création de machine ex nihilo, bon c'est parti

Salut les amis.

J'ai fait une petite pause, trop de choses à gérer.
J'ai fini par trouver le collier qui va bien. ça sera ça :

A l'origine c'est un collier pour condensateur. Pile poil le bon diamètre. Je vais faire un petite découpe à la mini meuleuse pour pourvoir rabaisser plus la pompe. comme ça :

la pompe ne touchera donc pas le socle. Ça me permettra de rajouter une rondelle d'élasto(sa)mère quelconque pour absorber les vibration. Je vais mettre une bague de caoutchouc entre la bague et la pompe pour la même raison.
Je n'avance pas vite. Il me manque toujours un truc et mon tour est en panne ce qui me pénalise gravement. Le moteur à cramé
Sinon, j'ai à peu près fixé la disposition définitive. Je vais fabriquer un support pour le réservoir dans lequel viendra se visser le microrupteur du réservoir. Dessous ce support viendront le relais et le condensateur sans doute.
J'ai acheté un petit manteau à la chaudière. Je le découpe demain.

Je suis content parce que si tout se passe comme je l'avais prévu, tout s'imbrique bien. Pas de perte de place. La machine devrait faire 23 de large x 21 de profondeur sans le bac et une hauteur de 30 cm au porte tasse. En gros la taille d'une Carola evo mais avec une pompe rotative et 1 litre de plus d'eau. Je pense que je vais mettre deux cornières en alu pour encadrer le réservoir qui est un peu mon large que la structure. Mon seule regret. Contrairement à ce que montre mon image 3D, les 3 leds et l'interrupteur général vont être du côté chaudière. Trop compliqué de le caser sous le PID. Mon arrivée d'eau en cuivre tombe pile poile. Enfin là il manque un raccord donc par encore fixée à l'OPV

Bonjour Stefano,
Super projet, avec une belle énergie, ça fait rêver, bravo !
Sur ton schéma électrique, la led pourrait être en série au cas ou le(s) disjoncteur(s) thermique(s) sont déclenchés pour faciliter le diagnostic (il y a aussi une led sur le SSR normalement), qu'en penses-tu ?
Et, comme ceramix je me pose la question, pourquoi deux disjoncteurs thermiques ?

Hello Youpala

J'avoue que l'électronique n'est pas mon fort donc je suis ouvert à toutes les critiques.
J'avais prévu trois leds en tout. Je rappelle que ces leds intègrent un pont de diode. Assez de taf comme ça pour bidouiller ça en plus.
Il y a donc une led pour l'allumage. une pour la chauffre, une pour le témoin de réservoir vide donc cette dernière est allumé par rupture de contact.
En y réfléchissant bien peut être qu'une seule led pour la chauffe et le général suffirait. Je sais pas si c'est vraiment indispensable d'avoir un led qui reste allumé et qui ne sert à rien d'autre.
Pour les thermostats, c'est juste une mesure de double sécurité. J'ai suivi le schéma des ECM où ils en mettent systématiquement deux. un sur la phase, un sur le neutre. Bon c'est vrai qu'avec un PID en plus, la sécurité est abusée presque.
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire avec une led en parallèle. Sur mon schéma, je pense que la led s'étaint quand un des thermostat ou le relais coupe la phase... Je peux me tromper.
Sur le SSR chinois que j'ai pris, pas de led.

Le pid est un organe de régulation plus que de sécurité. Tu ne mets pas de bonne vieille soupape sur la chaudière ?

Non il n'y a pas de soupape sur les chaudières saturées. La pression est régulée par l'OPV uniquement.

pour le coup inversement au pid, la soupape de sécurité est un organe...de sécurité. Je ne sais pas ce que tu appelles une chaudière saturée. Les groupes saturés n'ont pas de soupape de sécurité mais des thermostats, mais là en l’occurrence c'est juste une chaudière, et perso je trouve ça plutôt rassurant d'avoir une soupape en cas de défaillance des systèmes de sécu électrique...

