Ma première machine semi-pro : miss Silvia (avec ajout PID)

Bonour Diane55,
Ton opv est serree au maximum, desserre la de quelques tous et refait ton test. Il parait logique qu'il ne sorte rien. Il n'y a cependant pas de risques a l utilser ainsi, a part celui d'endommager la pompe si tu insistes quand elle bloque.
Quant a la validite du debit il faut verfier avec les courbes de fonctionnement theoriques de la pompe,mais ca reste une estimation...

Salut Diane. Je ne découvre ton sujet que maintenant. Content que le tuto ait pu servir à un débutant du bricolage...

Concernant ton problème de sous-extraction (c'en est un !), l'OPV ne semble pas le problème : elle est probablement mal réglée en effet (je n'aurai peut-être pas dû laisser son démontage dans le tuto, c'est dispensable. Comme youpala, tu peut tenter le déserrage.
Cependant : crema claire, cafés acides : c'est un problème de température.
Ta machine est bien chaude avant d'extraire (jusqu'au bec du porte filtre) ?
80°C, c'est trop faible en sortie de bec (surtout pour de l'eau claire). Les nouvelles silvia ont un thermostat café à 100 au lieu de 110 sur les anciennes. C'est une bonne chose car elles étaient toujours trop chaudes, mais là, c'est étonnant. As tu bien remonté le thermostat café ? Est-il bien plaqué contre la chaudière ? Tu peux ajouter un peu de pâte thermique entre thermostat et chaudière pour assurer un bon contact. Mais c'est quand même bizarre qu'il coupe trop tôt.

Bonjour,

Merci Youpala et Gaston.
Gaston, ton tuto est tellement clair et précis qu'un débutant peut s'y fier, les yeux fermés. Un grand merci, pour moi et pour toute la communauté.

Je vais desserrer l'OPV.
Mais effectivement, il y a un problème de température trop basse. C'est pourquoi j'ai acheté le thermomètre à thermocouple pour en avoir la confirmation.
La Silvia, porte-filtre enclenchée, donne cette température quel que soit le temps de préchauffage (au moins une demi-heure jusqu'à la journée entière).


Voici la vue du thermostat café (avec point rouge) sous toutes les coutures :







J'ai l'impression qu'il est bien fixé.
Je vais mettre de la pâte thermique (que Auberins donne avec le PID*) comme tu l'as suggéré.



* Je viens de le recevoir. Je pense qu'il vaut mieux que je règle d'abord le problème de température avant de monter le PID pour ne pas m'embrouiller dans différents problèmes.

Le thermostat café possède déjà de la pâte thermique (qui déborde si j'en crois les photos), et de toute façon, après réflexion, s'il était mal positionné, il couperait plus tard, et la tempé serait trop importante, contrairement à ce qui se passe là.
Je ne savais pas que tu mettais un PID. Si c'est le cas, laisse tomber le problème du thermostat, il sera shunté, et remplacé par le relais... tes problèmes de températures seront réglés.

Sinon, puisqu'on s'est posé la question de la résistance soudée : c'est vrai que c'est bien dommage, mais je n'y voit pas de malice de la part de rancilio. Je pense que les bornes de la résistance étaient un nid à fuites (le peu de fuites que j'ai eu venaient de là), et que cette soudure résout le problème (ceci dit, pour avoir eu à changer la résistance sur la mienne, j'étais bien content de n'en avoir eu que pour une trentaine d'euros...)

Merci Gaston pour ton diagnostic rapide.

gaston1024 a écrit:Je ne savais pas que tu mettais un PID. Si c'est le cas, laisse tomber le problème du thermostat, il sera shunté, et remplacé par le relais... tes problèmes de températures seront réglés.

