création de machine ex nihilo, bon c'est parti

Bon, je prends le projet très en retard... c'est une belle aventure.

J'ai juste une petite remarque (trop tard): pourquoi avoir soudé à l'étain alors que, comme tu as des tiges filetées aux 4 coins de tes brides, tu pouvais simplement serrer ton tube, des deux côtés, sur des joints coincés dans une gorge ? Certaines Brasilia sont faites comme ça.
C'est quand même plus simple et plus économique à priori, non ?
Pour la version 2 peut-être.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ton groupe type E61 est de quelle marque?

Hello les gars.

Je réponds en vrac :
Oui je vais mettre de la graisse silicone sur le joint torique. Il est important car c'est lui qui assure l'étanchéité de l'OPV.
D'ailleurs c'est intéressant de voir comment c'est construit. C'est un vibiemme. J'avais mis la même sur mon Oscar et je trouve que ça marche bien. J'aurais pu prendre une vanne plus petite et sans retour mais je trouve que ça évite les reflux par un circuit de décharge.

Pootoogoo. quand j'ai conçu la chaudière, je ne me suis même pas posé la question pour la soudure, c'était évident. Pour mettre un joint torique comme sur un Rossi, il aurait fallu pas mal d'épaisseur dans le tube, ce que je n'avais pas. Je crois même qu'il y a deux joints sur ces petites chaudières. AU début je n'avais pas prévu de mettre des tiges filetées mais ça me rassurait et ça a un côté pratique pour la fixation.
Fabio, mon groupe est un générique, Fabriqué par TOF en italie qui fait pas mal de pièces génériques. Hélas je n'ai pas un groupe Faema d'origine ou encore plus classe un Victoria arduino plaqué en or.
Je laisse le suspens sur le budget, j'en parlerai à la fin

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : j'ai un PF VBM de mon ancienne E61 qui traîne d'où ma question. Si ça t'intéresse, je te l'offre.

Ah ben c'est super gentil ça.

Samedi c'est gabarit. L'idée est de prendre un bout de bastaing et de faire deux trou de 10mm dedans avec la colone pour qu ça soit bien droit/perpendiculaire. De cette manière on simule la hauteur et l'écartement des trous du groupe.
Pourquoi faire ça? Parce que je n'ai pas envie de me rendre compte que les tuyaux une fois fixés à la chaudière n'arrive pas au bon endroit. On peut aussi vérifier l'écartement des tuyaux avec la chaudière ; et aussi parce que quand on pose les tuyaux à blanc sur les manchons de la chaudière il y a du jeu de fou avant de compresser l'olive donc très dur de viser.
là je peux ajuster la hauteur voulue en mettant des petites cales sous le bout de bastaing.
Difficile à expliquer mais comme il y a un coude à chaque extremité on est limiter dans le mouvement de l'écrou. Il faut qu'il se présente parallèlement au filetage sinon on ne peut pas le visser. Il faut donc que de chaque côté les tubes dépassent exactement de la même longueur.




l'occasion de se rendre compte qu'il manque 0,5 cm au bastaing pour être  bien calé. L'épaisseur du bastaing présente l'intérêt d'être sûr que les tuyaux sont bien à l'horizontal quand on les rentrer complètement. et aussi l'occasion de se rendre compte que les deux tubes sont très proches l'un de l'autre. Je n'avais pas besoin de faire ce coude arrière dans le tuyau de retour mais bon, ce n'est pas non plus un réel problème que ça soit comme ça. mes tuyaux dépassent donc de 40 mm de chaque côté, c'est ce qui était prévu!

Après mûres réflexions je pense que je vais opter pour des tiges filetées traversantes pour le moteurs. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne trouve pas la pièces que j'avais prévu pour le fixer à la base. Je peux commander une platine de fixation de main courante mais les frais de ports double le prix
Qui plus est ça remonte la pompe d'un centimètre et je voudrais garder le maximum de hauteur disponible au dessus. je ne pense pas qu'un centimètre fasse la différence mais je me méfie de mon instinct.
Sur la simulation ci-dessous, ça permets plusieurs choses :
- avoir une des trois tiges qui passent entre les deux raccord de la pompe.
- donc ne pas avoir une bride en plein du côté des tuyaux ce qui me fait perdre un cm en largeur.