Ok, merci pour le montage ECM, je n'ai vu pour l'instant que des coupures cote phase sur les Rossi et silvia.
C'est certainement plus simple en parallèle, car tu peux utiliser ampoule ou led 220V. Ça va détecter la résistance en court circuit (led éteinte).
L’intérêt de la monter en série (comme les disjoncteurs thermiques) est quand même mineur, ça permet de détecter que tu étais en circuit ouvert (led éteinte) : a cause de la résistance défectueuse ou au disjoncteur thermique. Et en fonctionnement normal la led clignote avec le commande du SSR. De plus ça ne me parait pas une si simple que j'imaginais car il n'y a pas de led qui semblent supporter des tensions plus ou moins eleves.

Elvice,

je finis par me demander si le terme saturé est le bon. toutes les machines doubles chaudière fonctionnent sans soupape. Pareil sur la mienne à part qu'elle ne va pas avoir de chaudière vapeur.
En réalité tant que la pompe ne tourne pas, la pression n'est pas au max. Elle reste autour de 5/6 bars.
Pour qu'il y ait un problème de surpression, il faudrait que les deux thermostats claquent, le PID aussi. Cela dit, je ne sais pas quelle pression on pourrait atteindre en laissant la résistance en continu circuit fermé.
Youpala. Je me suis largement inspiré du circuit de la Carola Evo. Il est un poil différent car il y a une sonde de niveau différente sur le réservoir. J'ai envie de m'en tenir au minimum car il y a déjà un travail de fou furieux avec un "simple" circuit.
Je suis entrain de voir comment je vais caler mes câbles pour éviter les catastrophes. Bon, ce sont dés câbles dédiés et résistants à la chaleur et à l'humidité.
Un truc m'étonne cependant. Sur les machines avec résistance par le bas, je me dis toujours, les cosses sont à l'air... Fuite d'eau sur le joint téflon et bim. Je sais que le fusible devrait faire son office mais bon. J'ai blindé l'étanchéité de la résistance. Serré + filasse. De totue façon il y aura un test en eau sans courant en dehors de celui de la pompe qui sera un peu éloigné de la chaudière pour les tests.
PS : j'ai pensé hier que le PID était finalement une bonne manière de mettre la machine en veille manuellement. Si je le règle à 80° en gros, la chaudière devrait prendre 30 seconde à regagner sa température de croisière tout en gardant le groupe chaud.

Donc j'ai fait une découpe dans mon collier. La pompe bien serrée semble bien tenir. Il faudrait vraiment y aller pour l'arracher.
J'ai commencé mon montage à blanc. L'occasion de me rendre compte que le micro rupteur du groupe arrive dans la chaudière Du coup, pas le choix je dois reculer ma chaudière de 2,5 cm. Ça m'emmerde car la machine va faire 2 cm de plus en profondeur. En plus la mousse autour du tube va prendre un bon cm. Sinon tout à l'air de tomber bien. Ne regardez pas trop mon assemblage dégueulasse, j'ai fait ça avec des planche à jeter et des équerres pourries. Je réfléchis encore en quelle matière je vais faire la façade. Inox laiton, corten, bois...
en largeur tout tient dans 22 cm (intérieur) donc ce que j'avais prévu. Si je prends des façade de 5mm je serai donc à 23 cm, je trouve ça par mal

Bravo pour ton beau travail. Je ne sais si cela serait ni envisageable ni pratique surtout, mais une façade en verre pour pouvoir admirer ton travail (et en éliminant les petits défauts que normalement tu laisserais,  ce serait peut-être bien). Ou alors là placer derrière une façade/ porte escamotable juste pouvoir montrer les recoins cachés de la merveille aux amateurs.