Donc, il faut que je m'y mette. Plus possible de reculer pour l'installation du PID Aubers.
Certes, les témoignages indiquent un temps de mise en place de quelques heures maximum. Mais par prudence, je vais remonter d'abord la Brasilia Minipods, histoire de ne pas manquer d'expresso (et de la tester), la Magimix n'étant pas encore revenue de SAV.

gaston1024 a écrit:Sinon, puisqu'on s'est posé la question de la résistance soudée : c'est vrai que c'est bien dommage, mais je n'y voit pas de malice de la part de rancilio. Je pense que les bornes de la résistance étaient un nid à fuites (le peu de fuites que j'ai eu venaient de là), et que cette soudure résout le problème (ceci dit, pour avoir eu à changer la résistance sur la mienne, j'étais bien content de n'en avoir eu que pour une trentaine d'euros...)

Le procédé adopté par Rancilio est donc parfait pour la non-bricoleuse que je suis.

Bonne journée.

Bonsoir,

Pour quelqu'un absolument nul en bricolage comme moi, le kit Auberins est la solution idéale.
C'est du tout-compris complet, le CD fourni bien fait, les instructions données claires et précises qu'il suffit de suivre rigoureusement.

En quelques heures, voici le PID installé :





J'ai facilement surmonté la difficulté de fixation du relais SSR évoquée par Oberon et Fauré, avec une clé à pipe de 7.




Et je remercie Yomgaille qui m'a fait connaître ce merveilleux petit outil.





Une question
Le témoin de chauffe, ainsi que la lumière rouge au-dessus de OUT (AT) du PID, clignotent sans arrêt. Est-ce normal ?



Depuis une heure, j'attends en vain que ces témoins s'arrêtent de clignoter...A quel moment, la température de consigne (105°) est-elle atteinte ?
En résumé, à quel moment puis-je lancer l'extraction du café ?


Merci pour votre aide.

Bonne nuit.

diane55 a écrit:Le témoin de chauffe, ainsi que la lumière rouge au-dessus de OUT (AT) du PID, clignotent sans arrêt. Depuis une heure. Est-ce normal ?
A quel moment, la température de consigne (105°) est-elle atteinte ? j'attends en vain que les témoins s'arrêtent de clignoter...
En résumé, quand je peux lancer l'extraction de mon café ?

Tu peux attendre longtemps que ça arrête de clignoter
Ce n'est pas vraiment un clignotement, ce sont les courtes séquences répétées de fonctionnement de la résistance pour maintenir la température exacte sans fluctuation.

Quant à savoir quand la température de consigne est atteinte ??? Bah elle est affichée sur le PID

Bonjour,

Merci pour ta réponse.
Finalement, j'ai quand même lancé l'extraction, le goût en tasse...bof...Il faut que je revoie la mouture, le grammage...


Je sais qu'il est normal que le témoin de chauffe clignote, cela traduit des cycles courts de réchauffement successifs *. Mais j'ai eu un doute quand le témoin Out (At) le fait également car je lis dans la notice :
(AT) - blinking during auto-tuning process
La notice n'est pas d'une limpidité extraordinaire. En tout cas, pas pour moi.

Peut-être ai-je mal compris ce qu'est l'auto-tuning. Pour moi, l'auto-tuning est une procédure d'optimisation des paramètres qui n'est lancé qu'une fois pour toutes (sauf si on veut refaire l'optimisation) à la mise en route du PID. Donc que cette procédure est lancée à chaque mise en chauffe de la chaudière me pertube.
Autre explication possible : le clignotement du témoin AT ne concerne pas du tout l'auto-tuning !

Ce matin, quand j'utilise la vapeur, le témoin AT ne clignote pas. Il ne clignote que pour le chauffage général.
Cela serait-il à voir avec l'auto-tuning ?

D'ailleurs, je n'ai pas fait d'autotuning. Je me suis contentée de mettre en route la silvia et de programmer une température de consigne à 105°.



Ce matin, j'ai mesuré la température à la sortie du bec : elle n'est que de 88° avec une température de consigne de 105°.
Donc une différence de 17° entre la température du dessus de la chaudière (où est placée la sonde, un PT100) et celle à la sortie du bec du porte-filtre ! Au moins, le problème de température d'avant PID sur ma silvia qui était limitée à 80° maximum (problème de thermostat café ?) est réglé par l'installation du PID, la sonde et le SSR prenant désormais le relais de ce thermostat.
J'affinerai l'ajustement au fur et à mesure de l'apprentissage. Là, j'ai trop d'informations et de changements d'un coup et je m'y perds.


