévu.
Pour l'esthétique, mettre la chaudière de ce côté était juste que ça tombait dans le bon sens sur mon plan de travail. Surtout si je mets un côté transparent. Donc is je déménage, potentiellement ça n'aura servi à rien. L'inverse est vrai cela dit.
Il reste pas mal de taf et je commence à fignoler le schéma électrique qui va être relativement simple vu qu'il n'y a pas de gicar, pas de sonde de niveau. Je pense que pour le réservoir, je vais prendre un microrupteur qui coupera la pompe quand vide. J'aimerais bien avoir au moins 2,5 litres. Théoriquement je reste dans des dimensions convenables.
Ça sera un exercice de 3d à venir de voir dans quel volume global minimum on aurait pu faire une machine avec une pompe à vibrations. Je pense qu'on peut faire très petit.

Nouvelles du jour,

Ça n'avance pas aussi vite que je le souhaiterais. J'ai du commander des pièces chez mon spécialiste et évidement je me suis trompé dans certaines ref. Donc je ne peux pas fixer mes tuyaux définitivement. Ça me fait un peu chier car je voulais faire mes premier tests de circulation d'eau ce WE. Bref, je savais que c'était un projet à long terme.

Bon, déjà j'ai la résistance et je suis rassuré parce que ça colle parfaitement. Il y avait une crainte que les cosses avec une orientation chelou. Là elle tombe bien, côté façade donc ça sera facile de les relier. EN plus en longueur, j'avais prévu le coup mais ça ne bute pas contre la sonde thermique en haut.


Je vais en profiter pour faire un test de puissance et voir combien de temps il faut pour arriver à 100 degrés avec de l'eau à température ambiante.
J'ai commencé à concevoir mon schéma électrique. Je vous le soumettrai mais j'ai encore deux trois trucs à vérifier. De plus je n'ai pas encore reçu mon PID.
Sinon j'ai réfléchi à nouveau à mon architecture globale. La pompe sera très probablement tête en base. Je ne sais pas encore si je vais déplacer le condensateur du moteur. L'OPV sera sur le côté avec une molette de réglage. Pas le plus pratique car du côté du levier du groupe mais d'un point de vue de l'architecture le meilleur compromis. Ça m'oblige à faire un coude chelou avec mon tuyau d'arrivée d'eau mais normalement il va passer sous le réservoir. Vous allez me dire, pourquoi pas un tube teflon. Ce à quoi je vous répondrai que j'aime bien le cuivre mais surtout qu'en théorie cela évite d'avoir une fixation pour l'OPV "en l'air".



un des trucs un peu technique que je vais devoir faire si je veux mettre une molette de réglage de l'OPV c'est que je vais devoir fileter la vis de réglage pour y souder un tige or je n'ai que ça de marge avant d'arriver à l'intérieur.

je veux pas faire le rabat joie, mais j'ai l'impression que ta résistance couvre toute la chaudiere de bas en haut. ca peut poser un souci si le niveau d'eau baisse, pendant l'extraction par ex non?
de ce que j'ai pu observer, dans la majorité des machines la résistance est en partie basse et ne dépasse pas 1/3 de la hauteur de la chaudiere.
si ta sonde est tout en haut, tu vas constemment apporter de l'eau fraiche dès qu'une petite portion d'eau manque à la chaudiere ou pire tu auras un moment où la résistance sera à l'air le temps de remplir la chaudiere...
enfin en y réfléchissant les machines comme la silvia ont une mini chaudiere et ca semble quand meme marcher

Salut rObin

tu oublies un truc. C'est une chaudière saturée, donc elle ne se vide jamais et il n'y a pas d'air dedans en tout cas si tout marche comme prévu.
C'est le même principe que sur la Puristika d'ECM sur laquelle il n'y a pas de fonction vapeur ou comme sur une machine à double chaudière.
Dans les groupes types Rossi, en effet, tu as à l'intérieur un pipe qui sert de trop plein et qui alimente le groupe, la vapeur étant prise dans le tiers non immergé.
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D'ailleurs ma résistance ne rentre que de 14 cm environ. Le schema de la Puristika. CHa@udière moins haute mais résistance moins longue aussi :

Wow, 3mn40 pour arriver à 100 degrés sans pression.

Pour ton OPV, plutot que te casser la tête à souder une tige de commande (on s'entend qu'on ne regle pas ça tout les jours, en général, c'est une fois et on ne touche plus trop), pourquoi que pas tout simplement usiner un sillon dans la tête de la valve et tu fais un trou dans le boitier de la machine (que tu devras faire de toute façon pour passer la molette), vis vis-à-vis de la tête, et tu la règles avec un tournevis plat? C'est comme ça sur ma Dream PID et c'est nickel: simple, pas cher, efficace.

Salut Palica

Il y a déjà une fente pour régler au tournevis ou avec une pièce, j'ai pratiqué sur l'oscar et le joint torique fait que c'est assez dur. C'est vrai que ce n'est pas un réglage qu'on touche beaucoup. Je me demandais juste si ça ne pouvait pas servir de paddle.

Torique,
toujours huiler non ? (huile alimentaire).

Bon, je prends le projet très en retard... c'est une belle aventure.

J'ai juste une petite remarque (trop tard): pourquoi avoir soudé à l'étain alors que, comme tu as des tiges filetées aux 4 coins de tes brides, tu pouvais simplement serrer ton tube, des deux côtés, sur des joints coincés dans une gorge ? Certaines Brasilia sont faites comme ça.
C'est quand même plus simple et plus économique à priori, non ?
Pour la version 2 peut-être.