Hello Balzin

J'y ai effectivement pensé mais je crois que faire faire un verre sur mesure va être couteux. Je me demandais aussi pour du polycarbonate mais ça risque de se rayer surtout en façade.
Le bois ne me parait pas pratique bien qu'esthétique. Moins de 1 cm pour moi ce n'est pas très viable et il faut tenir compte de la profondeur du pas de vis des commandes.
Je me dis que l'inox serait le plus simple. J'aurais bien aimé du laiton mais ça risque de jurer avec le groupe chromé et le bac en inox.
Vu le prix de la découpe métal je commence à me demander si je ne vais pas faire le socle en polycarbonate. Facile à percer, pas de risque d'oxydation, bien moins cher. Je bosse encore sur les assemblage.
La prochaine étape est l'électricité. J'attends mon relais. J'en avais commandé un chinois sur amazon mais je me dis que pour un truc assez crucial dans la sécurité mieux vaut claquer 12 euros de plus. Je vais donc commander un panasonic sur Conrad et aussi des LED tant qu'à commander.
Ça sera finalement que deux LED. Une pour l'allumage +la chauffe qui s'éteindra quand chaud et une pour l'eau.
Je commence à regarder ou je peux faire passer mes câbles de manière sûre. J'avais décidé de mettre le relais sous le réservoir puis je me suis dit, si on rempli le réservoir sans le sortir, il y a vite de l'eau qu'on fout à côté. Donc je vais trouver une boitier étanche qui ira sous le réservoir. Il servira de support à ce dernier et je visserai par l'intérieur le micro rupteur de niveau. Un peu comme ça. Je suis limité tant en hauteur qu'en profondeur par les tuyaux. Si je n'ai vraiment pas assez de profondeur, j'opterai pour une sortie d'eau de la pompe verticale ce qui permettra de relever le tuyau.

Vue l'exiguïté de ta machine, peut être que d'isoler les parois plutôt que la chaudière serait kif-kif ? Et te permettrait de gagner ce centimètre qui t'arrange pas

Hello elvice

Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. L'idée est aussi de limiter la température dans le cockpit. Mais rassurez vous, ça va passer. Un cm de plus en profondeur, ça reste acceptable. Je devrais être à 23cm au total +15 de bac de vidange soit 38cm sur 22 de large. Pour comparaison Bezzera Aria 428x200. Carola Evo 390x200 mais pas de mompre rotative. Je considère donc qu'il est difficile de faire plus compact.

Aujourd'hui est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'expresso. JE TESTE MA POMPE ET MA CHAUDIÈRE EN CONDITION RÉELLE.  Je serre un peu les fesses. Vérifie mes raccords dix fois. j'ai mis une vanne pour ne pas envoyer trop de sauce en même temps. D'ailleurs, je me demande ce qui fait la différence entre une OPV  et un vanne classique. Je parle de celle sans retour.  VICTOIRE, elle encaisse ses 16 bar sans broncher. Comme quoi tous les médisants qui disait que ma chaudière était suspect feraient bien de fermer leur claque merde (je plaisante hein) juste un suintement à la sortir de pompe mais le flexible n'est que pour l'essai. Je n'ai pas branché la terre, c'est mal. Franchement, sans jouer les snobes, je ne dis pas que la pompe rotative change le café, mais que c'est silencieux et souple par rapport à un pompe magnétique.
Je me suis mis à la cuisine car ma moitié en a marre que je bosse sur le tapis persan franchement, les gens manquent de souplesse.


Sur la photo, la pression n'est pas maintenu à 10 bar. Là j'ai besoin de vos lumières. Je suppose que la pompe rotative, reflue si je puis dire. Normal ou pas? Perso, je pense que oui, c'est même ce qui permet à la chaudière de ne rester à 10 bars que pendant l'extraction.

superbe en tout cas

dans ton test, tu as branché le groupe ou juste fait un test pompe / chaudière fermée? je n'y connais rien en fluides / hydraulique / forces etc., mais intuitivement (en référence à ma Brasilia Lady qui parmi les machines que j'ai est celle qui ressemble le plus à ta création en ce qui concerne la chaudière) ça me semble normal que la chaudière ne soit à 10 bars (ou plus) que pendant l'extraction, et à beaucoup moins en temps normal (on en revient au couple pression / température, donc autour de 1 bar voire un peu moins)?