Bonne journée à tous.


* en raison de ces relances continuelles de la résistance, je me demande si c'est très bon pour sa longévité. Un ancien membre d'ici, La Ducale, a émis quelques doutes à ce propos sur Planet Café :
"Je n'ai pas eu encore de problème avec, mais la seule crainte qu'il peut y avoir est la tenue de la résistance qui va se payer beaucoup de cycles ON/OFF".
Dans le doute, je préfère éteindre la machine après son utilisation et ne la rallumer que quand j'en aie de nouveau besoin, même si cela demande un peu d'organisation au préalable.

Je ne m’inquièterais pas pour la résistance et ça longévité.

Dans les processus et four industriel, cela fonctionne comme ça (avec un SSR). Ca n’use pas la résistance chauffante.
Ce qui rend la précision de la régulation d'une température par rapport à un thermostat, c’est justement ces impulsions de chauffes.
Ce qui fout une résistance chauffant en l’air, c’est la surchauffe au dessus de la température max de construction ou évidement le nombre d’heure de fonctionnement, mais pas les pulses de tension.

Pour l’auto-tune, en principe, ça lancer le calcul du P… I…..D , 3 paramètres indépendants et cela à la demande. En principe ça ne recalcule pas à chaque mise sous tension du régulateur.

Si tu as une température stable qui correspond à la température de consigne, l’auto-tune a bien fait son boulot, mais ce n’est pas tjr le cas . Tu pourras éventuellement corriger en manuel les paramètres.

En tout cas, chapeau pour un (soit disant) non bricoleur…,
Chapeau.

Bonjour,

Merci pour les explications.

brutus_angel a écrit:En tout cas, chapeau pour un (soit disant) non bricoleur…,
Chapeau.

Non, non, ce n'est pas de la fausse modestie : le début de ce post montre bien mon niveau, l'épisode des 4 vis en est une preuve oh combien risible. Depuis, j'ai certes progressé (c'est-à-dire que je n'ai plus d'appréhension à me lancer dans des tâches simples de bricolage), mais je tombe littéralement en admiration devant ce que certains sont capables de faire dans les différents ateliers de ce forum et du forum Planet Café.
Avec le kit Auber, on n'a rien à prévoir. Il comprend le relais SSR, la sonde de température PT100 avec pâte thermique, les fils déjà encossés et coupés à la bonne longueur (leurs extrémités sont même à moitié dénudées), le boîtier aluminium déjà muni de scotch double face et découpé aux dimensions du PID, le PID pré-paramétré pour la Silvia. Les seules choses non fournies : quelques tournevis pour le démontage de 2 panneaux de la Silvia et le montage du kit.
Le tutoriel fourni sur le CD est détaillé et très didactique avec des photos précises et explicatives. Il est de la même qualité que celui de Gaston, qui m'a beaucoup aidé à franchir le pas. Connaissant mon niveau et ne disposant d'outils adéquats, j'ai choisi de ne pas me lancer dans un PID à bricoler beaucoup moins cher (moins de 50 € contre 130 €). La différence de prix vaut bien le gain de temps, la tranquillité d'esprit et m'évite de connaître la mésaventure du pauvre Vinflash qui est pourtant beaucoup plus bricoleur que moi.

Que mon exemple puisse décomplexer certains forumeurs qui n'hésiteront plus à ouvrir leur machine (il est probablement plus facile pour une femme d'avouer, voire étaler son incompétence en matière de bricolage). Surtout quand ils peuvent compter sur la gentillesse et la disponibilité des autres membres qui sauront les débloquer à des moments difficiles.

brutus_angel a écrit:Je ne m’inquièterais pas pour la résistance et ça longévité [...]
Ce qui fout une résistance chauffant en l’air, c’est la surchauffe au dessus de la température max de construction ou évidement le nombre d’heure de fonctionnement, mais pas les pulses de tension.