Vous remarquerez que le condensateur est à l'arrière du coup. Mais si j'ai bien calculé, ça ne pose pas de problème car de toute façon de l'autre côté j'aurai mon OPV. De ce fait, le réservoir de toute façon ne sera pas contre la chaudière et la pompe. Au pire je le mettrai autre part en rallongeant les fils. Je vous vois venir !!! le coude du tuyau de la pompe ne va pas trop profond? Non! il va passer sous le réservoir. yerk yerk je suis machiavélique.


j'ai pris un réservoir Vibiemme de 3 litres. Je trouve que c'est pas mal comme contenance. Je ne pensais pas pouvoir mettre autant dans une machine relativement réduite. L'idéal aurait été de trouver un réservoir de 21 cm de large mais pas trouvé

C'est étonnement pas cher (12 balles) ce qui est toujours ça de pris. J'ai décidé de ne pas faire un raccord par dessous. Il y aura un tuyau plongeant avec un filtre au bout. Je vais mettre un microrupteur dessous pour couper la pompe en cas de manque d'eau.

Qu'est-ce que ça a donné, les essais de la pompe verticale sur table ?

Est-ce que le châssis reste stable au démarrage (les raccords rigides avec un moteur électrique, ça peut être moins fiable que les silentblocs et les raccords souples)?

Salut Ceramix

Je n'ai pas encore essayé avec le moteur à la vertical. Je vais faire un montage à blanc sur une planche en  bois d'arbre. J'ai testé le moteur seul, il y a une petite secousse au démarrage mais rien de ouf. Je pense que les tiges suffiront largement. je vais mettre une rondelle de caoutchouc ou silicone sous entre la tête et la base du châssis histoire d'éviter le risque de bruit désagréables.
J'ai aussi pensé à un autre truc. Prendre des joints à clapet et en mettre de part et d'autre au niveau de la base et de serrer les écrou dessus. ça fait des silent blocks parfaits je pense. Dans ce cas là, je ne laisserai pas la tête de la pompe toucher le socle. Mieux ou pas dur à dire. Je peux aussi faire les deux.

Pour ton réservoir, tu peux regarder du coté de Nalgene (je travaille pour le fabricant, ThermoFisher donc un admin peut supprimer si ça lui semble être du placement de produit ). À peu près n’importe qui travaillant dans un labo peut les commander et ça ne coute pas très cher. Tu en as en polycarbonate (donc transparent) ou polyéthylène (opaque). Il y a plusieurs formes et toutes sortes de volumes, de quelque ml a plusieurs litres. Tu pourrais peut-être trouver la dimension qui te convient. J’aurais tendance à te conseiller du polycarbonate, plus joli et permettant de voir le niveau en un clin d’oeil. C’est très très durable, ça passe au lave-vaisselle, et c’est équipé d’un bouchon qui se visse si tu veux passer les tubulures par le bouchon (il existe des bouchons déjà équipés d’embouts pour tubulures). Ça se perce très bien aussi si tu veux les passer par le coté, quitte à faire passer en haut avec un coude à 90 degrés qui permet à la tubulure d’aller chercher l’eau au fond: ça facilitera l’intégration, ça limite le risque de fuites et ça rend le remplissage beaucoup plus facile. Un lien avec qq modèles mais il y en a beaucoup d’autres:

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Bossant moi même dans un établissement scientifique, j'ai en effet regardé de ce côté y compris Nalgene.

Je ne suis pas contre l'idée. Juste qu'il faudrait pile poil les dimensions. Max 20 cm de large. Là je suis à 19 et j'avoue que j'ai opté pour la simplicité parce qu'il y a pas mal d'autres problèmes à résoudre.
Notemment ce que j'ai évoqué hier. En fait le condensateur me fait chier. Il prends un bon centimètre de trop en profondeur. Donc je vais peut être le déplacer. La patte de support seule devrait tenir, au pire je la râpe un peu. Je peux aussi la couper complètement mais c'est sans retour.

Pour le condo, tu peux probablement le remplacer par un modèle électronique qui est incroyablement plus petit et plus fiable.
Je suis une cruche en électronique mais on utilise des condos sur les allumages à rupteur de vieilles motos et trouver un condo de qualité est devenu très difficile. Beaucoup passent au condensateur céramique avec un gros gain en fiabilité (et il est beaucoup plus petit et permet d’etre encapsulé dans un boitier de condo standard pour faciliter l’intégration, ce serait un avantage pour toi). Maintenant, je ne sais pas si ça peut s’appliquer à ton cas de figure. Mais ça vaut le cout de fouiller un peu…

Hello Ceramix

Je suis aussi un peu une buse en électronique. Il me semble cependant que les condensateurs céramique sont polarisés donc pour des circuit en CC. Il y a bien des condensateurs film compacts mais je ne sais pas si ça fait le taf.
Je suis en train de valider mon schéma électrique avec mon oncle qui est un chercher en physique nucléaire, donc ça aide
De toute façon même en déplaçant le condensateur, ça devrait le faire. Je revois juste quelques points de mon architecture.