Hello Alexis

Là j'ai bouché toutes les sorties parce qu'il me manque UN raccord. Cela dit ça permet de vérifier la structure de la chaudière seul. Je n'ai pas branché la résistance. normalement sur les simple chaudière la pression stagne vers 2 ou 3 bars en veille. Tout me semble donc logique. Dans mes premières études, je me disais, merde, une chaudière qui reste en permanence à 10 bars c'est chaud.
Je patauge un peu dans certains truc de dynamique des fluides car ce n'est pas ma spécialité même si je trouve ça super intéressant. Par exemple, je ne vois pas pourquoi il y a toujours une OPV sur les machines à pompe rotatives. Un réparateur pro m'a dit que c'était essentiellement par sécurité. Vrai ou faux j'ai du mal à me rendre compte.
Juste pour témoigner, quand j'ai fait le test de chauffe, on se rend bien compte que l'eau se dilate. J'avais comme un con repli ma chaudière à ras sans la fermer par sécurité et en effet ça déborde. Le facteur de dilatation d'une eau à 100°. Si l'on part de 1cm3 à eéro degré, à température ambiante le cm3 va passer à 1,00177 cm3 (pour 20 degrés). Comme ce n'est pas parfaitement linéaire mais plutôt exponentiel, à 100° l'eau occupera 1,04312 cm3 soit quand même un dilatation de 4,312%. A 110° 5,15 %. C'est pour ça qu'en plomberie on utilise un vase d'expension afin de garder la même pression à différentes températures. La membrane va permettre de compenser la dilatation afin de garder le même volume d'eau dans un circuit fermé à différentes températures.

Allez. Une preuve par l'image.

Le mano final sera sur le groupe histoire de prendre la pression le plus précisément possible.

pas beaucoup d'avancés. La raison? j'ai commandé des composants électriques en me plantant sur pas mal de truc. J'ai du trouver un boitier électrique de la bonne taille.
En attendant, j'ai fait les filetage pour mes thermostats. L'air de rien ça demande pas mal d'application de fileter en 4 mm. Il faut surtout attaquer bien vertical sinon le thermostat ne sera pas en contact direct avec la surface de la chaudière. Après une heure de galère voila. Je pense que je vais les fixer avec de la loctite 243. Si vous devez fileter et tarauder, je vous déconseille de prendre comme moi un valisette pleine de taraud qui en vous serviront jamais. Prenez de la qualité en réduisant le nombre. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm ça devrait parer à l'essentiel.
Evidemment, j'ai abimé un thermostat, donc re commande. Sinon ils collent bien. Quasi impossible à ma connaissance de choisir le positionnement des raccords électriques. Cela impliquerait de trouver l'angle et en plus le filetage des thermostats en commence pas au même endroit selon le lot.
vla un filetage finalement bien fait. Petit ébavurage en vue.

J'ai commencé le câblage mais évidemment j'ai sous estimé la longueur totale nécessaire. Donc re commande.
Au début je pensais faire des raccords en Y sur certains fils pour arriver au différents composants. Puis je me suis dit si c'est pour économiser 2 mètres de câble, pas la peine. Je fais donc le choix d'avoir un seule fil par composant enfin deux (phase et neutre) chacun raccordé au secteur. ça permettra de diagnostiquer plus facilement la défaillance d'un composant. Seul exception, le switch du réservoir qui sera sur le même fil que l'arrivée au relais. Sinon ça m'obligerait à faire un aller  à l'interrupteur pour un petit composant, quant au retour, obligatoire vers le moteur et la led.
Je m'aperçois avec bonheur qu'un wago de 5 fait exactement la taille du côté de l'interrupteur. Je décide donc de les coller. Ça ne me plait pas trop qu'ils ne soient pas certifié IP57 mais le risque de fuite d'eau à ce niveau me parait faible.