Comptes-tu dans les heures de fonctionnement, le temps où la machine reste en veille ?
Certains forumeurs laissent leur machine en permanence allumée du matin jusqu'au soir (je suppose qu'il y a toujours quelqu'un présent chez eux ; pour un problème de sécurité, j'éteins tout en partant au travail). Cela a-t-il un impact négatif sur la longévité de la machine ?
Je sais que les machines professionnelles doivent être allumées en permanence, même pendant les jours de fermeture (dixit un restaurateur de mes connaissances), mais leur conception et les matériaux dont elles sont faites sont d'une autre qualité que les machines grand public comme ma Silvia.

brutus_angel a écrit:Pour l’auto-tune, en principe, ça lancer le calcul du P… I…..D , 3 paramètres indépendants et cela à la demande. En principe ça ne recalcule pas à chaque mise sous tension du régulateur.
Si tu as une température stable qui correspond à la température de consigne, l’auto-tune a bien fait son boulot, mais ce n’est pas tjr le cas . Tu pourras éventuellement corriger en manuel les paramètres.

Je ne me pose pas de question à propos de l'auto-tune et je ne vais pas corriger les paramètres déjà préréglés. Je fais confiance à Auberins qui pour optimiser la configuration de la Silvia, a poussé le vice jusqu'à ajouter 2 paramètres supplémentaires de paramétrage au PID, des paramètres propriétaires non accessibles aux usagers.
"We have added two control parameters to balance the requirement for cold start speed, shot recovery speed and long term stability. These parameters are proprietary and are not accessible by the user. In addition, the dampening factor, SovF, has been deactivated".

C'est le clignotement constant du témoin OUT (AT) qui me gêne. Mais c'est peut-être normal :
"The controller “OUT” LED (on the left front of the controller), the LED on the SSR (on the black plastic cover), and the espresso boiler resistance light (the neon lamp by the main power switch) should be synchronized. When they are on, the heater should heat. When they are off, the heater should not heat".
J'ai envoyé un mail à Auberins pour en avoir le coeur net.

Comme dit le texte que tu cites, le témoin OUT signifie juste que la résistance chauffe, il s'allume donc simultanément au voyant de ta machine, ça n'a rien d'anormal.

Merci Yomgaille.
Tu confirmes donc ce que j'ai cru comprendre.
Bonne soirée.


EDIT 24/2/12
Explication trouvée dans la FAQs du site Auberins : le clignotement du témoin OUT est le mode de fonctionnement normal du PID.

Why does the output LED of the PID controller blink?
The blink is normal. That is how the PID works. If the controller decide 10% is needed to maintain 216 °F, it will be on 0.2 sec and off 1.8 sec continuously (0.2/(0.2+1.8 )=10%).

Pourquoi la LED OUT du régulateur (PID) clignote-elle ?
Le clignotement est normal. C'est le fonctionnement normal du PID. Si le contrôleur décide que 10% est nécessaire pour maintenir 216 ° F (= 102°C), il sera allumé pendant 0,2 s puis s'éteint pendant 1,8 s, de façon continue (0,2 / (0,2 +1, = 10%)

diane55 a écrit:
Comptes-tu dans les heures de fonctionnement, le temps où la machine reste en veille ?

Je ne sais pas ce qui reste alimenté en électricité en mode veille sur la Silvia, mais on peu dire « en principe » que tout ce qui fonctionne s’use.
Mais, le fait d’éteindre et de remettre sous tension un équipement électrique quel qu’il soit peu faire apparaitre d’autres problèmes dû a ce qu’on appelle le « choc de tension ».
Le fait de mettre sous tension un équipement en 220V produit un choc électrique.
Ce choc électrique est moins dommageable quand il n’y a pas beaucoup d’électronique, l’électronique supporte moins bien ce choc que le tout électrique. Souvent ce sont des condensateurs (électrochimique qui claque à la mise sous tension).