Aujourd'hui une petite galère. J'ai du dévisser les raccords pré installés dans la pompe car ils ne collent pas avec ce que j'ai prévu. Impossible de les défaire avec ma clef à molette et pourtant je force comme un débile.
Comme j'étais au taf aujourd'hui je passe à l'atelier. On fixe la pompe sur un gros étau avec des protections.
On a du y aller avec un clef de 40 cm de long pour avoir un bras de levier suffisant + un marteau pour faire une genre de clef à choc. Les raccords sont collés avec un frein filet super fort. Je veux bien que l'étanchéité soit primordiale mais là un frein filet fort n'a pas plus d'intérêt qu'un frein filet moyen dont le but est justement d'arriver à dévisser sans nuire à l'étanchéité.

et voila



Ensuite je pose mes raccords définitifs quoique pour le 12x17 j'aurais peut être du mettre un coude avec olive. Demain, j'essaie de faire un montage à blanc.
sur l'entrée il y a un adaptateur 3/8-1/4 avec un tétine sur laquelle sera branché un tuyaus silicone qui ira  à l'OPV et au réservoir.

Hello Ceramix  ... Je suis aussi un peu une buse en électronique.

hello, ce n'est pas moi qui a parlé de techno de condensateurs (tu as sans doute amalgamé avec mon pseudo)
J'ai été dans une autre vie (c'était il y a bientôt 30ans   ) ingé en électronique, et sur les moteurs de ce type (asynchrone monophasé), on peut trouver deux types de condensateurs :
-de faible valeur (quelques microfarads, techno film) : ils sont branchés en permanence.
-de forte valeur (100 microfarads, techno 'chimique non polarisé') : ils ne sont connectés qu'au démarrage au moyen d'un relai spécial (c'est comme ça sur mon broyeur Santos 40a).

Pour moi, il faut mettre celui qui a été prévu pour ce moteur (c'est en principe indiqué sur l'étiquette du moteur).

Oups pardon Ceramix, je répondais à Palica

Donc oui je vais garder le même condensateur. J'ai vérifié la valeur au multimètre et ile me semble en état correct.
j'ai eu aussi l'occasion de démonter celui de mon tour car il semble avoir lâché. Ça m'a donné l'occasion de voir la dif entre un condensateur de fonctionnement et de démarrage. Je me coucherai moins con.
Sinon le montage à blanc ne va pas être pour aujourd'hui mais plutôt ce week end. Trop de taf et je ne suis pas allé chercher ma tige fileté de 4mm à défaut je vais monter mon OPV sur la chaudière. C'est reparti pour un peu de cintrage. J'ai retrouvé un coude qui va bien pour la sortie de la pompe. ça m'évitera de faire un coude trou grand avec du tuyau de cuivre. Gain de place assez significatif :

C'est fou le nombre de raccords qu'il faut.

Don j'ai rien foutu aujourd'hui. Ce n'es tpas motivation qui s'estompe mais juste qu'il me manque du matos. Je n'ai plus d'olives de serrage. Sachez que trouver des écrou des serrage en 12x17 pour des tubes de 10mm est une tannée en plein Paris. Rien chez Leroy Merlin, rien chez casto.
Enfin bon j'ai fait mon coude pour l'OPV. Elle va "tomber" comme ça avec le réglage vers l'extérieur. Je vais peut être la remonter un peu.



Sinon j'ai fixé les tubes du groupe définitivement. En tout cas à la bonne longueur. Plus dur qu'il n'y parait d'arriver pile poil à 38 mm d'écartement tout en gardant des tubes parallèles. Donc sur ce point je suis content.

Je suis frustré parce que j'avance pas aussi vite que je voudrais.
J'ai fini mon schéma électrique. Le temps de le mettre au propre je vous montre ça. Vous me direz si vous voyez quelque chose qui déconne.
Théoriquement ce week end, je vais fixer ma pompe et ma chaudière sur une planche pour mon montage à blanc. Je veux être certain que ça ne fuit pas. Refaire des tests de pressions avec la pompe rotative et surtout voir s'il y a assez de pression pour arriver à arroser mes voisins d'en face.

Stefano a écrit:Rien chez Leroy Merlin, rien chez casto

ça ne m'étonne pas, il vaut mieux aller directement chez Grimac, ou en tout cas voir avec des boutiques qui ont de la plomberie spécifique café.

Oui j'ai un bon fournisseur de pièce. Il a des ogives spécial expresso mais comme un bon je n'ai pas pris les bonnes. J'ai plus qu'à prier que les olives tiennent les 10 bars.
Je ne suis pas sûr d'avoir opté pour une technique ultra bonne pour mes raccord. La réalité du test nous dira qu'en penser...
La moindre fuite à 10 bars ça peut suinter fort. Après il y a un mec sur youtube qui fait le test de pression sur différent type de raccord. C'est intéressant pour ceux qui aiment ça :

Donc voici le schéma électrique. J'ai fait au plus simple :

un thermostat sur la phase, un sur le neutre. Un PID. Deux interrupteur en série pour l'extraction et le microrupteur du réservoir. Donc quand il n'y a plus d'eau la pompe ne peut pas se mettre en route. Une Led général, une pour le niveau d'eau, Une pour la chauffe.