Pour les led j'ai finalement décidé d'en mettre trois. Un verte pour le témoin d'allumage, une rouge pour le témoin de chauffe qui s'éteindra la température voulue atteinte. Un autre rouge pour le témoin du réservoir. Pour ce dernier, j'ai eu la bonne idée de prendre un rupteur on/on par pression. Il va venir sous le réservoir. Le basculement se fait à 250 grammes. Donc alimenté par la phase et une sortie vers la led, une vers la pompe. cas 1/ il y a de l'eau, la pompe est actionnable, cas 2/ presque plus d'eau et la led s'allume. J'ai un peu galéré à trouver des led avec une cerclage tout inox et pas en plastique chromé dégueulasse.
Sinon, j'ai retrouvé mon groupe. J'avais oublié le poids... 4 kilos quand même.

je vais donc faire une façde de 4 mm d'épaisseur histoire d'avoir un bon maintient. J'ai commencé à modèliser la pièce. Je me prends la tête depuis plusieurs jours pour faire un boitier qui d'une part ne me coûte pas la peau du cul et qui d'autre part peut s'ouvrir simplement et esthétiquement pour maintenance.
Quant au bac, je voulais prendre un bac pré existante mais ça coute une fortune. J'ai donc eu une autre idée que je vous raconterai au prochaine épisode.
Vu de derrière la façade devrait donc ressemble à ça.

Pour le PID, je vais devoir me saigner un peu. Je trouve les PID classique atrocement laid. Comme quand même, je veux un truc beau, je vais opté pour un PID ECM. 120 balles quand même...

Il y a une fonction chrono mais ç'est juste un timer relié à la pompe. En aucun cas un compteur volumétrique.

Tarauds cheap en coffret,
il faut bien extraire copeaux:

1/2 tour vissant,
puis 1.5 tours devissant
etc
(+ long'time mais assure qualité filetage).

oui c'est ce que j'ai fait. Mes trous sont assez propres et serrés. Je regrette de ne pas avoir acheté des taraud de haute qualité... bref. Les tarauds eux mêmes encore ça va pour de l'occasionnel mais les clefs quelle merde.
Le truc c'est que j'avais qu'un foret de 3mm alors que le trou doit être de 3,4 il me semble. Donc j'ai du bourriner un peu. J'ai fait ça avec la colonne de perçage pour rester bien vertical. Comme tu peux voir mes thermostats sont bien à plat.
Le filetage c'est très satisfaisant quand on réussit. Quand on se plante, aïe. Surtout que là, pas question de prendre la taille au dessus et d'ajuster. Les thermostats sont en M4 picétou.

hum, un beau PID devant en haut à côté d'une chaudière ... c'est peut être moins fiable qu'un standard tout moche en bas derrière (que personne ne regarde mais qui est moins au chaud).

Pour les tarauds et filières, le 1/8 me sert aussi.

ah non mon pid va être au dessus de la pompe. Moins risqué. Je n'ai pas vraiment d'autre place pour le caser... cela dit je peux l'envelopper d'un petit manteau. C'est pas une mauvaise idée. cela dit un PID moche n'est pas beaucoup moins cher. Enfin on peut prendre du chinois mais bof, c'est quand même une pièce de sécurité importante même s'il y a deux thermostats.
Dans l'absolu, oui, il faudrait aussi un set de tarauds impériaux.

Non, enveloppé c'est pas une bonne idée : il a besoin de dissiper lui aussi.
Par contre, des cloisons de séparation et une aération dédiée ça se fait.

Ah oui c'est vrai qu'il y a une transfo dessus. Je vais regarder les possibilités. de toute façon j'ai prévu de largement aérer ma carrosserie.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

.../...
Operating temperature: up to 60 °C
.../...

Bon à savoir. Je ne pense pas que dans ma machine la température va monter plus haut que dans la plupart des autres machines. Même plutôt moins vu qu'il n'y a pas de vapeur.
Enfin, je verrai ce que je fais

Pour la fermeture de la façade qui soit esthétique, des aimants? Pas besoin d'outils, ça s'intègre très bien, c'est très efficace, pas de filetage qui foire, et il suffit de positionner la façade et elle se met en place toute seule.