En se qui me concerne, je préfère mettre en mode veille ma télévision et arrêter complètement mon Oscar quand je ne suis pas là ou quand je fais dodo.

diane55 a écrit:
[i]Certains forumeurs laissent leur machine en permanence allumée du matin jusqu'au soir (je suppose qu'il y a toujours quelqu'un présent chez eux ; pour un problème de sécurité, j'éteins tout en partant au travail). Cela a-t-il un impact négatif sur la longévité de la machine ? [/i]

Je suis de ton avis, couper la machine quand tu n’est pas là. (par sécurité).
Il faut savoir que le SSR c’est un superbe relais (électronique) qui fonctionne très bien, mais il n’est pas sans risque. Avec le temps il pourrait devenir ce qu’on appelle, « passant », et de ce fait, alimenter électriquement la chauffe de la résistance. Le régulateur pourra demander et hurler d’arrêter la chauffe, elle ne s’arrêtera pas de chauffer.
Sauf s’il y a une autre sécurité réalisée par un autre élément de mesure qui coupe la chauffe. (pressure switch, ou Tss ). Je n’ai pas les plans de la Silvia pour savoir si c’est comme ça. Dans mon Oscar j’ai les plans électriques et cette double protection existe, mais, je n’ai pas retrouvé le thermostat sur le plan hydraulique de la machine. (À vérifier).

En ce qui concerne la longévité, mais je peux me tromper, si tu laisses longtemps la machine sous tension, la probabilité de panne est plus grande pour l’affichage de la température et d' un digit de l’afficheur que le reste de la Silvia.
Mais, l’avantage avec la Silvia est de pouvoir trouver facilement les pièces de rechanges, ce qui est pour moi un critère de choix lors de l’achat d’un équipement.

diane55 a écrit:

Je sais que les machines professionnelles doivent être allumées en permanence, même pendant les jours de fermeture (dixit un restaurateur de mes connaissances), mais leur conception et les matériaux dont elles sont faites sont d'une autre qualité que les machines grand public comme ma Silvia.

Je ne connais pas les machines professionnelle des restaurateurs, j’ai regardé la vidéo que tu as mise sur ce post de la Silvia, quand je regarde la qualité de matériaux utilisés, type de raccord, usinage des pièces, démontage, réalisation du raccordement électrique et hydraulique, binn…, comme on dit chez nous, c’est pas du « bruin ». Cette Silvia n’a pas à rougir pour la qualité de fabrication. Je dirais que c’est une très belle réalisation et fabriquée pour durer longtemps. Mais comme tout équipement elle peut tomber en panne.
Il faut savoir que tout élément électrique chauffant qui est porté à plus de 60°C accélère la formation de calcaire autour de l'élement chauffant. Mais si tu as une eau à faible dureté (7 à 10 °F), ça doit tenir un bail.

Voilà, j’espère avoir pu répondre à tes questions, il y aura certainement des avis différents, mais c’est la richesse et l’intérêt de ce type de forum.

Bonjour,

Merci pour ces explications très intéressantes.

brutus_angel a écrit:Le fait de mettre sous tension un équipement en 220V produit un choc électrique.
Ce choc électrique est moins dommageable quand il n’y a pas beaucoup d’électronique, l’électronique supporte moins bien ce choc que le tout électrique. Souvent ce sont des condensateurs (électrochimique qui claque à la mise sous tension).
En se qui me concerne, je préfère mettre en mode veille ma télévision et arrêter complètement mon Oscar quand je ne suis pas là ou quand je fais dodo.

Donc en équipant la Silvia d'un PID, j'ai ajouté une pièce électronique sensible au choc électrique Bref, le mieux est l'ennemi de bien.

Mais quitte à refaire, j'opte quand même pour le PID pour le confort d'usage indéniable * :
- la suppression du paramètre température à surveiller est appréciée par la débutante que je suis, toute concentrée sur la recherche de la meilleure mouture, du meilleur grammage de café, du meilleur tassage...
- la stabilité de la température pendant et après l'extraction permet d'enchaîner facilement les expressi.
Sans compter que de facto, a été résolu mon problème de température d'avant PID.

brutus_angel a écrit: mon Oscar

Tiens, ton profil n'est pas à jour

brutus_angel a écrit:Sauf s’il y a une autre sécurité réalisée par un autre élément de mesure qui coupe la chauffe. (pressure switch, ou Tss ).