Si vous voyez des défauts n'hésitez pas, c'est crucial le schéma électrique.

-le moteur n'a que deux bornes, le condensateur devrait être relié à une troisième (deux enroulements, donc au moins trois bornes).
-telles que représentées, les diodes court-circuitent le secteur (3 erreurs!), en fait ce sont sans doute des voyants à LED prévus pour le 220 avec résistances intégrées (tu peux les représenter comme des voyants). Pour chipoter, le contact réservoir est 'normalement fermé' , non ?
-quand il n'y a plus d'eau on peut aussi (surtout ?) empêcher la chauffe !
-les deux thermostats en série, là je ne saisis pas : c'est le plus bas en température qui va ouvrir, et l'autre ne servira à rien ?!

A+

Bonjour Ceramix,

Le moteur a effet deux enroulement. Le truc qu eje ne comprends pas c'est que les moteurs RMP n'ont que la phase et le neutre non?
Pour les LED, Mon schéma est sans doute mal fini mais, elle comporte bien sur un redressement intégré. J'aurais du y faire figurer le pont de diode.
J'ai effectivement pensé à couper la résistance en cas de manque d'eau mais le problème qui se pose est :
C''est le manque d'eau dans le réservoir et non dans la chaudière. Théoriquement la chaudière de peut pas se vider vraiment car la sortie se fait par le haut. Je me suis basé sur le schéma de la Carola Evo mais son système est un peu différent.
Sinon pour la fixation du moteur, je reviens de chez Leroy Merlin et les tiges filetées de 4mm sont souple. Pas une de droite. Comme il y a quand même 25 cm de tige et un moteur qui est lourde ça ne va pas le faire.
ça sera donc une platine de fixation.

Je remets mon schéma au propre

Qu'entends tu par 'moteur RMP' ?

RPM pardon. Mais oui en effet je me rends compte que la connexion n'est pas comme ça... J me remets au schéma.

c'est mieux là? Désolé je n'ai pas mis la diode et la résistance dans les leds. Elle sont intégrés.

Aujourd'hui je commence mon montage à blanc. Le coude de la sortie de la pompe me permet d'arriver pile poile en face de l'OPV. Pas complètement du hasard mais au millimètre près c'est cool. Donc le réglage de l'OPV va arriver juste derrière la façade du côté. Je ferai un trou. Au début je voulais l'intégrer dans la façade mais trop galère à ajuster parfaitement.
J'arrive à priori a une dimension interne de 20,5x20,5 cm. Je n'ai pas pu fixer l'OPV, ile me manque quelques raccord. Ma détermination est intacte. J'ai la gnac. en espérant qu'il n'y ait pas un truc qui me douche au sens propre comme figuré.

Salut les amis.

J'ai fait une petite pause, trop de choses à gérer.
J'ai fini par trouver le collier qui va bien. ça sera ça :

A l'origine c'est un collier pour condensateur. Pile poil le bon diamètre. Je vais faire un petite découpe à la mini meuleuse pour pourvoir rabaisser plus la pompe. comme ça :

la pompe ne touchera donc pas le socle. Ça me permettra de rajouter une rondelle d'élasto(sa)mère quelconque pour absorber les vibration. Je vais mettre une bague de caoutchouc entre la bague et la pompe pour la même raison.
Je n'avance pas vite. Il me manque toujours un truc et mon tour est en panne ce qui me pénalise gravement. Le moteur à cramé
Sinon, j'ai à peu près fixé la disposition définitive. Je vais fabriquer un support pour le réservoir dans lequel viendra se visser le microrupteur du réservoir. Dessous ce support viendront le relais et le condensateur sans doute.
J'ai acheté un petit manteau à la chaudière. Je le découpe demain.

Je suis content parce que si tout se passe comme je l'avais prévu, tout s'imbrique bien. Pas de perte de place. La machine devrait faire 23 de large x 21 de profondeur sans le bac et une hauteur de 30 cm au porte tasse. En gros la taille d'une Carola evo mais avec une pompe rotative et 1 litre de plus d'eau. Je pense que je vais mettre deux cornières en alu pour encadrer le réservoir qui est un peu mon large que la structure. Mon seule regret. Contrairement à ce que montre mon image 3D, les 3 leds et l'interrupteur général vont être du côté chaudière. Trop compliqué de le caser sous le PID. Mon arrivée d'eau en cuivre tombe pile poile. Enfin là il manque un raccord donc par encore fixée à l'OPV