La "pressure switch" (Tss), ce ne serait pas le bouton rouge de réarmement ci-dessous ? Il est placée sur le thermostat de sécurité (165°C) qui correspond au "Overheat Protection thermostat" dans le diagramme ci-après.
Sur le dessus de la chaudière : thermostat café (105°C** car modèle silvia fabriqué en 2007) marqué d'un point rouge et thermostat vapeur (140°C).

brutus_angel a écrit: Je n’ai pas les plans de la Silvia pour savoir si c’est comme ça. Dans mon Oscar j’ai les plans électriques et cette double protection existe, mais, je n’ai pas retrouvé le thermostat sur le plan hydraulique de la machine. (À vérifier).

Source : CD Kit PID Auberins

brutus_angel a écrit:
Cette Silvia n’a pas à rougir pour la qualité de fabrication. Je dirais que c’est une très belle réalisation et fabriquée pour durer longtemps.

Je suis d'accord, j'ai pu la comparer de près avec la Magimix (déjà tombée en panne au bout de 6 mois d'utilisation modérée). Elle a une meilleure finition que la Brasilia Minipods (Mokita-like) qui date de la même année et qui présente déjà des points de rouille, mais ce n'est pas le même prix d'achat non plus.


Encore merci.
Et bonne journée.


* Voir témoignage et explications de Yomgaille avec le PID de sa Giada.
** les premières silvia avaient un thermostat de 110°C, c'est le cas de la Silvia de Gaston (indiqué dans son tutoriel

Je suis impressionné par ta persévérance. Bravo.

Au final comment sont tes cafés ?

diane55 a écrit:Tiens, ton profil n'est pas à jour

C'est fée...

diane55 a écrit:La "pressure switch" (Tss), ce ne serait pas le bouton rouge de réarmement ci-dessous ? Il est placée sur le thermostat de sécurité (165°C) qui correspond au "Overheat Protection thermostat" dans le diagramme ci-après.

Super , une sécurité DOIT avoir un réarmement manuel.
Et l’overheat protection Thermostat est effectivement la sécurité. (TSS) … (T)emperature, (S)ecurity, (S)witch.

Le plan électrique est celui d’origine sans modification et je n’ai pas le raccordement que tu as fais avec le SSR.

Evidement, il faut qu’après modification électrique ce thermostat de sécurité est toujours raccordé en série avec la résistance chauffant.
Un simple test à réaliser en cas de doute, est d’enlever une connexion à la borne du thermostat de sécurité. Si la résistance arrête de chauffer, c’est parfait.

Comme le dit Rouxousou
Je suis aussi impressionné par ta persévérance
Bravo.


.

Bonjour,

Merci pour vos encouragements.
Il m'en faut de la persévérance. Le risque inhérent à l'achat d'une machine d'occasion est qu'on ne sait pas si ses échecs sont à attribuer à 100% à son absence de talent de barista ou également en partie à un défaut de la machine. Le problème peut certes se poser avec une machine neuve mais devient plus aïgu quand elle est d'occasion.

Néanmoins, je ne regrette pas d'avoir acheté la Silvia d'occasion. Je n'aurai jamais osé ouvrir une machine neuve de 500 €, encore sous garantie.
J'ai beaucoup appris avec elle, il y a 2 mois je ne savais pas à quoi sert un thermostat !

@Rouxousou,
Le café est meilleur car la forte note d'acidité a disparu ou devenue plus légère et plaisante.
Mais je continue à tâtonner car j'obtiens une crème noisette et tigrée, mais fine et peu persistante. Je sais que la crème ne fait pas tout, mais....quand même. J'attends le nouvel arrivage de café frais pour voir si le résultat s'améliore.

brutus_angel a écrit:
Le plan électrique est celui d’origine sans modification et je n’ai pas le raccordement que tu as fais avec le SSR.

Evidement, il faut qu’après modification électrique ce thermostat de sécurité est toujours raccordé en série avec la résistance chauffant.
Un simple test à réaliser en cas de doute, est d’enlever une connexion à la borne du thermostat de sécurité. Si la résistance arrête de chauffer, c’est parfait.

Je n'ai aucune envie de réouvrir la machine.
Voici le diagramme électrique de la Silvia après l'installation du kit Auberins :






J'ai une nouvelle question :
Quand je mets en route le circuit vapeur, des fois la température affichée est de 140°C maximum, ce qui est normal car le thermostat vapeur est à 140°C. Mais des fois elle atteint 160°C, presque la limite de la température de sécurité
J'ai l'impression que les thermostats d'origine ont un problème....Déjà le thermostat café coupait trop tôt, à 80° maximum.
D'après vous, devrais-je changer le thermostat ? J'ai trouvé la référence RAM112, THERMOSTAT VAPEUR MISS (145øC) chez Grimac.
Ou y-a-t-il un autre problème dans le circuit électrique ?


Merci pour votre aide.

diane55 a écrit:Bonjour,
J'ai une nouvelle question :
Quand je mets en route le circuit vapeur, des fois la température affichée est de 140°C maximum, ce qui est normal car le thermostat vapeur est à 140°C. Mais des fois elle atteint 160°C, presque la limite de la température de sécurité
Ou y-a-t-il un autre problème dans le circuit électrique ?

J’ai vérifié le schéma électrique et si c’est connecté comme cela, il n’y a aucun problème pour la sécurité, le thermostat de sécurité joue bien son rôle
Le thermostat de régulation vapeur est bien celui qui contrôle la régulation en cas de passage en mode vapeur .

Par contre, je ne sais pas, si le fait de remplacer le thermostat de régulation vapeur, améliorera la régulation.
Heumm , je ne sais pas si le fait d’avoir une vapeur à 140 ou 160 °C est important pour le cappucino..

Je suis kor " petit" niveau spécialité café…, mais un jour je deviendrais "grand".
Bonne continuation.

Bonsoir,

Merci pour la vérification du circuit élecrique.

Je suis à la fois novice en caféologie et incompétente en matière d'électricité. Je pense qu'avec une vapeur plus chaude que 140°C (car mon thermostat ne coupe pas à 140°), le lait doit atteindre plus vite la température maximale idéale de 70° qu'il ne faut pas dépasser (recommandation lue sur différents fora). Quel impact cela a-t-il sur la qualité des cappucinos ? Mystère.
Comme jusqu'à ce jour, je réussis à faire mousser le lait pour les cappucinos, je ne vais pas me casser la tête et je vais garder le thermostat vapeur actuel, même déréglé.

Je poserai quand même la question à Auberins et à Grimac à l'occasion.

Bonne nuit.

Bonjour,

J'ai reçu le mail de réponse de Auberins qui explique le mode de fonctionnement du thermostat vapeur. Intéressant.

Ma question :
"[...]I'm puzzled by the high steam temperature shown on the PID when I switch on the team button. The team temperature goes up to 160°C (320° F) instead of remaining at 140°C (284°F). Is there something wrong in the electrical wiring or does the steam thermostat need to be replaced ?"

Réponse de Suyi Liu de Auberins :
This is normal for steam control because it uses on/off control mode instead of PID mode as the brew control. The main purpose of controlling the steam temperature is not to stabilize the steam temperature but to turn on the heater sooner when the frothing starts. When frothing the milk, the heater of Silvia does not have enough power to maintaining a stable temperature. Even the heater is powered 100% on; the temperature of the boiler will still drop. With steam control*, the heater is turned on at 139C. The original thermostat will not turn on until temperature drops to below 130C, it is too late to generate strong steam continuously.
Ceci est normal pour le thermostat vapeur qui utilise le simple mode de régulation par marche/arrêt au lieu du mode PID. L'objectif du contrôle de la vapeur n'est pas de stabiliser la température, mais de remettre en route la résistance le plus tôt possible pendant le processus de moussage du lait. Quand la buse vapeur est utilisée, la résistance de la Silvia n'a pas la puissance suffisante capable de maintenir une température constante. Même avec un fonctionnement à 100 %, la température de la chaudière chute inévitablement. Notre contrôle vapeur * relance la résistance quand la température baisse à 139°C. Le thermostat d'origine ne le fait qu'à 130°C, il sera alors trop tard pour assurer une production de vapeur forte et continue.

* Auberins vend un kit PID with steam control



Le thermostat vapeur à 140° de la Silvia ne régule donc que dans un sens, lors de la baisse de température, il relance la résistance. Mais pas dans le sens du dépassement de la température, c'est le thermostat de sécurité qui prend alors le relais et coupe à 165°.

En fait, mauvaise compréhension de ma part : la régulation se fait bien dans les 2 sens.
Voir rectification ici.

diane55 a écrit:Bonjour,
Le thermostat vapeur à 140° de la Silvia ne régule donc que dans un sens, lors de la baisse de température, il relance la résistance. Mais pas dans le sens du dépassement de la température, c'est le thermostat de sécurité qui prend alors le relais et coupe à 165°.

Bonjour,..
Hooo làà,… ça devient très technique…,
Je ne l’interpréterais pas comme ça.
Je suis d’accord, sur le manque de puissance de la résistance et tout et tout.., mais pas sur le fonctionnement que tu interprètes.
Quand le overheat protection thermostat s’activera, tu pourras ouvrir ta machine pour réarmer le petit bouton rouge. (Un reset de la sécurité), c’est comme sur une chaudière a fuel, si tu vas trop haut, tu dois aller sur le bruleur reseter le bruleur.
En tout cas sur le plan que tu as fourni , c’est comme ça.

Ce que j’interprète, c’est que le thermostat d’origine, réagis lentement (130°C).
Alors, ça ne doit pas être le bon schéma électrique qui est ici. Car pour pouvoir réagir a 140 °C, il faut soit remplacer le thermostat par un qui réagit plus rapidement, soit le ponter et avoir avec une nouvelle consigne a 140°C au régulateur quand tu pousses sur le bouton vapeur ou il y a un élement que je n'ai pas.
Dans ce schéma électrique c’est bien le steam thermostat qui contrôle tout.

J’ai vu qu’il vendait 3 systèmes de contrôle, celui qui apparemment fait les 2 régulations de température est PID Control Retrofit KIT for Rancilio Silvia w/ Steam Control.

Je ne sais pas, as-tu du changer le steam thermostat d’origine ou le ponter, quand tu pousses sur le bouton vapeur, la consigne du régulateur monte t-elle a 140°C ?

@+

Bonjour,

Tu as parfaitement raison.
Après échange de mail avec Auberins, il s'est avéré qu'en fait j'avais mal compris comment fonctionne le PID avec la Silvia.

Oui, le thermostat vapeur d'origine régule bien dans les deux sens.
Le mien relance la résistance quand la température est à 129° et l'arrête bien vers 141°, le témoin de mise sous tension - à droite du bouton Allumage - s'éteint à ce moment-là.
La température affichée par le PID continue à monter jusqu'à 160° par inertie thermique. Et c'est ce qui m'a induite en erreur.

Cet après-midi, c'est l'opération réglage OPV. Avec l'aide de mon époux car seule, je n'arrivais pas à desserrer l'écrou de serrage.


Petit rappel : ma Silvia est une version 3 sortie en 2007. Son OPV est devenue réglable, ce que je ne savais pas.
J'ai démonté la machine pour nettoyage, OPV compris. Lors du remontage, aucune précaution n'a été prise et l'OPV fut serrée au maximum.
Le test avec le filtre aveugle montre qu'aucune eau n'est rejetée par le tuyau de retour, donc l'OPV a été réglée au moins à...15 bar (selon le graphique trouvé ici) ! ce qui n'est pas terrible pour le café et pour la longévité de la pompe.




Le desserrage fut effectué selon les procédures indiquées par le site About Hastie.

OPV avant.................................................................................... après desserrage



Et franchement, c'est vraiment galère de régler une OPV sans manomètre.
Finalement, la mienne a été réglée entre 9 et 10 bar (le débit de rejet du tuyau de retour est d'environ 220 ml par minute).
Verdict sur la tasse : ce soir. Manque de courage après le nettoyage du plan de travail envahi d'eau.


Moralité de l'histoire : à moins que cela ne soit indispensable, éviter de démonter l'OPV d'une Silvia à partir de la version 3.